Советы строителям

Теплица и парник

В настоящее время широкое применение нашли теп­лицы и парники. В них круглый год выращивают овощи, цветы, рассаду. Простейшую теплицу с солнечным обогревом можно

Построить на приусадебном участке (рис. 76). Ее собирают из отдельных рам размерами 0,8—1,6 м, изготовленных из деревянных реек. Для прочнос­ти раму в углах скрепляют гвоздями. Вдоль рамы по цент­ру прибивают тонкую планку. На раму натягивают полиэти­леновую пленку. Закрепляют ее на боковых рейках и цент­ральной планке с помощью дранки и мелких гвоздей, чтобы за­крыть от дождя соединительные швы. На раме с трех сторон делают по 50—60 мм напуск полиэтиленовой пленки. Из реек изготовляют боковые щиты. Их высота — 0,5 м, а длина зависит от размеров используемого материала.

Теплицу обычно ориентируют на юг. Определяют ее контуры, насыпают по периметру земляные валики высотой 200—300 и шириной 100—150 мм. Их хорошо утрамбовывают и выравнива­ют. Затем на них устанавливают боковые щиты. Для поддержки верхних рам в центре теплицы на расстоянии 0,8 м одна от дру­гой вбивают несколько стоек высотой 1,8—2,0 м, углубляют их в землю на 0,3—0,4 м. Высота боковых стоек — 0,5 м. Вверху на стойки кладут продольные брусья, к ним прибивают доски, на которые укладывают верхние и боковые рамы. Прикрепляют их мягкой проволокой к головкам гвоздей, вбитым в доски. Тор­цевые рамы и боковые щнты закрепляют внизу колышками. Теп­лицу собирают сразу же после высаживания растений. Следят, чтобы свободные концы пленки хорошо закрывали щелн между рамами.

В период вегетации растений постоянно наблюдают за темпе­ратурой. В весенние солнечные дни поднимают боковые рамы и проветривают теплицу. При высокой температуре снимают тор­цовые рамы, Когда наступает устойчивая теплая погода, теплицу
разбирают и оставляют только вертикальные щиты. Рамы акку­ратно складывают и накрывают толью. При бережливом ис­пользовании они могут служить несколько лет.

Теплицу для круглогодичного использования можно постро­ить по типовому проекту № 194—24—11, разработанному Укр - ниипграждансельстроем. Ее габаритные размеры — 3,8X5,2 м, а площадь—19,76 м2, что соответствует установленным нормам. Сначала устраивают ленточный бутовый фундамент глубиной 500 мм. На нем возводят три стены толщиной в один кирпич (250 мм) и высотой 0,75 м. По периметру стен укладывают де­ревянный лежак, заанкерованный в стену. На лежак крепят на шипах стойки сечением 50X100 мм, с шагом 635 мм. Сверху стойки соединяют обвязкой, на которую опираются стропильные ноги. Коньковой прогон опирается на две стойки и на четвер­тую стену, полностью выложенную из кирпича. В этой стене де­лают дверной проем и дымоход. Отопление лучше всего приме­нить водяное. Для этого в углу ставят печь с котлом, а по пери­метру стен монтируют отопительные трубы. Три стены и крышу остекляют. Стекло крепят к деревянному каркасу с помощью штапиков. По коньку прокладывают фартук из оцинкованной стали. В стенах и крыше устраивают открывающиеся фрамуги (по две с каждой стороны).

Внутри теплицы в стропильной ноге и лежаке предусмотре­ны сточные канавки для отвода конденсата со стекла. Большин­ство деревянных деталей теплицы изготовляются из заготовок одного сечения — 50X100 мм.

При небольшой площади приусадебных участков устраивают съемные сборные теплицы. По периметру предварительно подго­товленного участка устанавливают стационарные гнезда глуби­ной 300—400 мм, в которые вставляют стойки каркаса с шагом 500—700 мм. Для гнезд можно использовать обрезки труб или забетонировать отверстия по месту. На стойках монтируется каркас крыши. Самый удобный в изготовлении и эксплуатации каркас для полупроходной теплицы с высотой боковых стоек 0,9—1,0 м и жестким креплением вверху.

Каркас такой теплицы можно изготовить из алюминиевых или пластмассовых труб или из отходов древесины. По его верху укладывают коньковой прогон, потом настилают полиэтиленовую пленку и сверху укладывают еще один прогон, который прочно удерживает пленку. Внизу края пленки пригибают к земле, при­жимают отрезками досок и присыпают небольшим слоем грунта. При входе в теплицу на расстоянии 500 мм дополнительно веша­ют полиэтиленовый занавес, который создает тепловой шлюз.

В начале лета, когда необходимость в теплице отпадает, кон­струкцию разбирают и устанавливают в гнезда специальные ко» лышки, чтобы в них не забивался грунт.

Парники бывают самых различных конструкций: одно - и дву­скатные (рис. 77, 78), с застекленными рамами и с рамами, по­крытыми полиэтиленовой пленкой. Размеры парника — 1,5X3,0 м.

Рис. 77. Односкатный парник:

/—рама; 2 — деревянный брусок; 3 —скоба; 4 — крючок; 5 — бортовые доски; 6 — деревянный упор; 7 — петля; в — доски; 9 — навоз; 10 — земельно-торфяная смесь

Для лучшей освещенности его ставят по длине с запада на восток.

Под парник сначала отрывают котлован. На углах и посре­дине длинных сторон односкатного парника вкапывают столбы.

К иим гвоздями прибивают борта высотой 0,4 м с одной стороны и 0,8 м — с другой. Для лучшей теплоизоляции их делают двойными: внут­ренние доски размещают го­ризонтально, а наружные — вертикально.

Чтобы было удобней ра­ботать в парнике, к его юж­ному и северному бортам прибивают внизу деревян­ные бруски сечением 45 X Х45 мм и укладывают на них две крепкие, хорошо остроганные доски толщиной 25—30 мм. По ним можно свободно ходить. Рамы делают из деревянных реек сечением 30X50 мм. Присоединяют их к северному высокому борту с помощью четы­рех петель.

Потом парник набивают конским, коровьим или свиным на­возом, который является биотопливом. Слой навоза может со-
ставлять 200—500 мм. Его берут из предварительно разогретого бурта. Сверху насыпают плодородную землю или земельно-тор­фяную смесь толщиной 150—200 мм. Затем на раму натягивают полиэтиленовую пленку. Чтобы уменьшить парусность, ее с двух сторон туго прикрепляют шпагатом или капроновой леской, а по­том вместе с пленкой прибивают гвоздями деревянную драику. Это гарантирует прочность пленки при сильном ветре.

Если парник нужно провентилировать, раму поднимают и ставят на специальные упоры, установленные в скобы. Чтобы рама не перевернулась на другую сторону, ее дополнительно привязывают веревкой к металлическим петлям. Если же днем жаркая погода, а ночью — прохладная, раму закрывают и ос­тавляют зазор в 20—40 мм. При сильных заморозках в парник ставят ведро с металлической крышкой и кладут в него разо­гретый каменный или древесный уголь. Для лучшей освещеннос­ти борты парника можно застеклить. Срок его елужбы — 6—8 лет.