Окрашивание масляными красками
Стены, покрытые масляными или эмалевыми красками, хорошо моются; эти краски прочны и экономичны.
Масляной краской можно окрашивать как оштукатуренные, так и различные деревянные и металлические поверхности.
При покрытии стен масляными красками одинаково хорошо получаются как темные и густые, так и светлые оттенки. Выбирая цвет, следует знать, что, высыхая, эти краски (в отличие от клеевых) слегка темнеют.
Подготовка поверхностей к окраске масляной краской зависит от того, были ли они ранее окрашены клеевой или масляной краской. Клеевая краска должна быть соскоблена, трещины и повреждения расчищены и подмазаны шпаклевкой, поверхность стен перетерта. После перетирки и просушки поверхности сглаживают пемзой, затем пропитывают олифой. Чем глубже впитывается олифа, тем прочнее будет окраска.
Когда поверхности высохнут, их шпаклюют два-три раза. После каждой шпаклевки поверхности разглаживают пемзой, а затем приступают к окраске, которая проводится один или два раза.
Удаление старой масляной краски сложно, ее обычно выжигают паяльными лампами или снимают специальным химическим составом. Эта работа становится обязательной, только если стены, покрытые масляной краской, нужно при новом ремонте закрасить клеевой, так как клеевая краска не ложится на масляную. Обои же можно наклеить и на масляную краску.
Старую масляную краску, которая держится слабо; соскабливают стальным шпателем, всю поверхность стены тщательно промывают, расчищают трещины и повреждения, грунтуют олифой расчищенные места, шпаклюют их, а затем эти расчищенные места покрывают несколько раз. масляной краской под цвет будущей окраски.
После этого окрашивают всю поверхность стен масляной краской один раз, если новая краска близка по цвету к прежней, и два раза (грунтовка, затем окраска), если новый цвет резко отличается, от старого.
При ремонте, деревянных поверхностей, окрашенных ранее масляной краской, необходимо предварительно соскоблить существующую краску, расчистить все щели, заделать и зашпаклевать их.
Для того, чтобы окрашенные масляной краской стены меньше блестели, во время окраски в последний раз их «торцуют», то есть проходят но свежей краске особой кистью — торцовкой, которая делает поверхность шероховатой и менее блестящей.
Иногда в помещении окрашивают масляной краской панели на высоту 1,3 — 2 метра от пола. Выше панели делают клеевую окраску. Границу между масляной и клеевой краской закрывают «филенкой» из клеевой краски шириной 1 — 1,5 сантиметра.
Оклеивание обоями. Обои светлых тонов способствуют увеличению освещенности комнат и создают впечатление простора. Обои темного цвета, поглощая свет, затемняют и зрительно уменьшают размеры комнаты. Помещения, плохо освещенные, с окнами, выходящими на север, лучше оклеивать кремовыми, желтоватыми, золотистыми или розоватыми обоями. Светло-зеленые, голубоватые и зелено-коричневые цвета подходят для комнат с хорошей освещенностью, где окна обращены на южную сторону, В районах, где преобладают солнечные дни, зеленые, голубые и коричнево-оливковые цвета могут быть более густыми, насыщенными.
При вертикальных полосах комната кажется выше, горизонтальное расположение рисунка зрительно снижает высоту. Ромбовидный рисунок создает ощущение большого объема. Оклеивая квартиру из нескольких комнат, следует подбирать обои по цвету так, чтобы избежать и однообразия, и резких контрастов.
При оклейке квартиры из 2-3 комнат для передней следует выбирать обои более темные, чем для жилых помещений. Особенно удобны матовые моющиеся обои (блестящая поверхность лакированных обоев уменьшает освещенность комнаты, поэтому их использовать нецелесообразно). Рекомендуются также тисненые несложного рисунка обои коричневых, зеленых, синих и вишневых тонов. В комнате размером примерно 18 — 25 кв. м (столовая или общая комната) лучше выглядят обои с многоцветным, сравнительно крупным рисунком (растительным, ковровым или народным орнаментом). Меньшая комната (12 — 14 кв. м), предназначенная для спальни, оклеивается обоями с мелким рисунком или сеткой более светлых тонов, чем большая комната. В детской может быть сделана комбинированная оклейка. На - пример, панель на 60 — 75 см от пола оклеивается лакированными моющимися обоями, а для верхней части стен выбираются светлые обои с мелким простым рисунком или сеткой. Для кабинетов применяются тисненые и грунтованные обои со строгим рисунком в 2 — 3 тона. Для общих комнат лучше использовать обои в 2 — 3 мягких тонах с рисунком типа сеток. Если в этой комнате живут дети, обои должны быть светлых тонов. Комнату размером более 22 кв м. и высотой не менее 3,5 м можно оклеить, комбинируя обои, например, панель (примерно до верха двери) — сетчатыми, тиснеными или имитирующими дерево, а верх — более пестрыми обоями, с крупным рисунком с цветами.
Выбирая обои для комнаты или квартиры, необходимо учитывать характер и цвет мебели, картин, ковров и т. д. Если в комнате много мебели, а на стенах картины, фотографии, фарфоровые тарелки, то лучше выбрать обои гладкие или с легкой сеткой. Пестрые, с крупным рисунком обои в такой комнате будут «спорить» с картинами на стенах, забивая всю остальную обстановку комнаты своей яркостью. Если в комнате есть ковры, не следует оклеивать стены ковровыми обоями, которые рядом с настоящими коврами кажутся грубыми. В этом случае хороши обои с мелким рисунком или с сеткой, с фризом или багетом. Такие обои будут дополнять ковры, являясь для них спокойным фоном.
Для комнаты высотой 3 м с одним-двумя окнами и одной дверью требуется обоев шириной 50 см и длиной 12 м в, два раза меньше, чем количество квадратных метров площади комнаты. Так, для комнаты площадью 18 кв. м требуется 9 кусков обоев, При этом количестве остается и небольшой запас, который может понадобиться впоследствии для заклейки случайно загрязненных или испорченных мест.
Обои можно наклеивать на штукатурку, на бревенчатые стены, фанеру, картон и т. п. Поверхности, предназначаемые под оклейку обоями, должны быть сухими. На сырых поверхностях обои потеряют свой цвет и быстро начнут отклеиваться.
Для наклейки применяют клейстер, приготовленный из простых сортов муки или крахмала с добавлением (при наклейке сбоев из плотной бумаги), небольшого количества столярного клея.
Обычно крейстер для наклейки простых обоев приготовляют так: муку или крахмал заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно перемешивают, чтобы получить однородное тесто. Затем в полученное тесто льют струей крутой кипяток и перемешивают до получения однородной жидкой массы. На 10 кв. м оклеиваемой поверхности требуется 900 г крахмала или 800 — 900 г муки.
Для более прочного приклеивания поверхность, на которую наклеивают обои, покрывают тонким слоем клейстера. Клейстер лучше всего использовать горячим, так как он лучше проникает в поры поверхности Если поверхность, на которую должны быть наклеены обои, раньше была окрашена клеевой краской, то последнюю нужно полностью удалить, после чего исправить все дефекты стен (трещины, вмятины), поверхность прочистить пемзой и удалить с нее пыль. Очищенную и исправленную поверхность покрывают клейстером, оклеивают бумагой (старой газетой), по которой после просыхания можно уже наклеивать обои. Предварительная оклейка поверхности бумагой дает возможность получить меньше шероховатостей и более прочно приклеить обои, так как газетная бумага тоньше обоев и лучше приклеивается. Наклеивать бумагу или обои на не очищенную от клеевой краски поверхность не рекомендуется, так как при этом условии и бумага и обои быстро отклеиваются.
Если поверхность была раньше окрашена масляной краской, то ее перед оклейкой бумагой следует тщательно очистить кистью или тряпкой и промыть от пыли.
Поверхность, ранее оклеенную обоями, которые прочно держатся на ней, можно вновь оклеивать, не удаляя существующих и не наклеивая предварительно бумаги.
При подготовке простых обоев к наклейке нужно обрезать У Них кромки с одной стороны, так как такие обои наклеивают «внахлестку».
Для того, чтобы уменьшить видимость шва при наклейке «внахлестку», обрезка кромок у полос обоев производится с левой стороны, если оклеивается стена, расположенная с правой стороны окна, и с правой стороны, если стена расположена с левой стороны окна.
Кромки обоев высшего качества, изготовленные из плотной бумаги, обычно обрезают с обеих сторон полосы, так как такие обои наклеивают «впритык», полоса к полосе.
Рулоны разрезают на куски в виде полотей, соответствующих высоте комнаты.
Для того, чтобы не испачкать обои клейстером, на пол, устланный старыми газетами, кладут куски обоев лицевой стороной вниз, с тем чтобы каждый нижний кусок выступал на 1 — 2 см (то есть на ширину кромки) из-под верхнего. Кисть, обмакнутую в клейстер, водят по длине куска обоев, нанося тонкий слой клейстера. Кромки следует промазывать два раза. Клейстер не должен быть горячим, так как от этого портятся кромка и рисунок, обоев.
Первый кусок обоев нужно наклеивать до предварительно намеченной вертикальной линии. При наклейке необходимо тщательно приглаживать кусок щеткой или чистой тряпкой, выдавливая из-под него воздух. Клеить надо аккуратно, чтобы не запачкать обоев. Особое внимание следует обращать на тщательность приклеивания обоев к наличникам дверей, окон, к плинтусам и т. п.
Верхнюю часть стены, оклеиваемой обоями, можно оформить узкой полоской. — бордюром — или более широкой полосой, называемой фризом или гобеленом. Бордюры, фризы и гобелены обычно выпускаются обойными фабриками и продаются в соответствии с цветом и рисунком обоев.
Наклеивать бордюр следует аккуратно, чтобы не испачкать клейстером стены.
Оклейку стен желательно производить вдвоем с помощником.
Окраска полов. Окрашенные полы красивы, их легко содержать в чистоте, к тому же краска предохраняет доски полов от быстрого износа.
Для пола применяют масляные краски, чаще всего желтого или коричневого цвета: охру, сурик, мулино. Разбавляют краску олифой, а также белилами, чтобы получить нужный тон.
Окраска нового пола. Тщательно вымытый пол сушат двое-трое суток, а затем как можно более тонким слоем наносят краску, растирая ее кистью. Через несколько суток повторяют окраску.
Затем пол протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Лучше всего протереть его два раза подряд, а затем в течение первой недели — протирать каждый день. Это необходимо, чтобы удалить все следы масла, выступающие на поверхности краски. Если этого не сделать, подошвы будут слегка прилипать к полу.
В горячую воду неплохо добавить столовую ложку уксуса. Мыть окрашенный пол водой с содой или мылом не рекомендуется, так как от соды и мыла краска быстро теряет блеск, отслаивается,
Окраска старого пола. Пол перед окраской необходимо сплотить: поднять доски, плотно сжать их между собой, подогнать нужный кусок доски и вновь прибить доски к балкам, утопив шляпки гвоздей на глубину не менее 2 — 3 миллиметров. Поверхность пола отстрогать. Затем пол олифят или окрашивают жидкой краской нужного цвета, а через двое суток промазывают шпаклевкой. Шпаклевку лучше всего приготовить в цвет пола.
Составить ее можно так: 100 граммов столярного клея сварить в одном литре воды. Взять одну часть приготовленной клеевой воды и смешать ее с таким же».количеством олифы. На этой эмульсии замешать сухой, просеянный через частое сито мел и добавить краску нужного цвета.
Сначала шпаклюют отверстия над шляпками гвоздей, нанося шпаклевку слоем не более 2 миллиметров. Как только она высохнет, эти места еще раз подмазывают шпаклевкой и, подождав, пока она снова высохнет, зачищают шкуркой. Прошпаклеванные места закрашивают, сушат. Чтобы окраска пола получилась более качественной, хорошо прошпаклевать весь пол, нанося шпаклевку как можно более тонким слоем. Высохшую шпаклевку зачищают шкуркой; процесс повторяют второй, а если возможно, то и третий раз. После такой подготовки окрашивают весь пол, сушат трое-пять суток; окрашивают вторично и после сушки — в третий раз. Тщательно просушив последнюю окраску, полы протирают тряпкой, смоченной в горячей воде, как и в первом случае. Через месяц после окраски пол можно покрыть масляным лаком, нанося лак как можно более тонкими слоями один-два раза. Пол, окрашенный таким образом, будет служить очень долго.
Можно--покрасить полы так, что они будут по виду напоминать покрытые линолеумом. Для. этого сплошную шпаклевку, нанесенную в первый раз, затягивают марлей, тщательно приглаживая, чтобы она была утоплена в толщу шпаклевки. После этого повторяют весь процесс шпаклевки и. окраски, описанный выше.
Покрытие полов линолеумом. Хорошим материалом для покрытия полов в квартире служит линолеум.
Линолеум декоративен, прочен, сохраняет тепло. Его можно быстро настелить, причем с незначительным количеством швов.
Линолеум в рулонах следует хранить стоймя, в сухом помещении, при температуре не ниже 0°. Перед настилкой он должен находиться в теплом помещении (+16°) не менее суток, так как при более низкой температуре он теряет эластичность и легко ломается.
Линолеум может быть уложен на деревянный, паркетный, бетонный или плиточный пол. Его прикрепляют к полу при помощи различных клеящих мастик.
Одну из мастик можно приготовить так: смешать вместе 1 кг измельченного казеинового клея, 100 куб. см. нашатырного спирта (25%), 45 л воды.
Для обеспечения точности пригонки швов куски приклеивают с напуском 10 мм на ранее уложенные. При этом 50 — 60 мм кромки остаются не приклеенными. В местах напуска оба куска линолеума одновременно срезают по линейке, после чего, удалив отрезанные полоски, края листов приклеивают к основанию.
Основание, на которое наклеивают линолеум, должно быть совершенно сухим, без неровностей, так как линолеум очень эластичен и воспринимает все существующие выпуклости и впадины, его поверхность становится неровной и скорее изнашивается. Для выравнивания пола его рекомендуется шпаклевать специальной мастикой. Раскатать и уложить линолеум на покрываемую поверхность следует за сутки до наклейки для того, чтобы он мог хорошо расправиться. Перед укладкой линолеума плинтусы у стен должны быть сняты и уложены снова на место после окончания наклейки.
Линолеумом можно быстро и легко закрыть старые изношенные полы или заменить изношенные и вытертые места новыми кусками нужных размеров и формы.
Средства для склеивания различных изделий. Клей БФ-2 представляет собой густую прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Его применяют для склеивания изделий из фарфора, фаянса, пластмассы, дерева, а также для ремонта металлических изделий: ведер, баков и других. Для склеивания посуды, в которой готовят пищу, применять его не рекомендуется.
При склеивании надо следить за тем, чтобы в клей не попала вода.
Поверхности склеиваемых изделий тщательно очищают от грязи, пыли, ржавчины и следов жира. Металлические предметы., обрабатывают наждачной шкуркой и промывают бензином, а неметаллические моют горячей водой с содой. Места, подлежащие склейке, тщательно просушивают, смазывают деревянной палочкой или кисточкой тонким слоем клея и высушивают на воздухе до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу; слой клея слегка подсушивают и плотно соединяют склеиваемые части, связав веревкой, или бантом. Склеенные мелкие изделия помещают в кастрюлю или металлическую банку, заливают водой и ставят на огонь. После трехчасового кипения кастрюлю снимают с огня, охлаждают на воздухе и извлекают из нее изделия. Можно также прогревать изделия в духовках или печах при температуре 120 — 150° в течение одного часа. При склеивании статуэток, пепельниц, ваз и тому подобного, где не требуется высокой прочности склейки, можно ограничиться выдержкой изделия при комнатной температуре в течение четырех суток.
Для починки посуды, имеющей отверстия, вырезают из алюминия, жести или другого металла (смотря по тому, из чего сделана посуда), заплату, размеры которой должны быть на 5 — 10 миллиметров больше отверстия. Край отверстия и заплаты очищают, протирают тонкой наждачной шкуркой, а за 10 — 15 минут до склеивания — ацетоном или денатурированным спиртом и смазывают тонким слоем клея. Клей сушат 40 — 60 минут, нагревают до 50 — 60°, снова сушат 10 — 15 минут, затем вновь смазывают клеем, но более толстым слоем. После подсушивания (клей не должен прилипать к пальцу) накладывают заплатку, прижимают ее и нагревают. Для нагревания, если заплата находится не в нижней части посуды, наливают воду в таком количестве, чтобы она не доходила до нижнего края заплаты и не касалась ее. Воду кипятят в течение 2 — 3 часов, а затем охлаждают. Если заплата ставится на дно, то посуда прогревается в духовке, на электроплите или на другом нагревательном приборе в течение 1 — 2 часов.
Клей БФ-4 применяется для склеивания кожаных изделий при ремонте обуви, а также при приклеивании кожи к металлическим, стеклянным и другим изделиям.
При ремонте обуви поврежденные места очищают от пыли К Грязи, зачищают рашпилем или наждачной шкуркой. Заплату вырезают с припуском в 6 — 7 миллиметров, также зачищают, а края срезают на нет острым ножом. Косой срез делают также при склеивании ремней и других изделий, когда нельзя увеличить толщину в склеиваемом месте. Перед приклеиванием заплаты внутрь ботинка рекомендуется наложить мягкую бумагу или тряпки.
Склеиваемые части смазывают клеем два раза. После каждого смазывания оставляют клей на 15 — 20 минут для высыхания (клей не должен прилипать к пальцу). Заплату накладывают на поврежденное место, поддерживая с внутренней стороны пальцами левой руки, пальцами правой руки заплату прижимают. Затем ставят на склеиваемое место слабо нагретый утюг или кастрюлю с горячей водой и прогревают в течение 5 — 10 минут, после чего накладывают тампон из ткани или ваты и туго обвязывяют бинтом.
Вместо клея БФ-4 можно использовать для починки кожаных изделий нитроцеллюлозный клей. Им также смазывают склеиваемые части два раза, но выдерживают клей после смазки 30 — 40 минут (клей не должен пересохнуть). На наложенную заплату кладут тампон, обвязывают бинтом и выдерживают 2 — 3 часа.
Клей БФ-6 применяется для ремонта белья, верхней хлопчатобумажной и шерстяной одежды, ковров, мешков, изделий из фетра. Этот клей устойчив к воде, поэтому склеенные изделия можно стирать и кипятить.
Починка одежды клеем производится следующим образом. Поврежденное место очищают от пыли, кладут на кусок картона и смазывают теплой водой, удаляя излишек воды промокательной бумагой. Смачивание предупреждает проникновение клея через ткань и образование пятен на лицевой стороне. При починке изделия из толстой ткани накладку вырезают из более тонкого материала. Края ее смачивают два раза тонким слоем клея БФ-6, давая каждый раз немного подсохнуть (клей не должен прилипать к пальцу). Накладку помещают на поврежденное место с изнанки так, чтобы края ее заходили за края отверстия на Один сантиметр, сверху покрывают какой-либо влажной тканью или бумагой и надавливают нагретым утюгом. Утюг прижимают в течение 2 — 3 секунд, затем его снимают на 10 — 15 секунд и вновь прижимают, повторяя эту операцию до тех пор, пока ткань не высохнет.
При починке одежды с большим отверстием с лицевой стороны приклеивают заплату, а с изнанки накладку. Сначала края отверстия срезают для удаления бахромы таким образом, чтобы отверстие приняло правильную форму (прямоугольную, круглую, овальную), затем берут такую же ткань, из которой пошита одежда, и вырезают из нее заплату по размеру отверстия; чтобы заплата была незаметной, следят за тем, чтобы переплетения ткани на заплате и одежде совпадали. После этого вырезают накладку, смазывают ее клеем и наклеивают, как указано выше, а на накладку с лицевой стороны изделия кладут заплату, края которой должны плотно прикасаться к краям отверстия.
Столярный клей применяется для склеивания деревянных изделий. Для приготовления раствора плиточный клей измельчают молотком, заливают водой (уровень воды должен быть на 3 — 5 сантиметров выше клея) и оставляют, для набухания на 6 — 12 часов. После набухания верхний слой воды сливают и помещают посуду с клеем в посуду с горячей водой, которую ставят на огонь. Клей помешивают до тех пор, пока не растворятся все куски. Клей готовят непосредственно перед употреблением в количестве, необходимом для работы в течение не более двух дней.
Во время работы клей периодически подогревают, чтобы он не остывал. Наливают его на поверхность дерева ровным тонким слоем. Смазывать следует обе склеиваемые поверхности, что обеспечивает большую прочность. При склеивании древесины вдоль волокна поверхность деталей смазывают клеевым раствором один раз. Если склеивание требуется производить встык, то торцовые поверхности деревянных изделий смазывают два раза. Первому слою дают подсохнуть. Склеиваемые детали сжимают не сразу, так как в этом случае горячий клей частично выдавливается наружу, а дают немного охладиться и слегка подсохнуть (пленка при пробе пальцем должна быть липкой и вытягиваться в нити). После этого детали соединяет, немного притирают, слегка сдвигая их, затем сжимают, пользуясь тисками, винтовым зажимом или каким-либо грузом, стягивают шпагатом, бинтом. В таком виде их оставляют на 4 — 5 часов.
При склеивании старых изделий слой прежнего клея удаляют. Для этого смачивают водой тряпку и кладут на слой клея на 2 часа. Размягченный клей соскабливают ножом.
Универсальный клей (для склеивания бумаги, картона, деревянных и гипсовых изделий и других) можно приготовить по следующему рецепту: 4 весовых части столярного клея измельчают, замачивают в воде в течение суток, подогревают 1 — 2 часа до растворения (не доводя до кипения). Отдельно смешивают 1 часть гашеной извести, 3 части сахара и 9 частей воды, нагревают до кипения и оставляют на 2 — 3 дня. Отстоявшийся раствор сливают и к нему, помешивая, прибавляют жидкий клей.
Чтобы вбить гвоздь в каменную или кирпичную стену, в ней предварительно на некоторую глубину пробивают отверстие шлямбуром — металлической трубкой с зазубренными краями. По трубке бьют молотком, все время ее поворачивая. Затем в образовавшееся отверстие забивают цилиндрическую деревянную пробку, равную диаметром и глубине отверстия, а уже в эту пробку вколачивают гвоздь.
Чтобы не портить обоев, на них предварительно делают крест-накрест небольшой надрез и отгибают уголки обоев; если впоследствии гвоздь из этого места вынимают, уголки подклеивают на место и дыра будет незаметна.
Перед тем как окрасить металлическую решетку, ее очищают от старой краски и ржавчины тонкой стальной проволокой или шкуркой, а затем промывают керосином и после высыхания загрунтовывают. Для грунтовки лучше всего применять сурик, разведенный на олифе. После высыхания грунтовки решетку покрывают дважды масляной краской.
Окраска металлических решеток бронзовым или алюминиевым порошком, разведенным смоляно-масленым лаком, получается прочной и без грунтовки.
Отбитую эмаль чугунной ванны можно восстановить сухими белилами и клеем БФ-2. Для этого поверхность чугуна надо очистить наждачной бумагой с бензином и хорошо просушить, затем нанести тонкий слой клея, добавить небольшое количество сухих белил, перемещать их с клеем и разровнять по всей поверхности. Покрывать поверхность следует несколькими слоями через! — 1,5 часа (пока толщина слоев не будет равна толщине эмали ванны). Окончательно покрытие отвердеет через 3 — 4 дня.
В новой или только что отремонтированной квартире не прислоняйте мебель близко к стене; стены станут влажными. ;
Потускневшую краску на рамах, подоконниках, дверях можно отполировать до блеска так называемым опилочным составом: две столовые ложки уксуса на литровую банку просеянных опилок.
Прежде чем красить оконные рамы масляной краской,- смажьте стекло уксусом и краска к нему не пристанет.
Если в ванной комнате стены не выложены кафелем, можно сделать их водонепроницаемыми, оклеив цветной полиэтиленовой пленкой. Пузырьки воздуха, оставшиеся под пленкой, легко удалить, проткнув иголкой.
Перед окраской металлических каркасов мебели, планок, трубок протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, дайте высохнуть — краска будет лучше держаться.
Плиточный столярный клей рекомендуется разводить в измельченном виде. Чтобы значительно облегчить этот процесс, советуем плитку предварительно положить в морозильное отделение домашнего холодильника. После этого под ударами молотка клей быстро превратится в порошок.
Чтобы получить водоупорный — клей, в горячий столярный клей нужно добавить натуральную олифу (1 часть олифы на 4 части клея).
Чтобы светлой древесине придать темный цвет, например, красного дерева, ее надо сперва протравить медным купоросом (50 г на 1 литр воды), а затем после сушки обработать раствором желтой кровяной соли (100 г на 1 литр воды).
Металл с деревом склеивают после предварительной подготовки: металлическую поверхность протирают крупнозернистым наждаком и смазывают смесью из 2 частей серной кислоты и 1 части азотной. Через 10 мин. металл промывают чистой водой и дают ему просохнуть. Затем накладывают тонкий слой синтетического клея на металл и дерево, подсушивают. Через 12 часов их опять смазывают клеем, соединяют и оставляют под прессом.
Металлические изделия лучше всего склеиваются эпоксидными смолами при высокой температуре. Склеиваемые предметы нагревают до 60 — 70°, затем смазывают клеем, соединяют сильно сжимают и повторно нагревают в течение часа. Медь, бронзу и латунь склеивают шеллаком, растворенным этиловым спиртом.
Оконные рамы, подоконники, двери, стены, окрашенные масляной краской, не следует мыть водой с мылом и содой, от этого краска становится тусклой и быстро разрушается. Лучше мыть теплой водой, добавив в нее нашатырный спирт (1 ст. ложка на 1 л воды). Сильно загрязненные места сначала протереть тряпкой, смоченной раствором хлорной извести (1/2 ст. ложки на стакан воды), затем промыть теплой водой и насухо вытереть.
Чтобы хорошо отмыть крашеные масляной краской рамы, подоконники и двери, вымойте их теплой водой с нашатырным спиртом (на литр воды чайную ложку спирта). Сода и мыло делают краску тусклой, а нашатырный спирт придает ей блеск.
Жирные пятна со стекла смывайте водой с нашатырным спиртом
Остатки разбитого стекла подбирайте с пола влажной тряпкой.
Узорчатый линолеум мойте теплой водой с мылом.
При мытье крашеных полов добавляют 1 — 2 ложки нашатырного спирта на ведро теплой воды. Это придает полу блеск.
Для утепления и звукоизоляции двери обивают специальной ватой, а сверху дерматином. Покрытие нарезают по размерам двери с запасом в 12 — 15 см для валиков, перекрывающих щели притворов.
Дверь снимают с петель, накладывают вату, сверху — дерматин и подгибают в два слоя борта по сторонам двери. Прибивают обойными гвоздями с широкими шляпками по тесьме на расстоянии 8 — 10 см друг от друга. Валик должен выступать по всей поверхности, внизу отстоять от пола на 2 см, чтобы не задевать за пол. Для замка в обивке прорезаются отверстия. Ручки, перед тем как начать обивать, снимают.
Гвоздь легче забить в дерево, если он натерт мылом.
В новых квартирах часто приходится пробивать отверстия для различных болтиков и крючков. Как прочнее закрепить их? Намотайте на резьбу немного ваты и пропитайте ее поливинилацетатным клеем. Этот же жидкий полимер какой-либо палочкой внесите в отверстие. Минут через пять вставляйте болт на предназначенное ему место. Примерно через сутки произойдет весьма прочное и надежное соединение.
