Советы строителям

ПРОИЗВОДСТВО ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Такие столярные изделия, как оконные и дверные блоки, самому изготовить трудно. Это требует больших навыков и много времени. Поэтому их чаще всего заказывают специа­листам или покупают готовые. В сельской местности распро­странены окна с фрамугами и без них; створки переплетов могут открываться в разные стороны и внутрь. Размеры окон­ных переплетов, количество створок в переплете и стекол в одной створке зависят от архитектурного решения фасада дома и необходимой освещенности помещений.

При определении размеров окон нужно учитывать, что они должны обеспечивать нормальную освещенность помещений есте­ственным светом. В соответствии с действующими нормативами площадь оконных проемов должна составлять не менее '/» пло­щади пола.

Наиболее часто встречаются переплеты со створками, откры­ваемыми в разные стороны. Устройство окон с такими перепле­тами несколько проще, так как и наружный, и внутренний пере­плеты одинаковой высоты, а оконные коробки имеют более про­стой профиль и могут быть изготовлены из одной доски.

Двери бывают наружные и внутренние. По числу полотен их подразделяют на одно - и двупольные. Двупольные с нерав­ными полотнами называются полуторными дверями. Форма и размеры дверей, их количество, расположение и направление от­крывания определяются внутренней планировкой дома, пропуск­ной способностью, удобством и безопасностью пользования, а также архитектурными соображениями.

Дверные полотна бывают гладкими щитовой конструкции и филенчатыми. Те и другие могут быть как глухими, так и остек­ленными. Гладкие двери щитовой конструкции более экономичны (расход пиломатериалов меньше на 30—40 %) и удобны в изго­товлении и эксплуатации, поэтому им отдается предпочтение.

Щитовые дверные полотна бывают сплошными и пустотелы­ми. Последние изготовляют из щитов, облицованных с двух сто­рон шпоном, жесткими древесноволокнистыми листами или фане­рой. По прочности и долговечности они уступают сплошным дверным полотнам.

Оконные переплеты и дверные полотна укрепляют в короб­ках, которые наглухо заделывают в стенных проемах. Заделку выполняют по определенным правилам. Так, до раскрепления коробок в проемах отвесом и уровнем проверяют правильность их установки. Если размеры диагоналей коробки, измеряемые натяжением шнура, равны, перекоса нет. Коробки в проемах должны отстоять от внешней плоскости стены по всему фасаду на одинаковом расстоянии.

При установке оконных и дверных коробок нужно следить, чтобы их оси совпадали с осями проемов; при этом шнур отвеса должен пройти точно через точку пересечения диагоналей ко­робки.

К деревянным стенам коробки крепят гвоздями, а к камен­ным — ершами, которые забивают в деревянные антисептирован - ные пробки, заделываемые в кладку при возведении стен.

Окна со спаренными переплетами устанавливают в проем со стороны помещения и закрывают наличником так, чтобы между наличниками и нижней гранью блока был зазор не менее 28 мм. Он нужен для того, чтобы можно было снять створку с петель.

В оштукатуриваемых стенах и перегородках наружные гра­ни коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы наличник плотно прилегал к последней.

В местах примыкания оконных и дверных коробок к кладке в наружных стенах делают гидроизоляционные прокладки из то­ля или пергамина и проконопачивают зазоры теплоизоляцион­ными материалами (антисептированный войлок, пакля).

Створки навешивают так, чтобы были обеспечены плавность их открывания и неподвижность в любом положении. Зазоры в створках и притворах оконных переплетов и дверных полотен ие должны превышать 1,5—2,5 мм. Зазоры между полом и полот­нами наружных дверей должны составлять 2 мм, а между полом и полотнами внутренних дверей — 8 мм.

7І

Створки наружных оконных переплетов, открывающихся на­ружу, должны иметь ветровые крючки, а открывающиеся внутрь — упоры.

После установки дверного блока полотно снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных работ. Затем вновь навешивают, проверяя его пригонку к четвертям.

Наличники устанавливают на торцовые грани коробки с на­пуском не менее 10 мм после оштукатуривания стен (до оклей­ки обоями) и крепят гвоздями с утопленными шляпками (налич­ники из ценных пород — шурупами). В углах наличники соеди­няют «на ус», проверяя правильность их установки отвесом н угольником. В одном помещении наличники должны иметь оди­наковый профиль.

С наружной стороны дома к оконной коробке крепят метал­лический отлив для стока воды, а с внутренней — устанавливают подоконную доску. Нужно помнить, что эта доска должна иметь уклон внутрь помещения до 1 % для того, чтобы с нее стекала вода — конденсат. Торцы подоконных досок, заделываемых в кладку стен, необходимо обрабатывать антисептиком и обора­чивать толем или пергамином. Нижнюю поверхность досок изо­лируют от кладки слоем антисептированного войлока. В преде­лах одного помещения подоконные доски должны быть установ­лены иа одинаковом уровне.

Остекление окон. После установки оконных и дверных блоков рекомендуется сразу же остеклить окна. Это способствует созда­нию условий для высококачественного выполнения внутренних работ. Толщину оконных стекол выбирают с учетом размеров и расположения остекляемых переплетов. Так, переплеты размером 600X600 мм желательно остеклять полуторным стеклом, толщи­на которого составляет 2,4—2,7 мм, а свыше 600X800 мм — двойным или тройным (их толщина соответственно 2,7—3,3 и 3,3—4,0 мм). Более толстые стекла рекомендуется вставлять в форточки и переплеты, захлопывающиеся от ветра, а также в нижние части веранд.

Резать стекло лучше всего на древесноволокнистой плите или ропной фанере, на которую кладут клеенку обратной стороной. Перед резкой стекло протирают, чтобы на нем не было пыли и влаги.

. Режут стекло алмазным или роликовым стеклорезом с по­мощью линейки толщиной 5—6 мм. Ее желательно подбить по­лоской резины, например, от автокамеры, чтобы линейка не скользила по стеклу. Перед резкой оконного стекла лучше не­много потренироваться на маленьких стеклах.

Алмазный стеклорез необходимо держать перпендикулярно к стеклу и направлять острием вперед. Он разрезает стекло лег­ко, без надавливания сверху. При использовании же роликового стеклореза нужен определенный нажим, а линию реза рекомен­дуется смачивать скипидаром с помощью кисточки или там­пона.

Перед тем как отломить отрезанное стекло, его надо с обрат­ной стороны простучать головкой стеклореза вдоль линии реза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. После этого стекло надламывают на ровном и остром ребре доски.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непря­мые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.

Стекло должно заходить за край фальца (специального углубления в виде уступа) оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать. Утепление же толстым слоем за­мазки нежелательно, так как ухудшается внешний вид окна.

При сильно перекошенных рамах стекла режут с обязатель­ным промером диагоналей переплета. В этом случае стекла целе­сообразно размечать с противоположной стороны чернилами.

Нарезанные по размерам стекла вставляют в фальцы на слой замазки и закрепляют шпильками-гвоздями из тонкой проволо­ки. Затем фальцы промазывают замазкой со скосом от стекла. Вместо шпилек можно использовать треугольные косячки, вы­резанные из любой жести (даже от консервных банок). Такие закрепки плотнее держат стекло, и нет опасности расколоть его при забивке. Забивают закрепки на расстоянии 200 мм друг от друга. На длинной стороне переплета необходимо делать не ме­нее двух упоров, на короткой — один.

Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься двумя закрепками, что предохраняет выпирание стекла льдом, обра­зующимся между стеклом и переплетом. Круглые шпильки за­бивают под углом 30°. Неправильно забитые шпильки надо вы­таскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, так как может по­явиться трещина.

Стекла в оконных переплетах можно закрепить и при помо­щи деревянных реек-штапиков, на гвоздях или шурупах. Для большей плотности на фальцы предварительно наносят тонкий слой замазки. Порцию замазки лучше накладывать на деревян­ную лопатку и стамеской отбирать необходимое ее количество. Замазку наносят движениями, перпендикулярными к фальцу, заглаживая ее поверхность до блеска. Слой должен быть ров­ным и плотно прилегать к стеклу и переплету. Начинать замазы­вать нужно с верхнего фальца. Если переплет можно вынуть, эту работу лучше производить на столе.

При остеклении окон многие используют замазку, которая продается в магазинах. Но ее не трудно приготовить и самому. При больших объемах стекольных работ это может дать суще­ственную экономию. Готовить замазку следует с учетом того, что на 1 м длины фальца ее требуется около 250 г,

Рецепты прнгоювления замазки в домашних условиях сле­дующие. Рецепт № 1:3 кг просеянного мела и 0,5 кг натураль­ной олифы Рецепт № 2: 1,7 кг просеянного мела, 1,9 кг мелкого речного песка и 0,5 кг олифы-оксоль. Рецепт № 3: 630 г просеян­ной древесной золы, 0,5 кг цемента и 0,5 кг тавота или нигрола. Рецепт № 4: 1,1 кг сухой измельченной просеянной глины или извести-пушонки и 0,5 кг дегтя.

Меловую замазку рекомендуется хранить в клеенке или пластмассовой обертке. Если же она засохла, ее следует слегка подогреть, опуская в теплую воду, и размять. Для эластичности в замазку можно добавить немного олифы. При использовании меловой замазкн фальцы рекомендуется промазать олифой, а за­мазку для большей прочности покрыть масляной краской под цвет переплета. Дегтевую замазку окрашивать масляными крас­ками нельзя, так как проступят темные пятна.

@ Если необходимо застеклить миого окои, нужио заготовить доста­точное количество жгутиков из замазки. Для этого ее можно пропустить через старую мясорубку: получится много жгутиков одного диаметра.

$ Замазку можно покрасить в нужный цвет в процессе изготовления. Для этого нужно добавить белила или другую краску и перемешать до рабочей консистенции. Если краски добавили слишком много, и за­мазка стала жидкой, в нее следует добавить немного молотого мела, а затем перемять в руках.

В Трещину в оконном стекле можно покрыть тонким слоем бесцвет­ного лака. Эта прозрачная пленка держится 2—3 года, не портит внеш­ний вид окна и не смывается при его мойке. Наносить лак лучше с на­ружной стороны окна.

9 Для утепления окон на зиму щели можно заделать газетной бума­гой, которую размачивают, пока она не превратиться в кашицу, и за­полняют ею все щели. Высохшая масса не будет пропускать холодный воздух. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага отпала.

В Для утепления и звукоизоляции входных дверей применяют обычно вату и дерматин. Дерматин нарезают на 120—150 мм больше размеров двери, чтобы хватило на обивку бортов, перекрывающих щели притно - ров. Дверь снимают с навесов и кладут иа две табуретки, затем на нее накладывают ровным слоем вату. Вату покрывают дерматином, края которого подгибают в два слоя, образуя борт. Дерматин прибивают обойными гвоздями с широкими шляпками по тесьме иа расстоянии 80— 100 мм друг от друга. Борт должен выступать равномерно со всех сторон; внизу он должен отставать на 20 мм от пола, чтобы не мешал открыванию и закрыванию двери. Для ключей в обивке прорезают отверстие, края которого закрывают ключевинами. Дверные ручки, перед обивкой снимают.

Ф Стекло обычно режут стеклорезом с алмазом или роликом. Если их нет, можно попробовать другой способ. Сделать напильником маленький надпил на краю стекла там, где должна начаться линия отреза. Затем накалить докрасна небольшой заостренный кусок железа (гвоздь, вбитый в деревянную ручку и т. п.), приложить к надпилу и по деревянной линейке медленно провести намеченную линию. Стекло должно дать ровную трещину в нужном направлении.

В Хозяйки знают, как трудно мыть фрамути окон снаружи, особенно когда они расположены на втором этаже и выше. Эту работу можно выполнить, не высовываясь наружу, с помощью несложн9го приспособ» ления. Ручка приспособления состоит из двух частей, соединенных шар - нирно. К ней прикрепляют корытообразную пластинку, сделанную из жести. При мытье окна на пластинку натягивают пористую резину, а когда стекло протирают начисто, то поверх резины закрепляют кусок мягкой ткани. При работе таким приспособлением верхнюю часть ручки отгибают с таким расчетом, чтобы моющая часть (пластинка) плотно прилегала к стеклу.

9 В холодные зимние дни оконные стекла плохо отапливаемых помеще­ний покрываются изнутри толстым слоем льда. Соскабливать его не следует. Лучше взять на плотную тряпку поваренной соли и несколько раз тщательно протереть стекла. Соль «съедает» лед, и стекло становит­ся чистым, прозрачным. Можно протирать стекла также смесью из одной части глицерина и 20 частей денатурата.

В Пакля, используемая для конопатки и утепления жилых домов, должна быть антисептирована, т. е. пропитана противогнилостными со­ставами. Ее, в частности, можно обработать водным раствором фтори" стого натрия из расчета 2 кг сухой соли иа 100 кг сухой пакли. После обработки из пакли отжимают лишний раствор н просушивают ее до влажности не менее 12—15 %.