Мой дом: печи, дымоходы

Р§піадсчнь(й — крас­ный или жёлтый щелееой керамический кирпич — хорошо переносит воз­действия низких темпера­тур при намокании. К тому же он значительно лег­че других кирпичей, что очень важно при подъёме его на крышу. Я его ис­пользовал для клад ки тру­бы выше кровли.. О печной кладке

Установка печных приборов. Про - чистные и поддувальные дверки я за­креплял в кладке с помощью мягкой проволоки 01-1,2 мм, скрученной вчетверо (фото 1). Скручивал прово­локу сначала вдвое шуруповертом с на­садкой в виде крючка.

Делал это так: перегибал заготовку посредине И 8 этом месте цеплял ее за крючок на шуруповерте. Помощник в перчатках крепко держал два противо­положных конца проволоки, натягивая их, а я включал шуруповерт. Усилием натяжения регулируется шаг закрут­ки. Если не было помощника, я обычно делал еще два крючка и закреплял их в стене или на каком-нибудь упоре. Про­тивоположные концы проволоки заце­плял за крючки и скручивал.

Подготовленную скрученную прово­локу я вставлял в крепёжные отверстия дверки и еще раз скручивал вдвое, но уже «от руки». Полочки дверок обма­зывал тонким слоем кладочного рас­твора и обтягивал полоской базаль­тового картона. Соединение концов полоски делал внизу ПОЛОЧКИ. В этом случае полоска не расползается в сто­роны. После этого лишнюю часть про­волоки отрезал, загибал её конец и закреплял в вертикальном шве с на­тягом. При необходимости с помощью короткого гвоздя, вбитого в шов ближе к дверке, оттягивал проволоку от края кирпичей, чтобы она целиком лежала в кладке.

Топочные финские дверцы я креплю, как правило, шурупами, но предвари­тельно фиксирую их проволокой. Де­лаю это так. После выравнивания двер­цы ПО центру передней стенки печи и горизонту проволокой, пропущенной в нижние и верхние боковые отверстия 8 рамке, прикрепляю дверцу к доске, ко­торая заведена двумя концами в «су­хие - щели, расположенные в дальних углах топочной камеры. Длину ДОСКИ подбираю так, чтобы доску по оконча­нии кладки можно было легко вынуть (фото 2,3).

Перемычку проема дверцы в нашем случае по настоянию заказчика я укре­пил металлическим уголком 50x50 мм. поставленным с задней стороны пере­крывающих кирпичей в уровне С пере­крытием (фото 4) Уголок обложил со всех сторон базальтовым картоном.

После того, как проем был выложен и перекрыт, я закрепил дверцу оконча­тельно шурупами 06 мм с головкой под ключ с предварительным высверли-

Нитью и вкручивал в отверстия. Чтобы нить при этом не слетала с шурупов, её слегка обмазывал раствором.

Не менее ответственный и сложный момент — установка дверцы хлебной камеры и поворотной задвижки. На фото 5 хорошо видна доска с кресто­виной, к которой с помощью все той же проволохи временно крепится дверца хлебной камеры. Крестовина не дает доске провалиться вниз. Поперечная проволочная скрутка позволяет плот­но прижать дверцу к кирпичной кладке. Корпус поворотной задвижки в местах состыковки с кирпичом тщательно изо­лировал базальтовым картоном.

Поворотную задвижку я установил перпендикулярно к боковой стенке пе-

Чи и в соответствии с инструкцией — немного под углом, на подготовленные заранее кирпичи. В кирпиче, которым фиксируется шток с поворотной руч­кой. выпилил паз. Очень важно подо­гнать расположение штока под шов очередного ряда Это значительно упрощает работу.

Перед установкой задвижки временно снял шток, отпустив немного два винта, фиксирующие его. замерил необходи­мую длину шюка и обрезал его соглас­но размерам печи. Шток проходит через кладку внутри трубки. Перед тем, как на­деть на шток эту трубку, я обмотал его плотно асбестовой нитью — чтобы труб­ка надевалась с усилием. Саму трубку

Тоже обрезал по размеру и обмотал ба­зальтовым картоном. Потек* шток пропу­стил через корпус задвижки и зафикси­ровал на нем поворотную пластину.

Ручку к штоку вместе с декоративной накладкой я закрепил позже с помощью двух шурупов. Корпус поворотной за­движки в местах ее примыка>сия к кир­пичу тщательно изолировал базальто­вым картоном. На фото б хорошо вішка установленная поворотная задвижка.

Под рядом перекрытия газоходов я установил выдвижную задвижку печи,

Которая является основной (фого 7). Она надежно упрятана в базальтовую •шубу« для защиты от перегрева при работе печи в режиме камина.

Подача вторичного воздуха и ка­тали за торная решётка. Каналы пода­чи вторичного воздуха и катализаторная решетка являются, ках уже было сказа­но, важной конструктивной частью печей Игоря Кузнецова. Система подвода вто­ричного воздуха у меня начинается с от­верстий, заложенных в боковых стенках поддувальной камеры (фого в). От этих отверстий воздух поднимается по 5-мм зазорам между шамотной кладкой топ-

Ки и дополнительными кирпичами, по­ставленными параллельно им на ребро (фото 9)

Выход воздуха под катализаторную решётку происходит через сантиме­тровые прорези в шамотных кирпичах в боковых стенках топочной камеры (см. фото 21

При кладке кирпичей выше этих хо­дов главное - не перекрыть их рас­твором. Попытка сделать это с первого

Раза мне не удалась, и пришлось про­явить смекалку. На глаза попал тонкий лист алюминиевой фольги, из которой я вырезал пластины размерами несколь­ко шире воздуховодов, уложил эти пла­стины над прорезями, а на незакрытые части кирпича осторожно нанес глину и придавил ее верхними кирпичами.

Катализатор представляет собой си­стему гожих пластин из шамотного кирпича (сечением 20x40 мм и длиной несколько шире выходного отверстия, топки). Ппастины я установил в пазы, выпиленные в боковых кирпичах с про­кладкой между ними прямоугольных вставок из того же шамота (фото 10).

При устройстве катагизаторной ре­шетки необходимо выдержать вели­чину суммарной площади отверстий между пластинами — она должна быть не меньше площади сечения дымовой трубы (в моем случае - 12x25 см, то есть площади одного кирпича).

•Сухая - щель. На фото 11 пока­зан задний угол топки печи, обло­женной шамотным кирпичом на ре­бро Видно, что кирпичи в углу не перевязаны и между ними оставлена

3-сантиметровая так называемая - су­хая» щель. Несмотря на дополнитель­ную работу по ее устройству я в своих печах, следуя рекомендациям Игоря Кузнецова, делаю - сухие» щели как в комбинации с кагализаторными ре­шетками, так и раздельно, поскольку опыт показывает, что они повышают тепловые характеристики печи и зна­чительно уменьшают образование са­мі в её дымоходах.

Между двумя рядами шамотных кир­пичей, поставленных на ребро, видна узкая щель воздуховода, берущего на­чало в поддувальной камере.

Перекрытие проёмов. Проем топоч­ной дверки я перекрываю чаще всего - в замок - (фото 12,13). Главная сложность здесь в том, чтобы плотно подогнать - замковый» кирпич к примыкающим к нему кирпичам. При укладке - замка - и следующего ряда следует соблюдать осторожность, так как если слишком сильно надавить, то можно провалить кирпичи внутрь проёма. Для большей устойчивости можно нагрузить боковые кирпичи — поставить на них кирпич - на попа* или положил» другой груз. Пере­мычку делал с учётом кривизны арки то­почной дверки (фото 14).

Хлебную камеру перекрыл тем же способом, что и топочные проёмы, то

Есть - в замок - (фото 15). На фото 16 хорошо видна архитектура кладки пе­рекрытия изнутри. В глубине хлебной камеры видна поворотная задвижка.

Уменьшение сопротивления дви­жению дымовых газов Для устойчи­вого горения в печи обязательно нужно скруглять углы на пути дымовых газов — это уменьшает сопротивление их Движе­нию. Например, на перекрытии хлебной камеры для этой цепи я установил газо­распределительные фигурные кирпичи для отвода газов в боковые нисходящие дымоходы (фото 17). Ширину выходных отверстий (по два отверстия с каждой стороны) рассчитал таким образом, что­бы перекрывать их было удобно.

Изоляция шамотного ядра. Ша­мотное ядро печи испытывает во время топки самые большие тепловые нагруз­ки. В результате и тепловое расшире­ние его больше расширения остальных частей печи. Чтобы это не привод ило к появлению трещин в печи, шамотное ядро необходимо отделить от наруж­ной кладки тепловым зазором или сло­ем базальтового картона.

Перекрытие шамотного ядра также нужно изолировать от выше лежащей кладки. Для этого сверху я уложил два слоя базальтового картона (фото 18) и арматурную сетку по всей площади перекрытия, которую залил кладочным раствором, а сверху уложил швеллеры и уголки, которые не опираются на ша­мотное ядро (фото 19).

Шамотное ядро я изолировал от остальной кладки двумя слоями ба­зальтового картона.

К железу в кладке печи всегд а следу­ет относиться предепьно осторожно, хорошо изолируя его от прямого кон­такта С кирпичом, иначе без трещин в кладке не обойтись. Поэтому, уклады­вая швеллеры и уголки, я тщательно упаковал их в базальтовый картон, а швеллеры, кроме того, отделил от ды­мохода кирпичом (фото 20).

Нужно сказать, ЧТО швеллеры приме­нены здесь в связи с тем, что трубу по условиям кладки необходимо было пе­реместить в центр печи. Если бы труба опиралась на наружную стенку, то для
перекрытия достаточно было бы уголков (все расчёты по нагрузке от трубы сде­лал знакомый заказчика — преподава­тель математики МВТУ им. Н. Баумана).

Внешний вид печи. Периодиче­ски в конце рабочего дня я мыл печь и убирал лишний мусор. Работать в та­ких условиях приятнее и безопаснее (фото 21).

Первые итоги. Недавно я поинтересо­вался. ках ведет себя построения мною печь и был приятно обрадован За пери­од зксштуатаїци в кладке не появилось ни одной трещины. Кагализэтсрнзя решетка в начале топки покрывается тонким спо­ем сажи, но потом сажа выгорает

Печь сначала прогревается в верхней части, ночерез2-3часастановится горя­чей по всему массиву. В хлебной камере, как в русской печи, можно приготовить и рассыпчатую кашу, и топленое молоко с пенкой. Даже через полтора суток ощу­щается исходицее от печи тепло.