Все о гипсокартоне: типы, производители, цены

Облицовка стен гипсокартоном

Нет разницы, будете вы укладывать гипсокартонные листы на старые оштукатуренные стены или же отделывать новые неоштукатуренные поверхности. И в том и в другом случае стены станут идеально ровными и готовыми к покраске, оклейке обоями либо нанесению сухих смесей и декоративных штукатурок.

Скептики уверяют, что облицовка стен и потолка гипсокартонными листами плоха тем, что обязательно будут украдены драгоценные сантиметры площади маленькой квартиры. Увы, но это так. Однако вам решать, что лучше: кривые стены, трещин в которых не могут скрыть даже виниловые обои, либо «ужатие» комнаты на десяток (в худшем случае) сантиметров на пользу радующей взгляд нежной гладкости. Сопоставим с потерей этих сантиметров плюсы облицовки гипсокартонными листами.

♦ Решив использовать для облицовки гипсокартонные листы, вы избавляетесь от необходимости штукатурить стены, то есть от самого грязного, неприятного и сложного этапа ремонта.

♦ Вам придется проложить за гипсокартонными панелями теплоизоляционные материалы. Таким образом, увеличится теплоизоляция, то есть многослойная стена сделает дом куда теплее (одновременно увеличив звукоизоляцию).

♦ Гарантированы ровные стены и, соответственно, идеально ровное нанесение краски или прилегание обоев.

♦ Возможность облицовки огнестойкими гипсокартонными панелями или обычными листами повышенной толщины решает проблему даже минимальной угрозы пожара, если акцентом интерьера является камин либо в доме много электроприборов.

♦ Ваш дом не «потяжелеет» - квадратный метр стены не тяжел, так как каркасы будущих перегородок очень легкие. Поскольку же мы говорим о «сухой» штукатурке, то намокать будет попросту нечему.

♦ Придуманные вами перегородки - не навсегда. Если они вам надоели, их можно демонтировать и использовать гипсокартонные панели снова.

Итак, решая, вы можете взвесить все «за» и «против». Будете ли вы облицовывать квартиру гипсокартонными листами? Если же решение уже принято, то, прежде чем приступить к раскрою листов, посмотрите вокруг - абсолютно все другие влажные работы по ремонту и просушке после них помещения должны быть завершены.

Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные либо каменные стены. Листы можно приклеивать гипсовыми клеями и клеящими мастиками либо, если панели устанавливаются с помощью металлических или деревянных каркасов, использовать крепеж.

Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло - и звукоизоляционными работами. Если вы не сделаете это сразу, а вернетесь к тепло - и звукоизоляции после, то значительно ослабите строительные конструкции.

ВНИМАНИЕ

Выбор способа облицовки стен гипсокартонными листами и сама уместность такой облицовки зависят от климата вашего региона. Не менее важен температурно - влажностный режим в доме или квартире. Таким образом, перед началом работ и тем более перед закупкой материала посоветуйтесь со специалистом (дизайнером или архитектором).

Работы по облицовке стен начинаются с их очистки от прежних покрытий. Этот процесс называется подготовкой основания стен. Основание - это необработанная голая стена, на которую будут монтироваться гипсокартонные панели. Основание может считаться готовым лишь в том случае, если:

♦ абсолютно все оно ровное и прочное, нет ни одного осыпающегося участка;

♦ вы уверены в его будущей прочности даже в случае механических воздействий;

♦ в доме сухо - внезапное повышение влажности основания должно быть исключено.

Кроме того, работы не должны затеиваться накануне заморозков либо похолодания. Вы

должны быть уверены, что основание внезапно не остынет. Тем более недопустимо, чтобы «потепление» после, например, затяжной варки варенья вызвало появление на основании стен конденсата.

Итак, облицовка стен начинается с тщательной зачистки основания. Со стены удаляются остатки прежних засохших строительных растворов, пятен жира и масел. Аккуратно соскребите любые посторонние вещества, из-за которых клей не сможет быстро и прочно схватиться. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу, например, из газобетона, гипса пли кирпичной кладки. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. Если стены кирпичные, каменные либо из цементных блоков, то придется нанести двойной слой гипсового клея. В таком случае лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками, распределенными по всей площади листа на расстоянии 35-40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимите ее, плотно прижмите к основанию стены. Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через правило.

Если вам придется работать с очень кривыми стенами, то перед тем, как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки - широкие

(100 мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стены по периметру. Крепя эти полосы, обязательно используйте отвес, иначе стена останется такой же кривой! Следом приклейте вертикальные маяки с шагом около 600 мм. Они также устанавливаются по отвесу. И уже на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через два часа после того, как клей окончательно застынет.

Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления могут использоваться металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски (рис. 4.1).

Для более надежной противопожарной защиты лучше применять металлические профили из листовой оцинкованной стали, изготовленные методом холодного гнутья.

Как правило, металлический каркас под облицовку состоит из специальных профилей и прямых подвесов, изготовленных из рулонной оцинкованной стали методом штамповки. Они надежны - цинковое покрытие, прочно соединенное со стальной поверхностью, образует прочный защитный слой. Разрушить его можно только под воздействием концентрированных кислот. Дополнительная защита от коррозии не понадобится и в местах разрезов таких профилей (рис. 4.2).

Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждая пара монтируется в соответствии с совпадением по размеру - стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.

Направляющие профили предназначены для того, чтобы служить вертикальными стойками каркасов (рис. 4.3).

Рис. 4.3.Направляющий профиль

Рассмотрим спинку направляющего профиля. У нее есть два продольных ребра жесткости. Она также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. Если понадобится, придется высверлить и дополнительные отверстия.

На конце спинки профиля вы увидите два спаренных отверстия диаметром 33 мм. Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций внутри облицовки. В стенках некоторых профилей могут устраиваться Н-образные просечки: отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через которые сможете пропустить инженерные коммуникации, то есть кабели и провода. Однако помните, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки. Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.

Для крепления профилей в направляющей плоскости понадобятся шурупы-саморезы с полной резьбой. С их помощью металлические элементы стыкуются крайне плотно: на полке профиля вы увидите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка также будет вашим ориентиром для более точной сборки каркаса и установки гипсокартонных листов.

Теперь перейдем к стоечным профилям (рис. 4.4). Их назначение - служить вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные листы.

Главное в стоечном профиле - спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки. Ширина полок у всех без исключения профилей одинакова и составляет 50 мм. А вот диапазон ширины спинки варьируется в четырех модификациях: 50, 65, 75 и 100 мм. Как это различить по маркировке? Приняты специальные обозначения стоечных профилей, например ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50. В этих сокращениях первый показатель и является шириной спинки в миллиметрах.

Рис. 4.4.Стоечный профиль

Вы должны знать, что реальная ширина спинки несколько отличается от номинальной - на практике она меньше. Пример: у стоечного профиля ПС 50 х 50 реальная ширина спинки составляет лишь 48,5 мм. Такая разница - необходимое условие того, что место сцепления качественных стоечного и направляющего профилей никогда не деформируется. Кроме того, «зазор» в миллиметраже по ширине полки нужен для того, чтобы шуруп при ввинчивании попал точно в нужное место, что особенно важно при двухслойной облицовке.

Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое предназначение. Средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов. Боковые канавки нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании. Впрочем, теперь стали встречаться полки и с абсолютно ровной поверхностью.

Еще нам понадобятся угловые профили (рис. 4.5). Для чего они нужны? В процессе облицовки стен гипсокартонными листами вы поймете, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций - это наружные угловые стыки. Чтобы соорудить их, вам понадобятся гипсовые панели с прямыми кромками. А их монтаж немыслим без использования угловых профилей.

Рис. 4.5.Угловой профиль

Угол такого профиля (между полками) составляет 85°. Именно такой параметр дает плотное примыкание профиля к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы - диаметр отверстий обычно составляет 5 мм. Монтируя угловые профили, вы будете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей. Качество сцепления металлического профиля и листа гипсокартона при этом гарантируется.

Сооружение арочных дверных или оконных проемов можно облегчить, используя арочный (гнутый) профиль радиусом изгиба от 50 см, изготовленный на основе потолочного основного профиля сечением 60 х 27 мм. Такой профиль поможет вам сформировать геометрически выверенную и к тому же прочную угловую кромку арочных проемов и оконных ниш. Для его установки понадобятся специально подобранный крепеж и качественная шпатлевка для обработки криволинейной угловой кромки.

Есть ли некие особые критерии правильного выбора подходящих вам профилей?

Прежде всего, это их стоимость. Помните: это тот случай, когда качественное не может быть дешевым. Сэкономив на профилях, вы понесете огромные убытки, испортив все строительные материалы.

Следовательно, нужно выбирать только качественные профили. Как их отличить? Существует хитрость: попробуйте сжать профиль рукой. Получилось? Значит, ступайте к другому продавцу, потому что сжать качественный профиль практически невозможно.

Кроме того, есть визуальное отличие: горячая оцинковка блестит на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый, от него вы солнечного зайчика не дождетесь.

И последнее: вы выбираете не просто качественный профиль, рекомендованный производителями и соседями, а подходящий именно для вашей конструкции. Перечислим основные критерии выбора профилей.

♦ Стандартная толщина хорошего импортного профиля составляет не менее 0,6 мм. Именно с таким профилем вашей конструкции будет гарантирована достаточная прочность. Некоторые украинские и российские производители, чтобы снизить себестоимость, выставляют на рынок профили из более тонкого металла, и толщина сразу их выдает.

♦ Прежде чем сделать покупку, просчитайте нужное вам количество стоек для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (обойдите их с рулеткой, не вычитая ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы купите гипсокартонные листы шириной 1200 мм. Для листов такой стандартной ширины практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, цифру, полученную в результате замера периметра, нужно разделить на 0,6. Та цифра, которую вы получили, и будет количеством стоек. Если, например, шаг стоек - 0,4 м, то делите на 0,4.

♦ Чтобы понять, сколько материала пойдет в отход или придется наращивать, от длины

профиля отнимите высоту помещения. Не пугайтесь слова «отход» - вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Они же пригодятся и для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

♦ Вам нужно купить два направляющих профиля, чтобы сформировать каркас. Для того чтобы узнать нужный размер, полученный в результате замера периметр стен перемножьте вдвое, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу профиля, который предлагает вам продавец. Это и есть метраж материала, нужного для облицовки. Остается вычесть из этого показателя размер проемов.

♦ Количество стоек и направляющих зависит от планировки вашего помещения и схемы конструкции.

♦ Дополнительные требования к метражу покупки могут предъявить особенности облицовки (однослойная либо двухслойная), а также выставленные вами критерии тепло - и звукоизоляции.

Второй элемент будущего каркаса - прямой подвес (рис. 4.6). Это металлический элемент, составляющие которого - спинка (ее крепят непосредственно к стене пли потолку) и перфорированные полки. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. На них затем монтируются специальные профили, к которым прикрепляются гипсокартонные листы.

Рис. 4.6.Прямой подвес

Итак, вы поняли, что такое каркасы, как они устроены и как правильно выбрать для них профили. Теперь перейдем к технологии их установки.

Начните с того, что с помощью красящего шнура отбейте прямо на полу линии, по которым будут располагаться направляющие профили. Готово? Берите отвес и с его помощью копируйте разметку на потолок. Постарайтесь сделать это предельно точно, чтобы не испортить работу уже на начальном этапе.

Теперь разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определит ширина купленных вамп гипсокартонных листов. Допустим, что она составляет 1200 мм. Значит, шаг между профилями у вас будет 600 мм.

Теперь можно приступать к сверлению отверстий, ведь дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках. Следовательно, нужное количество отверстий

необходимо заранее просверлить в определенных местах. Диаметр сверла с победитовым наконечником определит диаметр выбранных вами пластмассовых дюбелей.

Начинайте крепить к стенам прямые подвесы. Чтобы гарантировать хорошую звукоизоляцию, наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту-уплотнитель (рис. 4.7). Ее остаток можно обрезать обычным столярным ножом.

Рис. 4.7.Крепим к

стенам прямые подвесы

Теперь нужно временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели (рис. 4.8). Кстати, если есть необходимость, это можно сделать даже не через отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей, предварительно разметив нужные места.

Помните, что шаг между отверстиями должен быть от 600 до 1000 мм, а каждый профиль нужно закреплять как минимум тремя дюбелями.

Чтобы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, снова возьмите дюбель - гвозди (рис. 4.9). Стоечные профили, как мы уже сказали, функционируют попарно с направляющими, будучи в них установленными с помощью крепежа (шурупов) либо же способом просечки с отгибанием. Мы не будем рассказывать, как использовать направляющие профили в качестве направляющей основы для стоечных профилей. Забегая вперед, скажем, что, устанавливая в гипсокартонных перегородках дверные коробки, вы также сможете использовать их в качестве перемычек между стоечными профилями.

Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Обязательно проверьте с помощью уровня, насколько ровно профили установлены по вертикали (рис. 4.10). Теперь можно соединять полки профиля и подвес с помощью шурупов-саморезов.

Усвоили алгоритм? Теперь вам придется его неоднократно повторить, проделав описанное выше с каждым оставшимся подвесом и с каждой стойкой. Это самая главная и ответственная часть работы, от которой зависит, удастся ли добиться идеально ровных стен.

Следующий этап состоит в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Здесь понадобятся винты-саморезы (рис. 4.11).

Если все профили каркаса уже подогнаны и установлены, то можете начинать разводку труб и электропроводки. Это очень простой этап работы, так как в спинках стоечных профилей есть специальные отверстия для коммуникаций.

Рис. 4.10.Выстраиваем каркас по

Итак, каркас собран. К готовому каркасу гипсокартонные листы крепятся с помощью шурупов-саморезов. Шаг их крепления будет составлять примерно 250 мм. Важно учесть следующее: если у вас двухслойная облицовка, то расстояние между шурупами крепления первого слоя вам следует увеличить в три раза, то есть до 750 мм.

Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняется по направлению открытой их части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля, в первую очередь - поближе к спинке, во вторую очередь - у противоположного края. В обратном порядке лучше этого не делать, иначе полка профиля может загнуться внутрь.

К моменту начала монтажа боковые кромки всех гипсокартонных листов должны быть выровненными и тщательно подогнанными по размерам. Позаботьтесь о том, чтобы заранее разметить листы гипсокартона в той последовательности, в какой будет производиться их установка, и в тех листах, которые приходятся на фрагменты стен с выключателями и розетками, загодя просверлите отверстия.

Вы уже предусмотрели наличие на ваших стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Проще будет, если вы монтируете однослойную стену, тогда горизонтальные швы располагаются непосредственно на металлическом профиле. Главное - не допустить, чтобы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к которым будет крепиться дверная коробка.

В любом случае место соединения швов обязательно должно припадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.

Дойдя до дверного или оконного проема, установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема. Гипсокартонная плита должна быть ровно обрезана по краю.

Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные гнутые криволинейные конструкции. В таком случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, а радиус сгибания вы сможете довести до 1 м, монтируя изогнутые листы на специальных же изогнутых металлических профилях с помощью специально подобранного крепежа.

Теперь поговорим о креплении гипсокартонных листов на деревянные каркасы (рис. 4.12). Надо отметить, что каркасы из металлических профилей вошли в наш обиход сравнительно недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки довольствовались каркасами из деревянных брусков. Это, безусловно, не самый лучший вариант, так как дерево подвержено гниению и разбуханию, следовательно, в неблагоприятных влажностных условиях деревянный каркас весьма недолговечен. Но фактом остается то, что и сегодня сплошь и рядом люди облицовывают стены гипсокартоном именно по деревянному каркасу. Иногда это происходит по причине неспособности найти средства на покупку металлических каркасов.

Мы научим вас, как крепить гипсокартонные листы на каркас из деревянных брусков, предварительно обработанных антисептиками. Здесь важно помнить главное ограничение - использовать деревянные бруски можно только в сухих помещениях и помещениях с нормальной влажностью воздуха.

Рис. 4.12. Деревянный каркас для подвесного потолка

Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Для каркаса под облицовку подвесных потолков понадобятся бруски сечением 48 х 24, 50 х 30 или 60 х 40 мм, для стен и перегородок - 40 х 25 мм. В продаже больше всего распространены бруски сечением 40 х 40 мм, однако это не значит, что только они подходят для устройства каркасов. Особого внимания требуют нижние бруски - они должны быть идеально ровными, с четкими кромками. Гипсовые плиты на них нужно накладывать с напуском 20 мм.

Рассмотрим технологию облицовки гипсокартоном по деревянному каркасу. Прежде всего прикрепите к основанию каркаса деревянные рейки сечением не менее 50 х 30 мм. Максимальный шаг дюбелей или шурупов не должен превышать 100 мм. Чтобы выровнять рейки по вертикали и добиться того, чтобы они были на одной линии, можно подкладывать в неровные места деревянные бруски промеренной толщины.

ВНИМАНИЕ

Сразу позаботьтесь об укладке тепло - и звукоизоляции и уложите между рейками слой минеральной или стеклянной ваты.

Все, первый этап работ завершен. Теперь приступайте к собственно облицовке. Гипсокартонные листы нужно крепить специальными шурупами-саморезами для дерева длиной 35 мм. Шаг между ними должен составлять 25 см. Начинать облицовку лучше от угла, в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Хотя возможен и другой вариант - от середины к краям.

Бывает так, что пробить стену сложно. Тогда просверлите отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, вставьте в них пробки и вбейте гвозди. Здесь важно заранее точно просчитать размеры каркаса, помня, что в местах стыков листов ширина реек каркаса должна быть не менее 7,5 см.

Не забудьте оставить между листами гипсокартона свободное пространство в 5-7 мм. Оно понадобится для отделки швов.

В некоторых случаях облицовывать стены гипсокартонными листами можно без использования металлических либо деревянных каркасов. Речь идет о третьем способе облицовки - оклеивании, которое выполняется с помощью различных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. К примеру, для приклеивания гипсокартонных листов на бетонную поверхность применяется гипсовая шпатлевочная масса, в идеале от производителя, указанного на инструкции, которая прилагается к гипсокартонным листам.

Смесь готовят так: засыпают ее в чистую холодную воду и равномерно распределяют по поверхности до образования сухих «островков». Нужно выдержать смесь 2-3 минуты и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции.

Зубчатым шпателем нанесите на лист четыре тонкие полосы смеси по всей его длине. Это нужно сделать, если вы будете приклеивать лист на монотонный фрагмент стены. Если речь идет о местах оконных и дверных проемов, а также местах размещения умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п., то клеем нужно тщательно покрыть всю поверхность.

Нанеся клей, сразу поднимайте плиту (хорошо, если вы сделаете это в четыре руки) и аккуратно установите ее на специальные деревянные подкладки. Их нужно подготовить

заранее и положить у стены так, чтобы образовался 10-миллиметровый зазор с полом. Крепко прижимайте лист к стене и выравнивайте его с помощью отвеса пли уровня.

Удаляйте подкладки только тогда, когда будете уверены, что клей схватился. Поскольку листы, как правило, клеятся вертикально, выравнивать их вы сможете, только пока клей не схватился.

Вам нужно постараться распределять смесь так, чтобы раствора из одного замеса хватало на установку двух и даже трех листов гипсокартона подряд. Одновременно, приклеив их, нужно выровнять эти листы. При этом стыкуйте одну плиту с другой как можно плотнее. Выравнивать необходимо по вертикали, строго по одной линии. Постукивая по листам резиновым молотком, непременно используйте правило. Устанавливайте его на листы в нескольких местах и направлениях.

Здесь важно следить, чтобы на стыках ни в коем случае не образовались крестообразные швы. Чтобы этого не случилось, обязательно располагайте листы гипсокартона вразбежку, чтобы непременно оставались зазоры по 5-7 мм для последующего шпатлевания.

Вы добьетесь большего удобства в работе, если заранее нарежете нужное количество гипсокартонных листов заданной длины. Учитывайте зазоры, которые понадобятся для вентиляции во время отвердевания клея: 10 мм между листом и полом, 5 мм между листом и потолком. Позже зазоры между гипсокартонным листом и полом закрывают плинтусом, а швы в местах примыкания листов к потолку заделывают и шпатлюют.

Монтаж скрытой проводки должен быть выполнен еще до начала облицовки гипсокартонными листами. Кроме того, заранее вырежьте в гипсокартонных листах отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, чтобы они выступали над поверхностью листа примерно на 2 мм.

Возможна оклейка стен гипсокартоном и с применением мастики. Такая облицовка подойдет при ремонте старых квартир, где стены были оштукатурены, но со временем стали неровными, на них появились трещины и пр. Облицовка на клеящих мастиках применяется и тогда, когда сооружение несущего каркаса (обрешетки) занимает много времени и требует большого пространства. Но! Этот способ возможен лишь в том случае, когда высота помещения не превышает высоту гипсокартонных панелей.

Мастика - это разведенная в нужной пропорции водой и тщательно перемешанная сухая смесь. Такая клеящая мастика будет стоить дороже, чем приготовленная собственными руками, но результат «неэкономности» - сохраненные время и силы плюс гарантированное качество.

В оклейке стены гипсокартонными листами с помощью клеящей мастики есть свои тонкости. Во-первых, комнату, облицовка которой будет проводиться с помощью мастики, сначала нужно хорошо просушить, чтобы влажность стен не превышала 8%, а воздуха - 60%. Стены должны быть заранее выверены как горизонтальным, так и вертикальным провешиванием. Далее понадобятся маяки (направляющие из гипсового раствора, которые нужно наложить на поверхность стены в одной плоскости). Для установки гипсовых маяков в углах стены сверху и снизу сначала забивают гвозди (с выступанием над поверхностью на 3 см), по ним по горизонтали, вертикали и диагоналям натягивают шнуры на расстоянии 18 мм от поверхности стены. Маяки накладывают под натянутым шнуром.

От того, насколько качественно вы выставите маяки, будет зависеть результат облицовки. Постарайтесь дотошно выполнить все наши указания. Первый гвоздь под маяк вбивается в верхнюю часть стены на расстоянии 350-400 мм от потолка и от угла. Его высота над поверхностью стены не должна быть больше глубины воздушной прослойки между стеной и гипсокартонным листом. К шляпке вбитого гвоздя подвесьте отвес и обязательно следите за тем, чтобы прослойка была не меньше высоты самого большого выступа на стене.

На расстоянии 250 мм от пола вбейте еще один гвоздь так, чтобы шляпка касалась шнура. Промежуточные гвозди нужно вбивать соответственно высоте комнаты.

Чтобы установить маяки под гипсокартон, разделите стену на захватки, ширина которых равнялась бы ширине гипсокартонных листов. Для надежности опоры гипсокартонного листа размеры маяков должны быть не менее 80 х 80 мм. В каждом вертикальном ряду нужно установить по три маяка. Их центры должны точно совпадать с осью стыка листов

- только так вы добьетесь, чтобы на каждом маяке стыковались кромки двух гипсокартонных плит. Следите, чтобы верхний маяк был расположен у потолка, а нижний

- на уровне пола. Нужно позаботиться и о промежуточных маяках между вертикальными, тогда лист не прогнется во время приклеивания.

Когда маяки и листы готовы, можно наносить мастику. Но прежде обработайте гипсовой мастикой непосредственно поверхность стены, то есть набросайте мастику на стену в площади приклейки. Комки мастики должны быть одинаковыми, диаметром примерно 10-15 см и толщиной на 1,5-2 см больше, чем толщина маяков. Они наносятся со смещением относительно друг друга, не ровными рядами, а так, чтобы между ними можно было провести косые линии, не менее чем на 45 см. Однако на уровне кромок листов мастика наносится сплошной густой полосой.

Есть еще одна хитрость, способствующая лучшему закреплению листа: общая площадь комков из мастики должна быть не менее 10% от всей площади листа.

Нанеся мастику, поднимите лист, прижмите его к стене, припрессуйте правилом и равномерно простучите им по листу. Под ударами комки сплющатся. Дождитесь потеков мастики и сразу удалите их. Удерживайте лист, прижимая его, пока мастика не отвердеет, то есть в течение 35-40 минут.

Вы можете наносить мастику не только на стену, но и на сам гипсокартонный лист. Однако важно следить, чтобы ее комки не попали на маяки. Этого можно избежать, если заранее определить места соприкосновения листа со стеной и разметить на листе карандашом расположение маяков.

Наносить мастику на лист нужно, положив его на пол пли на стол. На центральную часть поверхности она выкладывается в шахматном порядке, а вот кромки листа нужно обработать сплошным нанесением мастики. Следите, чтобы ее густые комки не попали на места закрепления маяков. Чтобы лист идеально прилег к маякам, мастики на них должно быть нанесено совсем чуть-чуть.

Можно приклеивать гипсокартонные листы мастикой и без маяков, однако лишь в том случае, если основания стен ровные, без заметных искажений. Клей в таком случае выбирается исходя из уровня влажности в квартире.

Практически все рассказанное выше относится к однослойной облицовке стен. Однако если у вас большая квартира, вы можете отдать предпочтение двухслойной облицовке стен. Зачем это нужно? Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во - вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для повышения тепло - и звукоизоляции.

Каждый слой обшивки будет укладываться и закрепляться отдельно. Особенность монтажа состоит в том, что второй (он становится наружным) слой гипсокартона будет

устанавливаться вразбежку с первым. Швы обязательно должны при этом смещаться, хотя бы относительно. Важно следить за тем, чтобы расстояние между швами первого и второго слоя обшивки было не менее 400 мм.

Технология крепления двухслойной облицовки такова: сначала к каркасу крепится первый слой обшивки так, как мы рассказали выше. Далее швы между гипсокартонными листами затираются специальной шпатлевкой на гипсовой основе. Листы второго слоя нужно устанавливать вразбежку, прикручивая их шурупами либо прибивая гвоздями. Перед тем как укладывать второй слой, первый нужно дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). Дальнейший алгоритм укладки не отличается от монтажа первого слоя облицовки.