Советы строителям

КРЫШИ, КРОВЛИ

В жилых домах необходимо обеспечить надлежащий уход за чердачными помещениями. Температура чердачного по­мещения зимой должна быть выше температуры наружного воз­духа на 5—6 °С. Показателем повышенной влажности воздуха в чердачном помещении является иней или отпотевание обре­шетки или стропил кровли со стороны чердака. В этом случае необходимо чаще проветривать помещение или дополнительно утеплить его.

Чтобы на деревянных конструкциях не появились деревораз - рушающие жуки, моль и домовые грибы, не следует хранить на" чердаке какое-либо имущество, иначе деревянные конструк­ции начинают загнивать. Особенно часто повреждаются балки перекрытий. Поэтому следует систематически осматривать их.

Осмотр надо начинать с мест опирання балок на стены, где они чаще всего загнивают. Если повреждены только концы балок, их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют.

Самый простой способ временного укрепления балки—по­становка стоек. Когда сгнили концы балок, то возможна поста­новка двух и более стоек. Под стойки необходимо подложить лежак из хорошо антисептиро - ванной древесины (рис. 99). Постоянное укрепление балок делают при помощи подбалок. Подбалку ставят сверху или снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной бал­ки, диаметр болтов крепле­ния— не менее 16 мм; расстоя­ние между болтами, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания — не менее семи диаметров болта (рис. 100). При замене сгнив­ших концов балки особое вни­мание следует обращать на правильную заделку отремон­тированных балок в гнезда.

Рис. 99. Укрепление балок пере­крытия стойками:

Глухую заделку концов де­ревянных балок в гнездах на­ружных каменных стен выпол­няют следующим способом: конец балки на 0,5—0,6 м покры­вают антисептической пастой, затем смолой или битумом и

Рис. 100. Усиление загнивших концов балок: А — подбалка сверху; б — подбалка снизу; в —накладка со сторон Обертывают толем или рубероидом и укладывают в гнездо на подкладку из двух слоев толя или на деревянную антисепти - рованную подкладку. Из всех конструкций жилого дома чаще всего требуют ре­монта крыши и кровли. Иногда в этом появляется необходимость

Уже через 1,5—2,0 года после возведения нового дома, так как некоторые конструктивные элементы и узлы крыши деформиру­ются вследствие усушки и усадки древесины. Возможно и загни­вание их из-за повышенной влажности. Что же следует делать, если протекает кровля, загнивают концы стропил и мауэрлаты, а также настил свесов?

Для ремонта мауэрлата конец стропильной ноги вывешивают и загнивший мауэрлат полностью или частично заменяют. При

Рис. 101. Ремонт узлов опирання стропил на мауэрлат: А —укрепление стропнл наюыдкамн; б — укрепление стропил распорками; в — укрепление стропил подкосами

Укладке нового мауэрлата в нем заранее делают врубку для опирання стропил. Концы же поврежденных стропил укрепляют накладками из досок толщиной 50—60 мм. Для этого можно также применить подкосы или накладки из брусков, передавая им и нагрузку от стропил на неповрежденные части мауэрлата или на специальную подкладку из бруска, уложенного возле стены иа балки перекрытия (рис. 101). Перекрытие должно быть в хорошем состоянии. При замене деревянных элементов крыш их обязательно нужно антисептировать.

Когда же протекает металлическая кровля, поврежденные места законопачивают паклей, пропитанной горячим битумом, и заливают слоем битумной мастики. Состав мастики следую­щий: битум марки IV — шесть частей, керосин — две, мел или торфяная крошка — две части. Небольшие повреждения можно замазать суриковой замазкой, состоящей из двух частей олифы, одной части тертого сурика, двух частей тертых белил и четырех частей мела.

Ремонтируемые поверхности предварительно очищают от ржавчины и старой краски и покрывают мастикой или олифой. При значительных повреждениях металлической кровли пол­ностью заменяют стальные листы, отгибают и снова загибают фальцы в местах их стыковки.

Когда кровельная сталь под краской начала ржаветь, лучше покрывать металлическую поверхность битумным лаком. При этом кровельную сталь предварительно очищают. Состав битум­ного лака следующий (в процентах): битум марки IV — 60, ски­пидар — 36, олифа — 4. Хорошие результаты можно получить, добавив в лак алюминиевую пудру (одну часть пудры на четы­ре части лака). Это лучше делать перед нанесением покрытия. Алюминиевая пудра создает прочную защитную пленку.

Если же в доме черепичная кровля и нужно заменить по­врежденную черепицу, то это делают со стороны чердака. Для этого немного поднимают черепицу, лежащую сверху и по бокам от поврежденной, вынимают треснутую и на ее место уклады­вают целую. Щели между черепицами замазывают раствором, состоящим из одной части гипса и трех частей мелкого песка. Для вязкости в него добавляют измельченную костру.

Долго служит без ремонта асбестоцементная кровля. При не­обходимости заменяют только поломанные листы. Их нужно сни­мать осторожно, чтобы не повредить соседние. Для этого лучше откусить кусачками головки гвоздей. Когда запасных асбестоце­ментных листов нет, вместо них можно временно уложить кро­вельную сталь или рубероид.

При ремонте рубероидной кровли тщательно проверяют исправность настила. Поломанные доски заменяют. Смотрят, нет ли на кровле «мешков». При выявлении такого места на ру­бероиде делают крестоподобцый разрез, заворачивают все его углы и тщательно очищают от старой мастики. После просушки деревянной поверхности наносят на нее горячую битумную ма­стику и наклеивают надрезанный рубероид, а поверх его накла­дывают латку из этого материала так, чтобы она на 120—150 мм перекрывала концы надреза. Сверху ее замазывают этой же мастикой.

Если на рулонной кровле розошлись стыки, достаточно на­клеить полоски из рулонного материала. Повреждения разме­ром до 50 мм законопачивают паклей и тряпкой с мастикой, заглаживают горячей гладилкой и замазывают. При ремонте рулонной кровли не рекомендуется использовать толь или пер­гамин, так как они недолговечны.

Мастику для ремонта готовят из смеси нефтебитумов марок III и IV. Ее варят в котле, перемешивают в течение 3—4 часов, пока она перестанет пенится и ее поверхность станет стекло­видной.

О В домашних мастерских пользуются, как правило, разными пила­ми: поперечными (для распиливания древесииы поперек волокон), про* дольными (для распиливания древесины вдоль волокон) и столярными (для распиливания древесины как вдоль, так и поперек под любым углом). Время от времени их необходимо точить и разводить. Зубья в поперечных пилах затачиваются через один, сперва с одной стороны, а затем с другой, а в продольных заточку каждого зуба производят под углом 90° по отношению к боковой поверхности полотна. После заточки между зубьями поперечных и продольных пил должен образоваться треугольник. В столярных пилах грани зубьев затачивают с двух сто­рон под углом 60—70° по отношению к боковой поверхности полотна пилы. Перед заточкой зубья любой пилы обязательно разводят (отги­бают в разные стороны) или выправляют развод. Для сухих твердых пород древесины развод может быть на 'Д или '/а больше толщины полотна пилы, для мягких и сырых пород развод делают более широким.

Ф Чем острее топор, тем легче им обрабатывать древесину и обеспе­чивать более высокое качество работы. Топор можно точить на один или два спуска. Первый спуск затачивают на 38 мм от лезвия, а второй — на 18 мм. При точении фаска топора должна плотно прилегать к ра­бочей плоскости точила, а лезвие находиться против вращения круга. Угол заточки топоров для выполнения плотничных работ должен быть 15—20°, а ширина фаски должна в 2,5—3 раза превосходить толщину полотна. Топор нужно точить до тех пор, пока его фаска ие станет ровной, без зазубрин и овалов. Если в процессе заточки на фаске обра­зовался заусеиец, его необходимо снять на оселке.

Ф При острожке древесины следует помнить, что шерхебель приме­няется для предварительной, грубой обработки, а рубанок — для вырав­нивания поверхностей после шерхебеля. Доску, волокна которой идут в разных направлениях, следует строгать от концов к середине или от середины к концам. Если древесина мягкая, железко выпускают больше, если твердая — меньше. При строгании смолистой древесины подошву колодки рубанка рекомендуется смазать керосином, что зна­чительно облегчит работу.

® Чтобы правильно сварить столярный клей, его нужно сначала раз­бить иа кусочки и залить водой на сутки. После этого банку с желе­образным клеем ставят в другую посуду, заполненную водой, и подо­гревают до кипения. Клей можно считать готовым, если он будет стекать с кисточки ровной струей.

В Кисточку для клея можно сделать из липовой коры. Для этого из нее вырезают палочку нужного размера, распаривают в кипятке, хорошо просушивают н после этого одни из концов тщательно разби­вают молотком. Такую кисточку не нужно очищать от засохшего клея: ее подрезают, а кончик сиова разбивают молотком.

Ф При склеивании двух деревянных деталей соединение будет более прочным, если использовать как наполнитель для клея вату. В таком случае промазывают клеем соединяемые поверхности, кладут на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы ои пропитался клеем и зажимают склеиваемые поверхности. После высыхания клея вату, которая высту­пает по краям, обрезают.

Ф Перед перекраской металлических кровель их поверхности следует очистить от ржавчины и старой отслоившейся краски Для удаления старой краски применяют смывки АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД спец., СП-7. Ржавчину обычно счищают стальными щетками. Но больший эффект достигается при использовании химических средств, например «Авто­преобразователя ржавчины». Его наносят на очищенные от грязи и обез­жиренные поверхности с помощью кисти. Расход средства — около 150 г на 1 м2 поверхности. Работать следует в резиновых перчатках и за­щитных очках. Красить кровлю можно только после полного высыхания состава, т. е. через 4—5 сут.