Мой дом: печи, дымоходы

И варит, и жарит, и душу радует!

В послед нее время на дачных участках взамен костровищ. і-ногда обложенных КЗММЄМ ИЛИ КИрПИЧОМ, либо небольших кирпи^мх печей появились красивые мангалы и печи-барбскю. органичю вписывающиеся в садовое простран­ство и придающие ему дополштелы** шар»-* и декоративность.

Однако предлагаемые в продажу сборные бетонные печи-барбеюо тре­буют строгого соблюдения режима экс­плуатации, в частности — применения в качестве топлива древесного угля, торфобрикетов и т. п., так как сильное открытое пламя приводит к растрески­ванию бетонных элементов.

Гораздо более устоімиви к темпера­турной нагрузке печи, построенные из полнотелого кирпича. Но они зачастую выложены без расчёта необходимой высоты трубы и её сечения — при недо­статочной тяге и сильном сине пламя и дым стремятся выйти через устье печи. Потому так «вето приходится видеть на садовых участках очень красивые печи с закопчёнными фронтальными пане­лями.

Я решил сложить уличную печь для себя самостоятельно, не привлекая •умелміев». Расположить её я планфо - вал в закрытой от ветра беседке, и она должна была работать не только в реки - мс барбекю или мангала, но и в режи­ме кухонной плиты, русской печи и коп­тильни.

Поставленные задачи. При проек­тировании печи я исходил из того, что она должна быть красивой, пожаро­безопасной, многофункциональной,

А также устойчиво работать в уличных условиях. Остановлюсь подробнее на некоторых поставленных задачах и способах их решения.

1. ФунКционирОвание Пои низких тЕм­пературАх и выСокой Влажности возпу - 13 (осенЬ-весна). Эксплуатация печи в условиях улицы вынуждает отказаться от использования глины в качестве вяжу­щего при изготовлении раствора. Поэк­спериментировав с разными составами, я остановил свой выбор на цементно - песеной смеси (1:3) для выкладывания наружных стенок печи. Кроме того, для дополнительной прочности печи уста­навливал между радами кирпича кла­довую сетку (толщиной 1 мм). Это уве­личило толщину ішов примерно до 7 мм, что при соблюдении рисунка перевязки не портит внешнего вида кладки.

Внутренние стенки топки я выклады­вал из шамотного кирпича без армиро­вания на растворе из шамотной глины с добавлением примерно 10% портланд­цемента (М 500). Толщину шва выдер­живал примерно в 3 мм.

2 ВозМожность вАркИ и жарки в <у - Шдарй поСуде (наличИе пЛиты). Верх­няя часть топки перекрывается чугун­ной плитой, что делает возможны»/ традиционное приготовление пищи в кастрюлях и на сковородах. Но высо­та топки у меня получилась равной в 7 рядов против обычньгх 5. Поэтому надо было решать задачу «подъема пламе­ни» для обеспечения должного режима варки (при низком пламени под плитой она хуже прогревается).

Сделать это было не сложно. По бо­кам в топке я поставил на ребро кир­пичи, перекрытые двумя стальными полосами (можно — прутьями армату­ры). на которые укладывается топливо. Оказалось, что при таком приподнятом расположении топлива горение прохо­дит более равномерно и его интенсив­ность легче регулируется дверцей под­дувала

3. ВозможнОсть жаркИ на ншібРР - беКю). Как осуществить работу печи в формате барбекю при колосниковой конструкции топки?

Семь горизонтальных радов топки обеспечили возможность установки в ней переносного металлического ман­гала с откидными ножками. Причем в установленном виде высота мангала — всего на 1,5- 2 см выше высоты шестка, что позволяет легко манипулировать шампурами и решётками-гриль.

Забегая вперед, расскажу, как это работает. Для установки мангала я поднимаю варочную панель (предва­рительно удалив кольца) и прислоняю её к задней стенке варочной камеры. В топку вставляю сверху мангал, скла­дывая откадные ножки и устанавливая его непосредственно на под. Заклады­
ваю в мангал топливо: уголь или бере­зовые дрова (что под рукой). Закрываю варочную панель, устанавливаю кольца и закрываю заслонкой устье варочной камери. После этого открываю топоч­ную дверцу и зажигаю топливо.

Когда дрова прсгсрят (а уголь раз­горится). я убираю заслонку варочной камеры и открываю вентиляционную дверцу, ведущую из епанчи в труОу По­сле этого поднимаю и прислоняю к стен - ке варочную панель и закрываю заслон - ку варочной камеры, чтобы дым, если он будет ушел через вентиляционное От - еерсп* епанчи е трубу, а объем вароч - нсй камеры прсгрепся. Все это я делаю в брезентовых рукавицах-крагах.

Спустя минуту или чуть больше от­крываю заслонку, поднимаю мангал и устанавливаю его на ножки. Если какая - то из ножек перекосилась, ее можно поправить через дверцу топки.

Если не хочется возиться с мангалом, а нужно быстро пожарить мясо или со­сиски. то это можно сделать непосред­ственно в топке на углях, расположив шампуры или решётку на установлен­ных в топке на ребро кирпичах

ХлЕба) и томЛения (например, молока I. В русской печи для выпечки хлеба исполь­зуется жар нагретых кирпичей топки. Этот же приедет применяется и в моей юонструхцгат. При закрытых трубил за­слонках и топочной д верце через 4 часа после того, как дрова прогорели, темпе­ратура в топке спускается до 90-115'С. что достаточно для выпечки хлеба. Тем­пературу на нужном уровне можно под­держивать, подкладыеая в топку горя­щие угли, /ибо по-пхать, приоткрывая дверцу поддувала и трубные задвижки.

Жар в варенной камере поддермвает - ся за счётчугунной плиты и нагретых кир - niwux стенок. Несом«ню, адесьпроис - ходит интенсивное падение температуры, но если в топке создать условия д ля мед­ленного горения топлива (тле»»), то при закрытой заслонке можно поддерживать температуру, достаточную для томления молока или распаривания каши.

5. Возможность юпчцния. Коптильня расположена в расширенном дымохо­де в задней части печи. Доступ в коп­тильню — через дверцу над варочной плитой. На выходе из коптильни уста­новлена поворотная заслонка, а в верх­ней части коптильни — перекладина для подвешивания на крючках кусков мяса, сала или рыбы, предварительно обра­ботанных по соответствующей рецеп­туре. Внизу коптильни ставят лотки для сбора капель жира

При горячем копчении необходимо медленно сжигать сырые дрова из ясе­ня, ольхи и т. п. (но не из хвойных пород и не берёзы), добиваясь образования густого дыма При этом температура в коптильной камере поднимается вы­ше ІООС. что ускоряет процесс при­готовления продуктов И. например, для рыбы время горячего копчения со­ставляет примерно 1/2часа (с момента установления нужной температурь и в зависимости от размеров), а для буже­нины—до 2 часов.

Холодным копчением готовят пред­варительно вымоченные в рассоле продукты. Для уменьшения выпадения на них сажи эти продукты обёртывают марлей. В топку друг на друга при не­полном перекрытии с большими щеля­ми укладывают кирпичи так, чтобы они препятствовали прямому движению дыма в коптильню. Огонь разводят из стружек лиственных пород (кроме бе­рёзы) в поддувале на поддоне. Про­дукты коптят в течение 8-12 часов, обе­спечивая постоянный поток дыма.

6. Декоративность Печ> фронталь­ной частью напомдаает русскую — ше­сток, епанча, насадная труба. Основной цвет — цвет обожженной глины — гар­монично сочетается с янтарным цве­том сосковой вагонки, которой отде­ланы внутренние стены беседки. Такой же янтарный цвет имеет и наружная по­верхность заслонки варочной камеры. Шатровая епанча оштукатурена и по­крашена в белый цвет — что традици­онно для русской печи, — и обрамлена керамическим бордюром.

Материалы и приборы. Для строи­тельства печи необходимо (без учёта трубы):

— кирпич полнотелый печной (витеб­ский) — 550 шт;

— кирпич огнеупорный шамотный — 50 шт.;

— кирпич красный строительный — 20...30 шт.;

— смесь кладочная цементно - песчаная(1:3)— 120. 150 я;

— глина шамотная 8... 10 л;

— керамзит — 20 л;

— плита чугунная 700x410 мм — 1 шт.;

—дверца топки 390x288 мм — 1 шт.;

—дверца поддувальная 250>; 140 кг< —

1шт.;

— кслоснксеые решетки 250x380 мм - 2ия;

—дверца - Русь» 250x250 мм—2 шт.;

—заел ежа поворотная ЗООх 160 мм—

1 шт.;

— заслонка шиберная 160x300 мм — I шт.

Для армирования и разгрузки пере­крытий использованы:

— сетка кладочная 1 мм — 5 мг;

—проволока вязальная 0,5-0,8 мм— 4-5 м;

— сетка штукатурная — 2 м8;

— полоса стальная толщиной 5-7 мм и шириной 40-50 мм — 2 м;

— утолок 30x30 мм — 1 м;

—стаїьнсй профиль 70x352,2 м;

— труба для подвешивания продук­тов в коптильне (до 3/4дюйма) — і м.

Для армирования подошвенного ря­да кирпичей я использовал различные металлические элементы: утолки, швел­лера, профили, арматуру и т. п., то есть все. что нашлось в моем хозяйстве.

Приведенные размеры не являются обязательными, так как при желании можно изменить размеры варочной ка­меры, коптильни, топки. В моем слу­чае печь в проекции заняла площадь 1140x900 мм (без учета - выхода - по­дошвы и верхней полки) Высота шест­ка - 936 мм. высота верхней полки — 1656 мм, высота до трубы —2016мм.

Вес печи — около 3 т, поэтому для нее необходимо сделать надежный фундамент, не забыв обустроить соот­ветствующую гидроизоляцию. Примы­кающие к печи деревянные элементы надо обработать огнезащитным соста­вом и теплоизолировать.

Строительство печи. На рис. 1 по­казаны порядовки печи. Остановлюсь на некоторых («ментах кладки.

Кладка тощ® (7-9 ряды) Стен­ки топки внутри выложены шамотным кирпичом Задняя и боковые - впол - кирпича, а фронтальная — вчетверть.

Отвести по четверти на печной и ша - мотный слои.

ШесткоВая полка (13 ряд) Ее я сде­лал из поставленных на ребро и выне­сенных вперед на 60 мм печных кир­пичей. Это придаёт печи большую декоративность. Кирпичи попит выкла­дывал впритирку друг к другу на гли­няном растворе. Сама полка со сторо­ны топки опирается на металлический утопок. Задние кирпми этого ряда яв­ляются подоги коптильной камеры, ко­торый я также выкладывал из печного кирпича.

Коптильная камай (М-22 ряды) Как уже говорилось выше, мне при­шлось максимаїчю сократить глубину печи, поэтому я вышел на следующие размеры: задняя стенка печи —1/2 кир­пича, ширина коптильной камеры —1/2 кирпича, передняя стенка коптильной камеры (она же задняя стенка вароч­ной камеры) — 1/4 кирпича. Послед­нее, кроме уменьшения размеров печи, способствует поддержанию. рабочей - температуры в варочной камере во вре­мя, например, томления молока, так как прогрев камеры идёт не только сни­зу (от плиты), ИО и через тонкую стен­ку, которая быстро нагревается. В этой стенкена 17-мрядуустановлеиадверца коптильни.

На 19-м ряду в коптильной камере я установил перекладину из железной трубы для подвешивания продуктов, на 21-м ряду — поворотную заслонку и разгружающий профиль перекрыши, на 22-м ряду перекрыл коптильную камеру.

Кладка аркИ устья. Устье вароч­ной камеры печи перекрыто полу­циркульной аркой. Для ее кладки я использовал дольные кирпичи дли­ной 150 мм, а центральный замко­вый кирпич срезал клином. Нижние 3 ряда арки выкладывал горизонталь­но. но с завалом в центр на 10 мм с каждой стороны. Арку выкладывал по кружалу, изготовленному из фанеры, для чего по размеру выпилил наруж­ное полукружие, а радиус внутрен­него полукружия уменьшил на 10 мм. Завал арки внутрь обеспечивает бес­проблемную установку деревянной заслонки устья печи. Потом отпилил 3 отрезка бруска длиной примерно 140 мм и собрал кружапо, сбив полу­кружия при помощи брусков. До на­чала кладки арки её следует собрать по кружалу в «лежачем положении - и определить толщину швов.

ЕПатма (24-28 ряды) Сначала я выкладывал трубную часть епанчи.

Для этого на отеие от рухи нарисовал этой границь. В передней части этого ее границу, и кирпичи клал ступенча - сооружения установил дверцу, гювер - то. чтобы они немного не доходили до нувеё петлями вверх. Предварительно

В дверце сделал небольшое отверстие, в котором закрепил длинную металли­ческую шпильку с таким расчётом, что­бы при открывании шпилька утиралась в рамку дверцы и не позволяла по­следней закрываться (наподобие утю - ра капота в некоторых автомобилях), а при закрывании уходила в просвет ды­мохода, не цепляясь за рамку.

Епанчу клал ію опалубке, изготовлен - ную из оргалита по деревянному кар­касу. Размеры опалубки должны быть чуть меньше просвета варочной каме­ры. чтобы опалубка свободно переме­щалась внутри камеры.

Опалубку установил на под юрках над просветом варочной камеры. Сверху на нее уложил сетку. С боков сетка долж­на заходить и на трубную часть епанчи. В некоторых местах через сетку пропу­скал вязальную проволоку, выводя её

Концы наружу.

После этого напилил и замочил кир­пичные плашки (кирпич пилил на две по­ловши вдоль) и подготовил кладочшй раствор. При укладке плашек на опа­лубку вначале наносил и і ірода аги вал через сетку некое количество раствора, обеспечивая максимальное его сопри­косновение с пленкой, покрывающей опалубку. Далее укладывал рядами ич> пичные плашки, выпуская, іде надо, вя­зальную проволоку через швы наружу

Углы епанчи вывод ил раствором шпате­лем и штукатурной тёрксй. После того, как полностью завершил кладку епанчи и вывел утлы, сделал перерыв на сутки, чтобы раствор схватился.

На следующем этапе к выпущенной вязальной проволоке прикрепил шту­катурную сетку Концы проволоки от­резал или прятал под сетку. По закре­пленной таким образом сетке нанес слой штукатурки и дал ему полностью высохнуть.

ТРуба. Пока штукатурка сохла, я вы­кладывал трубу, в нижней части кото­рой установил шиберную заслонку. Высота трубы зависит от высоты конь­ка. В моем случае труба была в 4 кир­пича. Над крышей выложил выдру, а на оголовок установил дымник с флюге­ром. Конечно, можно было бы сделать и простую трубу без «прибам басов», но тогда беседка выглядела бы менее де - коративно.

После схватывания раствора из-под епанчи можно убрать опалубку Если все размеры соблюдены правильно, опалубку легко опустить вниз. Если же нет — опалубку придётся выламы­вать.

Просохшую епанчу я зашпаклевал и покрыл фасадной матов ей белой кра­ской. а по верхней и нижней границе выложил декоративный бордюр.

^^к9іаьа£асс! чной. іш!£ш Эта д еталь является неотъемлемой декора-

Тивной частью печи. Для ее изготовле­ния я использовал мебельный щит тол­щиной 30 мм. который предварительно оо стороны варочной камеры укрепил шпонками, чтобы он не растрескался от высокой температурь. Заслонку вы­пилил по размерам арки с небольшим завалом, чтобы в проёме арки заслонка расклинивалась.

Крышку со всех сторон несколько раз пропитал огнезащитным раствором. После высыхания снаружи заслон­ку покрыл лаком, прикрепил ручки, а с внутренней стороны покрыл чёрной ог­нестойкой краской.

Оказалось, что с заслонкой лег­че манипулировать, когда её не надо к чему-нибудь прислонять - небольшая доще<*а-подошва, прикрепленная o*i - зу (и соответственно обработанная), позволила заслонке стоять самостоя­тельно. ни на что не опциясь.

Сушка печи. К интенсивной про­сушке печи я приступил примерно че­рез 7 дней после окончания кладки. Для этого разводил небольшой огонь на 40-60 минут Делал это несколько дней, пока в утренние часы на кирпи­чах в толке не перестала появпяться

Роса. При сушке печка может (и даже ки на кирпичных стенках будут обра - будет) дымить, особенно пока не про - зовываться высолы. которые убирают сохнет труба. Так же в процессе суш- специальными растворами или не­однократной промывкой водой с не­большим количеством стирального порошка.