ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Выжигание древесины

1) Из сказанного в предыдущих главах можно за­ключить, что прирезка шпона имеет едва ли не мень­шее значение, чем разные протравы и окраски. Поэто­му считаем далеко не лишним дополнить нашу книгу советами, как надо обращаться с разными состав;іми, чтобы избежать повреждения рук. Работать так, чтобы не замочить руки кислотами и щелочами невозможно, поэтому надо знать, как обезвредить ядовитость этих материалов.

Щелочи (едкии калий, едкий натр и пр) приводят к ожогам на руках, особенно если имеете дело с креп­кими, насыщенными растворами. Средство против ожогов очень простое и применять его при необходи­мости нужно немедленно если обожжены руки, то их опускают в воду, подкисленную обыкновенным уксусом, а если лицо, то умываются уксусным раствором, а затем уксус смывают водой, иначе от него будет шелушиться кожа.

Даже слабые растворы кислот разъедают кожу, поэ­тому ее надо тотчас же промыть раствором обычной соды, а затем водой.

2) Неудобства при выжигании. При выжигании из - под штифта выделяется много едкого дыма, который не только мешает дышать, но даже смотреть. Первое неудобство можно уменьшить, разместившись около окна Что же касается второго обстоятельства, то име­ются особого рода дымопоглотители в виде пустотелых

ручек для штифтов, через которые проходит струя воздуха от аппарата. Такое приспособление особенно полезно в том отношении, что не допускает слишком сильного разогревания рукоятки, рассеивает дым и по­зволяет надевать предохранительные очки.

Инкрустаторы и мозаичники должны иметь опреде­ленные понятия об отделке металлических мелочей: скобок, петель, державок и пр Почти все металличес­кие украшения можно встретить в продаже. Они быва­ют либо грубо никелированными, либо грубо чернен­ными или просто-напросто штампованными Все это очень обыденно и может испортить вид даже хоро­шего столярного изделия Но иногда в простых кустар­ных изделиях встречаются самодельные металлические украшения, не лишенные своеобразного вкуса, хотя их отделка бывает неудовлетворительной. Это обстоятель­ство позволяет нам сообщить несколько способов и ре­цептов действительно красивои отделки

3) Окрашивание меди в синии цвет. Растворяют 1 весовую часть хлористой сурьмы в 20 весовых частях воды и добавляют 3 весовых части крепкой соляной кислоты. Изделие из меди нагревают на спиртовке и опускают в полученный раствор, в котором оставля­ют до тех пор, пока оно не примет синеи окраски. Затем окрашенное изделие вынимают из раствора промывают водой и сушат в древесных опилках.

4) Пр трава для меди. Для улучшения наружного вида латунных, толшаковых и медных изделии их вы­мачивают в разных протравах следующими способами: сначала медные изделия погружают в серную кислоту, разведенную десятикратным по объему количеством воды, а затем готовят смесь из

10 г красного винного камня,

10 г поваренной соли,

250 см английской серной кислоты,

250 см царской водки.

Медные изделия опускают в смесь на одну минуту, затем сп ласкивают водой и сушат в опилках.

Чтобы на медных изделиях после травления не по­явилось лоска, к протраве добавляют 1/20 часть цинко­вого купороса от ее общего веса.

5) Лак для бронзовых предметов. Лак интере­сен в том отношении, что представляет смесь двух лаков разнообразных оттенков, которые перемеши­ваются в различных пропорциях в зависимости от того, какой оттенок желают придать бронзовому изделию (от глубоко-красного до золотисто-жел­того).

Состав первого лака;

20 весовых частей светлого гуммилака в пластинках

6 весовых частей флорентииского лака в порошке

15 весовых частей гуммигута

3 весовые части драконовой крови в порошке.

Все вещества засыпают в бутыль и растворяют в 200 весовых частях этилового спирта. Чтобы ускорить растворение, бутыль нагревают (как было описано в главе V) в горячем песке, часто встряхивая По окон­чании растворения полученному лаку дают отстояться и используют только светлую часть отстоя, которую осторожно сливают и хранят в бутылках.

Второй лак состоит из 3 весовых частей гуммигута, растворенных в 50 весовых частях этилового спирта

Лаки смешивают между собой в разных количест­вах, а затем в смесь опускают бронзовые изделия, предварительно промыв их уксусом и водой.

6) Матовое травление меди

Этот тип отделки медных изделий имеет цель при­дать их поверхностям шелковистый матовый вид и не­которую зернистость, заметную лишь через сильно уве­личивающее стекло Это гораздо красивее всех лос­нящихся поверхностей и кроме того прочнее.

Матовая протрава состоит в основном из смеси серной кислоты с азотной кислотой, в которой до полного насыщения растворен сернокислый цинк или цинковый купорос. Сернокислый цинк обусловливает матовое травление меди.

Способ, обычно применяемым при составлении ма­товой протравы, состоит в том, что к указанной смеси кислот — азотной и серной — добавляют сернокис­лым цинк в таком количестве, чтобы небольшая его часть оставалась на дне сосуда нерастворенной. На первый взгляд, это как будто удобно, но в действитель­ности такая протрава не даст хороших результатов — она будет действовать крайне медленно. Причина за­ключается в том, что сернокислый цинк (цинковый купорос) имеет вид небольших тяжелых кристаллов, похожих на песочный сахар. Эти кристаллы быстро опускаются на дно сосуда и действие их в протраве теряется. Если цинковый купорос истолочь, то действие травящего раствора улучшится.

Новейший способ приготовления матовой ванны заключается в производстве сернокислого цинка непо­средственно в ней самой путем выделения. При мати­ровании в ванне чем мельче сернокислый цинк, тем лучше, так как он не оседает быстро на дно сосуда. Способ производства сернокислого цинка непосредст­венно в самой ванне заключается в следующем; берут 2/5 ведра азотной кислоты и вливают ее в каменную посуду, погруженную в холодную воду. Затем добавля­ют маленькие кусочки металлического цинка до тех пор, пока кислота не перестанет растворять его. Цинк может быть в любом виде: в виде стружек, мелких зерен, порошка и пр. Добавлять его следует понелшогу. Если добавить его сразу в большом количестве, то растворение пойдет так сильно, что кислота станет бурлить и выливаться через край. Цинк прекратит растворение, а азотной кислоты вследствие нагревания испарится столько, что до 2/5 ведра будет рке не хватать. Недостающее количество дополняют свежей кислотой. После этого постепенно доливают 2/5 ведра крепкой серной кислоты при постоянном помешива­нии деревянной лопаточкой.

Как только нальют серную кислоту, появится молоч­ная муть и вся смесь приобретет вид густых сливок.

Дело в том, что серная кислота образует с растворенным цинком сернокислый цинк, который выделяется в виде мельчайших частичек. На указанные количества азот­ной и серной кислот, то есть на 2/5 ведра того и другого потребуется около 100 г металлического цинка.

При растворении цинка в азотной кислоте на дне сосуда не должны оставаться его нерастворенные час­тицы, так как они будут портить окончательный ре­зультат матирования.

Матовая ванна (раствор) употребляется в горячем виде. Для этого посуда, в которой она приготавливает­ся, ставится в кипяток Медные вещи полируются и очищаются, как обычно. Раствор перемешивают де­ревянной лопаточкой, чтобы сернокислый цинк не осе­дал. Изделие до получения нужного мата погружают и оставляют в подвешенном виде в протраве. Опреде­лить, когда достигнут нужный мат, может только опыт­ный мастер. Когда медные изделия опускают в ванну, матирование проявляется сразу, но спустя несколько секунд оно замедляется и как будто исчезает, но это только так кажется.

По окончании травления медные изделия вынима­ют, споласкивают водой и тут же опускают в смесь серной и азотной кислот, но без сернокислого цинка Смысл состоит в том, чтобы удалить телшую корку, образующуюся в матовой ванне, и обнаружить чистую матовую поверхность.

Обычно для матовой ванны берут поровну серной и азотной кислот, но это не обязательно. Чем больше было взято серной кислоты, тем тоньше получится мат; чем больше азотной кислоты, тем мат будет крупнозер - нистее.

Свежеприготовленная матовая ванна не сразу дает хорошие результаты. Ванну советуют оставлять на ночь в покое, на утро она будет действовать превосходно. Свежая ванна иногда оказывает слабое воздействие. Однако воду следует добавлять в самых ограниченных количествах и только в крайних случаях

Спустя некоторое время добавляют немного азот­ной кислоты. Работа с матовой ванной требует большо­го опыта, в противном случае равномерное покрытие при травлении может не получиться.

Матовое травление получается только на медных сплавах, содержащих в себе цинк, или на так называ­емом немецком серебре. Лучшие результаты дает жел­тая медь с'высоким содержанием цинка

7) Блестящая черная протрава для стальных и же­лезных изделий. Предлагаемый способ дает возмож­ность окрашивать в прочный черный цвет изделия из железа и стали погружением их в два отдельно и особо приготовленных раствора

Железные и стальные изделия очищают от жира и ржавчины следующим образом их промывают в го­рячем щелоке и травят в серной или соляной кислоте, сильно разбавленных водой. После этого изделия погру­жают на 10 секунд в первый раствор, в так называемую бронзовую ванну, состоящую из:

5 весовых частей медного купороса,

6 весовых частей хлористого олова,

10 весовых частей чистои соляной кислоты и

500 весовых частей кипяченом воды.

Пользуются холодной ванной. Требуемое количество медного купороса растворяют при кипячении в двойном по весу количестве воды; полученный ярко-голубой раствор процеживают сквозь фильтровальную бумагу, доливают все остальное по рецепту, и, наконец, добавляют соляную кислоту и оловянную соль. При размешивании жидкость скоро мутнеет, в ней начинают появляться белые хлопья, которые оседают на дно и образуют густой белый осадок. Когда раствор освободится от осевших хлопьев, ванна готова к употреблению, даже если жидкость сохраняет некоторую мутность. Если после употребления жидкость перелить в бутыль и хранить в хорошо закупоренном виде, то она может служить довольно п родолжительное время.

Предметы, вынутые из бронзовой ванны, промыва­ют и погружают на 2—3 минуты в другой охлажден­ный раствор (так называемую сернистую ванну), со­стоящую из:

60 весовых частей серноватисто-натриевой соли,

3 частей соляной кислоты и 40 частей кипяченом воды.

Серноватисто-натриевую соль можно растворить в воде при нагревании, но после этого раствор должен бьггь непременно охлажден. Непосредственно перед употреблением следует процедить его через полотно, чтобы он был совершенно чистым и добавить требуе­мое количество соляной кислоты. Прозрачный вначале раствор при размешивании с соляной кислотой начи­нает быстро мутнеть и в нем образуются желтые хлопья серы. Спустя несколько минут раствор проце­живают сквозь чистое проволочное сито, чтобы образо­вавшиеся в нем крупные хлопья серы не осаждались на погруженных в раствор предметах, что предварительно испытывается пробой, например, погружением иголки.

Этой ванной можно пользоваться в течение двух часов после добавления соляной кислоты, а затем она теряет окрашивающую силу, которая может быть вос­становлена добавлением нового количества соляной кислоты. Потребуется, конечно, и новое процеживание через сито.

После ванны получают предметы, окрашенные в гус­той черный цвет, их тщательно промывают в чистой воде и просушивают в нагретых опилках.

8) Оксидирование меди. Способ оксидирования ме­ди долгое время составлял секрет изобретателей, но ничто не может оставаться вечно тайной!

Раскрытый недавно способ дает возможность полу­чать на меди коричневую окраску, предохраняющую медь от действия воздуха, поэтому дополнительной лакировки не потребуется. Окрашенные таким обра­зом медные изделия особенно популярны в Америке, где им присвоено громкое название «королевской ме­ди»; из нее изготавливают всевозможные мебельные и галантерейные украшения.

Существуют два способа оксидирования меди, да­ющие одинаково хорошие результаты.

По первому способу медные изделия тщательно шлифуют, прикрепляют к ним кусочки проволоки и кладут на сито, вместе с которым погружают в рас­твор поташа для очищения от жира, затем споласкива­ют водой и опускают в раствор циан-калия, после чего опять споласкивают водой и, наконец, подвергают их в течение одной минуты действию электрического тока напряжением в 2 — 2'/2 вольта в обычном растворе свинцовой соли. Вынимая предметы из жидкости, нуж­но следить за тем, чтобы на их поверхности не остава­лось капель раствора, которые впоследствии образуют пятна. Предметы, покрытые тонким слоем свинца, на­гревают, не обсушивая, в муфельной печи или посред­ством февки (паяльной трубки). Любителям удобнее всего пользоваться при нагревании паяльной лампой, дающей широкое сильное пламя, доходящее до темно­красного каления. Если нагретые медные предметы обнаружат равномерный красный цвет, то накалива­ние прекращают и дают им свободно охладиться или же опускают в холодную воду, что нисколько не повре­дит окраске. После этого предметы припудривают по­лировальным порошком и подвергают дополнительной шлифовке.

Нужно заметить, что обработанные таким образом предметы выдерживают очень крепкую полировку, а это свидетельствует о глубоком окислении их поверх­ности.

Второй способ несколько проще, хотя не отличается никакими особенными преимуществами по сравне­нию с первым

Тщательно отшлифованные медные предметы по­крывают при помощи кисточки смесью обыкновен­ного лласла с окисью свинца (свинцового глета), а затем поступают так же, как и при первом способе.

После двух или трех опытов нетрудно приобрести навык и быстро почувствовать необходимую степень

нагрева которая может быть различной в зависимости от массивности медных предметов.

Обработка указанными способами обходится не до­роже никелирования.

Испортить изделие оксидировкой невозможно, так как при неудавшемся оксидировании пятна можно стереть разбавленной серной кислотой, затем повто­рить шлифовку и оксидировку в указанном выше по­рядке Автор этой книги в течение многих лет употреб­ляет гальванический раствор, состоящий из 1 весовси части уксуснокислой окиси свинца и 5 весовых частей едкого калия, растворенных в 100 весовых частях воды. Впрочем, тот же результат можно получить и при другом составе раствора, если соответствующим об­разом изменять силу электрического тока и величину анода. Различные радужные цвета, например, желто­коричневый или переходящий от светло-коричневого к темно-красному можно получить, погружая пред­меты в раствор для иризации (получения радужных оттенков), состоящий из:

4 весовых частей свинцового глета,

15 весовых частей едкого калия и 100 весовых частей кипятка,

а затем обжигая их. Чем тоньше слой осевшей на предмете перекиси свинца, тем светлее получится ра­дужная окраска

Подобной обработке подвергают обычно цельные ' медные предметы или только медные украшения дере­вянных и стеклянных предметов. Полученная окраска дает в соединении с другими металлами особенно с серебром, никелем и золотом, чрезвычайно красивые переливы радужных красок

9) Интересный способ отделки металлических по­верхностей. Американскии журнал «Iron» сообщает следующий способ получения разноцветных узоров на металлической и, особенно, на латунной поверхности.

Предположим, что надо отделать по этому способу латунную пластинку. Предварительно наметив на ней

нужный рисунок, берут кисть и обмакивают ее в лак данного ниже состава; этим лаком покрывают те части рисунка, которые должны оставаться блестящими. Ког­да лак высохнет, пластинку погружают в разбавленную азотную кислоту, в которой был предварительно рас­творен небольшой кусочек красной меди. При этом незащищенная лаком поверхность латунной пластинки разъедается кислотои и в то же время изменяет свой цвет от действия растворенной в кислоте меди. По прошествии нескольких минут пластинку вынимают, промывают водой и высушивают на воздухе, после чего ее свободная поверхность принимает темно-коричне­вый цвет старинной бронзы. Те места рисунка, которые должны сохранить этот цвет, покрывают тем же лаком и погрркают пластинку в слабый раствор какои-ни - будь медной соли. От этого поверхность доски прояс­няется, становится желтоватой и как бы крапленой. Пластинку вынимают и высушивают в мелких опилках. После этого вновь покрывают лаком те части рисунка которые должны сохранить последнюю окраску, и по­грркают пластинку в первую ванну из разбавленной азотной кислоты, где оставляют до тех пор, пока с по­верхности пластинки не сойдет образовавшийся на ней при первых операциях слои окислов. Затем пластинку обмывают водой и держат несколько минут над сосу­дом с разведенной азотной кислотой, в которую забра­сывают кусочки меди и латуни. Выделяющимися из сосуда парами свободная поверхность пластинки окис­ляется и после высушивания в опилках получается окрашенной в оранжевый цвет. Далее некоторые части рисунка опять покрывают лаком и придают остальной поверхности пластинки зеленоватую окраску, опять подвергая ее окислению.

Наконец, после нового высушивания в опилках и по­крытия лаком некоторых мест рисунка на остальные части поверхности пластинки наводят «мороз», для чего пластинку быстро погружают в ванну из серной или азотной кислоты, а затем высушивают в горячих опилках. После этого лак с поверхности следует смыть скипидаром.

Рецепт приготовления лака;

смешивают со скипидаром 2 весовые части сирий­ского асфальта, 1,5 весовых частей белого воска и 1 ве­совую часть бургундского пека (вара).

Вначале в эмалированной сковородке плавят асфальт и постепенно добавляют воск, размешивая стеклянной палочкой. Не прерывая размешивания, добавляют пек и дают жидкости два или три раза вскипеть. Наконец сковородку снимают с огня и добавляют к массе столько скипидара, чтобы получилась густота масляной краски.

10) Простой способ золочения. Есть три способа золочения: а) на огне, б) гальванопластический и в) на­тиранием Первый способ лучший и применяется для прочного золочения ювелирами; второй способ может быть хорошим или плохим в зависимости от его при­менения, но он требует больших и дорогих приспособ­лений; и третий способ, не отличающийся особыми качествами, простой и подходящий для золочения ме­таллических частей, входящих в состав мозаики и инк­рустации. Предлагаем рецепты двух составов для золо­чения натиранием густой массой.

Первый состав:

5 весовых частей хлорного золота,

7 весовых частей цианистого калия,

2 весовые части кремортартарум и 12 весовых частей меловой пудры (чистой).

Второй состав:

4 весовых части хлорного золота,

12 весовых частей цианистого калия 1 весовая часть кремортартарум и 20 весовых частей чистой меловой пудры.

Оба состава замешивают на воде до получения довольно густой смеси. Этой массой покрывают по­верхность, нуждающуюся в золочении и растирают куском пробки. Золото наносится тонким слоем Если

покрытие смесью и натирание повторить несколько раз, слои золота станет более толстым и прочным. Этот способ особенно применим на плоских, выпуклых и во­гнутых поверхностях, допускающих по своей форме растирание пробкой и соответствующий нажим по­следней. Поверхности, неровность которых не допуска­ет натирания покрывать золотом по этому способу нельзя. Для золочения ребер и входящих углов в пробке делают соответствующие форме зарезы.

Смесь не должна быть особенно влажной, иначе золото не будет хорошо приставать. Как мы сказали, это золочение будет не особенно прочным, но все же годится, особенно в тех случаях, когда позолоту надо освежить.

Окончательная отделка позолоченных таким обра­зом поверхностей состоит в натирании некрепким пивом при помощи щетки или в полировке агатовым лощилом с водой или с пивом

Такой позолоте поддаются красная и желтая медь, латунь, серебро, чугун и разные металлические сплавы.

На этом заканчиваем краткое руководство по отдел­ке поверхности деревянных изделий и металлических деталей.