Терраса | Веранда | Крыльцо
Терраса - это приподнятая над землей (на 15-45 см) площадка с твердым покрытием. Она может быть открытой или иметь навес. По периметру такой площадки иногда устраивают ограждение. Покрытие сооружают из деревянных досок, бетона или асфальта, бутовой или кирпичной кладки. Перед тем как его настилать, делают щебеночную подготовку на песчаной подушке. Дощатый настил лучше всего укладывать на деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом или промазанные битумом. Это нужно для того, чтобы доски не касались основания и быстро просыхали после дождя. Террасы чаще строят в районах с теплым и сухим климатом, где ими можно пользоваться в течение продолжительного летнего периода. Террасу либо пристраивают к дому, либо строят отдельно стоящей. В последнем случае ее иногда соединяют с домом крытой галереей-переходом. В средней полосе делать террасу, примыкающую к дому, наверное, нецелесообразно. А вот отдельно стоящую вполне можно соорудить и использовать как летнюю кухню-столовую-гостиную. Веранда представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2 - 3 сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома, под мансардой. В большинстве случаев ее делают деревянной, но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно и вполне допустимо возводить стены из того же материала.
Рис. 198. Терраса
1 - рубероид; 2 - доски; 3 - брус; 4 - стойки; 5 - ограждение; 6 - цоколь (камни)
1. Строительство веранды. Для строительства веранды используют следующие элементы: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, горизонтальная или вертикальная наружная обшивка, оконное заполнение и стропильная крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев 100 х 100 или 80 х 120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120 мм. Главное отличие от каркасных стен состоит в том, что обшивку веранды делают только с наружней стороны и без утеплителя. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски толщиной 15 - 19 мм или "вагонку".
Рис. 199. Веранда
1 - стойка; 2 - фундаментный столб; 3 - нижняя обвязка; 4 - сливная доска; 5 - забирка; 6 - оконная рама; 7 - обшивка; 8 - верхняя обвязка;
2. Остекление. Обшивка. Остекление веранды занимает значительную часть стен, и поэтому глухие (подоконные) участки небольшие - всего 80 - 120 см по высоте. Следовательно, для обшивки вполне подойдет короткомерный (а значит и недорогой) материал, скажем, дощечки от тарных ящиков либо обрезки досок. Как и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают вертикально), с последующей окраской. Щели между обшивкой и оконными рамами закрывают деревянными наличниками. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12 - 15 см, либо полосой оцинкованной стали.
3. Фундамент. Кровля. Фундаменты веранды столбчатые, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля - из тех же материалов, что и основная. ВНИМАНИЕ! Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником.
4. Пол. Пол на веранде настилают на 3 - 5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.
5. Крыша. Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, то их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.
Крыльцо парадного входа - это визитная карточка дома, можно сказать его лицо. Оно может быть приветливым или хмурым, веселым или мрачным - все зависит от того, как оно сделано. В старые времена рачительные хозяева любовно украшали крыльцо резными перилами, затейливым навесом или крышей-кокошником с деревянными кружевами. Недаром его называют "красное крыльцо", то есть красивое, нарядное.
1. Строительство крыльца. К сожалению, почему-то не всегда крыльцо делают с должным вниманием, да
Рис. 200. Устройство крыльца
а - устройство крыльца; б - деревянные ступени; в - общий вид; г - тетива и ее опирание на брус; д - балясник; 1, 10 - тетива; 2 - бруски; 3 - лежни; 4 - стулья; 5, 6 - брусок; 7 - настил; 8 - проступи; 9 - подступенок; 11 - лежни; 12 - стулья
?\270-320
150-180
Рис. 201. Устройство крыльца 13 - поручень; 14 - тумба
еще допускают при этом грубые ошибки. Даже в книгах о строительстве сельского дома встречаются сомнительные советы по его устройству. Одна из самых распространенных ошибок, например, когда лестницу с площадкой приставляют к входной двери. В зимнее время земля промерзает и приподнимает крыльцо на несколько сантиметров. В результате дверь заклинивает, и ее невозможно открыть.
Кроме того, иногда делают крыльцо на деревянных фундаментах, закапывая столбы в землю на небольшую глубину и без защиты от намокания. Это не избавляет от предыдущего недостатка, и к тому же бревна быстро загнивают и крыльцо приходит в негодность. Делать же для маленького крыльца массивные фундаменты глубокого заложения - абсурд.
Как же избежать этого? Есть несколько способов. Первый из них - самый простой. В проеме входной двери делают высокий (6 - 8 см) порог и ее уже не заклинивает. Но ... об этот порог постоянно спотыкаются. Значит этот прием не подходит. Другой способ: крыльцо с площадкой устанавливают на 10 - 15 см ниже дверного проема. Здесь, вроде, все в порядке - дверь открывается свободно, но "благодаря" образовавшейся ступеньке (о ней постоянно забывают) ходить стало неудобно, а в темноте даже небезопасно. Так где же выход?
Выход есть. Иногда, например, советуют делать столбчатые фундаменты из труб, закладывая и на ту же глубину, что и фундаменты стен дома (это нередко 140 - 160 см!). Получается что-то вроде мощных анкеров, удерживающих крыльцо от выпирания. В самом деле - в этом случае оно зимой не поднимает- ся, и желаемое, казалось бы, достигнуто. Но какой ценой? Овчинка выделки не стоит...
Как видите, дело не так просто, как сначала кажется. Наверное, потому столь часты ошибки в устройстве крыльца.
Попробуем подойти к вопросу иначе и найти более простое и экономичное решение.
Пусть ступени лестницы опускаются и поднимаются "как им заблагорассудится". Мы просто отделим их от площадки и все. Деревянные ступени (в виде ступенчатого короба) установлены на бетонное или щебенчатое основание, а площадка лежит на балках, выступающих из стены дома на 100 - 120 см (консоль). Весной и осенью вверх-вниз "ходит" только лестница, а площадка остается на постоянном уровне. Ее, все-таки, желательно сделать на 2-3 см ниже порога двери - на случай обледенения. Нижние доски коробчатой лестницы промазывают машинным маслом или битумом и укладывают на 2-3 слоя рубероида.
Другой вариант - лестница на косоурах. Он немного похож на предыдущий тем, что площадка здесь также лежит на консольной части балок (ее длина 70-90 см). Нижние концы косоуров опираются на бетонную опору-брус, поверх которой положена гидроизоляция. Вместо нее можно взять отрезок толстого бревна, отесанного на один кант, и хорошо промазать его битумом или отработанным машинным маслом. Еще лучше использовать для этого шпалу. Концы косоуров врубают в опору без гвоздей. Верхние их части соединяют между собой опорной доской, которая свободно лежит на концах балок. Что- о
Рис. 202. Лестница входа 1 - опорный брус; 2 - ступени; 3 - поручень; 4 - цветник
Рис. 203. Крыльцо 1 - лестница; 2 - навес; 3 - ограждение крыльца
Рис. 204. Оформление входа
Рис. 205. Крыльцо на косоуре 1 - бетон; 2 - гидроизоляция
бы она не сдвинулась, ее крепят одним-двумя сквозными шипами. Обратите внимание - проступь верхней ступени служит продолжением площадки. В этом варианте вверх-вниз ходит только нижняя часть косоуров (вместе с опорой), а верхняя вместе с площадкой остается неподвижной. Таким же образом можно сделать лестницу и на тетивах.
Для деревянного крыльца берут древесину хорошего качества (сосна, ель), а проступи оформляют тем же способом, что и внутриквартирную лестницу. Особое внимание надо уделить защите древесины от намокания. Готовую лестницу промазывают один-два раза олифой, дают высохнуть и красят эмалью для наружных работ
