ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДАЧНОГО ДОМИКА

Крыши

Для домиков и хозяйственных строений на садовом участке наиболее подходят несложные крыши деревян­ной конструкции: плоские, односкатные балочно-каркас - ные и двускатные стропильные (рис. 4.32).

Плоские крыши применяют для хозяйственных построек.

Односкатная крыша проста в исполнении, но ме­нее надежна в эксплуатации, чем двускатная. Ее чаще применяют для покрытия небольших пролетов хозяй­ственных построек. В такой конструкции крыши скат опирается на наружные стены, находящиеся на разных уровнях (рис. 4.32 (а, д)).

Для домиков более рациональной является двускат­ная стропильная крыша. Ее две наклонных плоскости образуют вверху конек и две треугольные стены под кры­шей — фронтоны (рис. 4.32 (б, в, г, е, ж). Кдвускатным крышам относят полувальмовые крыши. Они имеют сре­занные вершины над торцовыми стенами в виде треу­гольников (вальм).

Встречаются четырехскатные крыши (рис. 4.32 (з, и)). Вальмовая крыша образуется от соединения двух трапецеи­дальных и двух треугольных торцовых скатов. Шатровая крыша имеет четыре треугольных ската, вершины которых сходятся в одной точке.

При выборе формы крыши кроме ее конструкции сле­дует учитывать местные погодные условия, используемый кровельный материал и возможность устройства под кры - Щей мансарды.

Рис. 4.32. Типы крыш: а — односкатная; б — двускатная ман­сардная асимметричная; в — двускатная, совмещенная с пере­крытием; г — двускатная мансардная; д — односкатная ман­сардная; е — «Шалаш»; ж — двускатная мансардная ломаная (полувальмовая); З — вальмовая; и — шатровая. 1 — жилое помещение; 2 — веранда; 3 — мансарда.

S Там, где много дождей и снега, уклон крыши дела­ют крутым, а где дуют порывистые ветры — пологим.

Объем крыши садового домика чаще всего использу­ют для устройства мансарды. В этом случае крышу же­лательно защитить от лишнего перегрева.

Стремление иметь на мансарде «нормальную» ком­нату с потолком без скошенных углов привело к моде

На так называемую ломаную крышу. Сочетание полого­го и крутого ската ломаной крыши дает возможность увеличить площадь мансарды и использовать для стро­пил короткие брусы. Но строительство такой крыши сложнее, чем обычной двускатной, и материала требу­ется больше.

•S При проектировке крыши учитывайте, что чем меньше крыша имеет стыков и углов, тем лучше и доль­ше она служит.

Кроме того, при соблюдении пропорции домика по­толки получаются низкими, в результате чего в комнате нехватка воздуха, особенно летом, когда крыша прогре­вается солнцем.

Гораздо больший объем помещения получается в га­баритах треугольной стропильной конструкции.

S Разместив в крыше окна, вы можете добиться ин­тересного архитектурного эффекта.

Одно-, дву - и четырехскатные крыши бывают бес­чердачными и чердачными (с возможным расположени­ем мансарды).

S При выборе типа крыши отдайте предпочтение чердачной, так как чердаки необходимы для размещения в них дымовых труб, наблюдения за состоянием кровли и стропил, хорошего сквозного проветривания всей кон­струкции.

При проектировании чердачной крыши необходимо соблюсти ряд противопожарных требований: основное из них — возможность свободного перемещения по чер­даку человека, то есть высота в месте прохода должна составлять не менее 1,6 м.

Конструктивно крыша состоит из Стропил, Обре- шетки (настила), гидроизоляционного покрытия - с Также из стоек, подкоса, ригеля — элементов, придаю щихжесткость всей конструкции (рис. 4.33).

Основную нагрузку (вес кровли, снег, ветер) несут на себе стропила. Степень этой нагрузки, расстояние меж­ду стропилами, длина стропильной ноги определяет тол­щину бревна или бруса для ее изготовления (таблица 4.8)

Различают наклонные и висячие стропила (рис. 4.34). S Если расстояние между опорами (пролет) не пре­вышает 6,5 метров, сооружайте наклонные стропила (рис. 4.34 (а)). Для того, чтобы перекрыть наклонными стропилами пролет в 10— 12 м, достаточно установить одну дополнительную опору.

В деревянных каркасных зданиях нижние концы стро­пильных ног опираются на верхнюю обвязку (рис. 4.34 (г)) Стропила врезают непосредственно в верхний венец деревянных рубленых стен (рис. 4.34 (в)). Если стены каменные либо деревянные панельные, то под концы стропильных ног подкладывают деревянный брус-мау­эрлат (рис. 4.34 (д)), распределяющий нагрузку равно - Мерно вдоль всей стены. Мауэрлат может быть цельным По всей длине дома или состоять из отдельных брусьев, Укладываемых под стропильную ногу.

Рис. 4.34. Виды стропил: а — наклонные; б — висячие; в — Опирание стропил на сруб; г — опирание стропил на верхнюю Обвязку в каркасных домах; д — опирание стропил на мауэр' лат в каменных домах. 1 — мауэрлат; 2 — стропильная нога; 3 — затяжка; 4 — ригель; 5 — стойка; 6 — подкос; 7 — бал­ка перекрытия.

Принимайте его толщину равной 14— 16 см.

■ При больших пролетах и отсутствии промежуточных опор применяют висячие стропила (рис. 4.34 (б)), кото­рые передают на мауэрлат только вертикальное давле­ние. Конструктивно висячие стропила состоят из стро­пильных ног, затяжки (нижнего пояса).

S Для придания жесткости конструкции применяйте стойки, подкосы и ригели.

Висячие строительные конструкции изготавливают­ся из досок, брусьев, бревен, соединенных между собой различными способами (рис. 4.35).

S Для сооружения стоек, раскосов удобно использо­вать доски сечением 25x150 мм.

В процессе соединения стропил следует соблюдать несколько несложных правил.

^ Для того, чтобы стропильная нога не скользила по затяжке и не скалывала ее крайнюю верхнюю часть, рекомендуют ее врубать шипом, зубом или теми другим одновременно (рис. 4.35 (а)).

Площадь опоры стропильной ноги можно увеличить, если осуществлять ее врубку в затяжку двойным зубом (рис. 4.35 (б)), при этом для первого зуба кроме упора Делают еще и шип.

^ Рекомендуют высоту первого зуба делать в 1/5 от толщины затяжки, а высоту второго — в l/З. Если вруб­ка выполнена на расстоянии 25—30 см от края затяжки, то скалывать ее не следует.

Прочность конструкции придает также дополнитель - н°е соединение стропильных ног с затяжкой болтом или

Х0МуТОм

V Лучше отдать предпочтение соединению хомутом, потому что соединение болтом несколько ослабляет се­чение стропильных ног и затяжек (рис. 4.35 (в)).

Если затяжку необходимо составить из нескольких брусьев, то сращивать их между собой следует с помо­щью зуба, металлических пластин и болтов.

Как говорилось выше, стропила могут опираться не только на затяжки и чердачные балки, но и на бревна сруба (рис. 4.35 (д)), мауэрлат, который должен быть не ниже 10—15 см от перекрытия (рис. 4.35(e)).

S Чтобы стропила наилучшим образом закрепить на бревнах верхнего венца сруба, сделайте в нем гнез­до или шип.

Ригель соединяется со стропильной ногой сковород­нем в полдерева и закрепляется болтом или лагелем (рис. 4.35 (ж)), а подкосы — врубкой (рис. 4.35 (г)).

Для придания большей прочности таким соедине­ниям используют скобы и хомуты (рис. 4.35 (г)).

Для того, чтобы предохранить крышу от срыва силь­ным ветром, стропильные ноги скрепляют со стенами дома специальными скрутками из проволоки или ско­бами. Если стены — деревянные, рубленные, то обыч­но используют скобы, которыми прикрепляют стропи­ла ко второму (сверху) венцу. Если стены — каркасно - Щитовые или панельные, то с помощью проволочной скрутки стропила крепят к балкам чердачного перекры­тия. Для того, чтобы эту операцию проделать в доме с каменными стенами, обычно в шов кладки на уровне 25 см вбивают костыль, к которому и прикручивают про - ,!°локой стропила.

S При установке стропил помните, что крыша должна иметь свес, чтобы защищать стены от воды, поэтому выпус­кайте стропильные ноги за линию стены на 40—55 см.

Когда возведена несущая конструкция крыши, сле­дует перейти к обшивке фронтона (при наличии та­кового) и укладке карнизного настила. Последующие работы по обустройству крыш касаются обрешетки. Она может быть выполнена из теса, брусков, жердей, досок, которые укладываются вплотную или в разна­рядку и плотно крепятся к несущей конструкции.

S Первую от карниза обрешетку делайте выше ос­тальных на толщину кровельного материала (от 1 до 4 см).

Заключительный этап — кровля крыши — самый важ­ный, поскольку от состояния кровли зависит сохранность и срок службы всей конструкции домика в целом.

В состав кровли входит несущий слой (обрешетка или сплошная опалубка) и гидроизоляционный слой из кро­вельного материала (см. глава 2).

Прежде всего кровля не должна пропускать воду, а это обеспечивается правильной конструкцией и выб­ранными кровельными материалами. Помимо водонеп­роницаемости крыша должна быть пожаробезопасной (соответствовать противопожарным нормам), доступной для ремонта и т. д. В таблице 4.9 приведена сравнитель­ная характеристика некоторых показателей различных видов кровель.

Наиболее распространены в садовом строительстве кровли из шифера. Они имеют ряд преимуществ: за счет волн повышается сопротивляемость изгибу, увели­чивается жесткость, а при укладке волнистых листов уменьшается количество стыков, что влечет за собой по­вышение водонепроницаемости.

Таблица 4.9

Показатели огнестойкости, долговечности, массы и требуемого угла наклона кровли

S Асбестоцементные волнистые листы следует класть гладкой стороной наружу.

Несущим слоем для шифера может быть обрешетка из реек, жердей, брусков или настил из досок. Расстоя­ние между элементами обрешетки должно быть 53 см (рис. 4.36 (а)).

^ Если вы сооружаете теплое покрытие, то настил из досок следует делать сплошным.

Укладка шифера производится горизонтальными рядами.

S Перекрытие двух рядом лежащих листов должно составлять величину волны.

При пологом уклоне кровли (22° — 30°) выше лежащий раддолжен перекрывать ниже лежащей на 12— 14 см, а при более крутом уклоне (30° — 45°) — на 10— 12 см.

S При укладке шифера следует обращать внимание на расположение листов: если они укладываются в раз­
бежку, то есть без совмещения продольных кромок в раз­ных рядах, то возможных утолщений кровли в местах швов можно не опасаться. Если же в процессе укладки кровли продольные кромки совмещаются по всей длине, то необходимо предварительно подготовить листы так, как показано на рис. 4.36 (б), а затем укладывать их в определенном порядке (рис. 4.36 (в)).

Методика выполнения покрытия сводится к следую­щему: во-первых, по краю обрешетки прибивается урав­нительная рейка, на расстоянии 7—8 см от нее натяги­вается шнур или прибивается доска для того^чтобы ров­но положить первые листы шифера. Затем в зависимости от направления укладки листов (справа налево или на­оборот) обрезают углы: в первом случае правые, во вто­ром — левые. Размер отрезаемого уголка примерносо - ставляет 12—14 см (величину перекрытия листов по вы­соте) подлине и около 10 см по ширине.

Конечно, углы можно и не срезать. Но в этом случае в местах швов будут перехлестываться четыре листа, а это приведет к неплотному прилеганию, образованию за­зоров, в которые может попадать снег или дождь, дефор­мации самих листов, а под давлением нагрузки и к их расколу.

Последней операцией в процессе устройства явля­ется покрытие конька (рис. 4.37). Для этого сначала крепится брусок сечением 75x100 мм, его выступаю­щий закругленный край накрывается рубероидом. Пос­ле этого закрепляется с помощью шиферных гвоздей первый коньковый элемент (КПО), а затем второй.

S Величина перекрытия коньковых элементов долж­на составлять не меньше 10 см, а напуск на шифер — не менее 20 см.

На заключительном этапе покрытия конька зазоры между листами замазывают цементным раствором 1:3 с добавлением битого шифера.

S При отсутствии коньковых элементов они могут быть заменены оцинкованным железом, которому при­дается нужная форма. В остальном методика покрытия конька сохраняется.

Для кровли пологих крыш (от 5° до 22°) пригодны Рулонные материалы (пергамин, толь, рубероид). Та­кая кровля фактически вдвое менее долговечна, чем ас - бестоцементная. Срок ее службы зависит от правиль­ности обрешетки, качества выбранного гидроизоляци­онного материала, основанием для которого может быть дерево, бетон, шлакобетон и типа мастики.

S Мягкую кровлю лучше всего настилать в сухую теплую погоду, так как на сухое основание мастика луч­ше ложится.

На рис. 4.38 (а и б) представлены два способа насти­ла мягкой кровли в два слоя: перпендикулярно друг дру­гу и параллельно со смещением.

S Рулонный материал следует настилать на сплош­ном деревянном покрытии по мастике, при этом направ­ление настила ориентируется вдоль ската.

Прежде чем осуществлять настил мягкой кровли сле­дует тщательно обработать поверхность несущего слоя, нижнюю сторону кровельного материала, а также его ли­цевую. Полностью очищается нижняя сторона толя, ру­бероида, пергамина. А на лицевой стороне на ширину наклейки удаляют различные посыпки с помощью шпа­теля или жесткой щетки.

Подготовка несущего слоя заключается в его очистке от всевозможной грязи и пыли, а также в грунтовке, ко­торая наносится щеткой или кистью непосредственно на основание.

Поверх высохшей грунтовки намазывают мастику (рис. 4.38 (в)) из расчета 1—2 кг на 1 м2.

•S Используйт-е-только ту мастику, которая указана на этикетке выбранного вами кровельного материала.

Затем раскладывают первый слой рулонного матери­ала и тщательно разглаживают, чтобы не было пузырей и отстающих краев.

После этого можно стелить второй слой.

•S При устройстве мягкой кровли из толя, он может использоваться для настила как первого, так и второго слоя. Если же применяется рубероид, то для первого слоя желательно использовать пергамин или подкладочный рубероид.

При настиле второго слоя параллельно первому не­обходимо обращать внимание на то, чтобы швы отстоя­ли друг от друга минимум на 7 — 10 см.

S Чтобы края не отставали, промазывайте их особо тщательно, хорошо приглаживайте.

Укреплять края можно брусками (рис. 4.38 (г)). Луч­ше всего использовать треугольные бруски: брус сечени­ем 5x5 см распиливается пополам. Эти бруски крепятся на расстоянии на 70 см меньше ширины рулонного мате­Риала. Затем между ними по описанной выше методике стелется полотно толя или рубероида так, чтобы его края напускались на грани прибитых брусков, выравнивается и прибивается толевыми гвоздями к брускам через 45— 50 см. Отдельно нарезанные из кровельного материала полоски шириной 10—12 см (толевые колпаки) закрыва­ют бруски по всей длине (рис. 4.38 (г)) и также приби­ваются толевыми гвоздями.

Края кровли на спусках следует завернуть под обре­шетку на 10—15 см и закрепить толевыми гвоздями.

Сверху на коньке кровельный материал должен пере­хлестываться на 12—15 см, сам конек обивается досками.

В случае повреждения мягкой кровли ее можно отре­монтировать, наклеив заплатки на хорошо очищенное и тщательно подготовленное место ее прорыва.

По своим основным показателям (огнестойкости, мас­се, долговечности) металлическая кровля оказывается достаточно выгодной. Выполняется она из листовой оцин­кованной кровельной стали (рис. 4.39).

Обрешетка для этого вида кровли выполняется из деревянных брусков (50x50 мм), которые крепятся че­рез 27 см друг от друга.

•S Ни в коем случае не устраивайте металлическую кровлю по сплошной обрешетке, т. к. будет сильно зат­руднено проветривание обратной стороны листа, что приведет к скоплению конденсата и сильной коррозии металла.

Перед началом кровельных работ необходимо подго­товить должным образом обрешетку и сам кровельный материал.

Обрешетка должна быть совершенно ровной, по конь­ку, под карнизные спуски и разжелобку следует насте­лить доски толщиной 30—40 мм.

Подготовка кровельного материала заключается в со­единении листов в картины (рис. 4.39 (4,5)). Между со­бой листы соединяются фальцем (рис. 4.39 (6,7)). По своей длине листы картин плотно скрепляются одинар­ным фальцем высотой елевой стороны в 2 см, а с пра­вой — 3,5 см. Таким образом подготовленные картины применяются для рядового покрытия. Торцевые стороны листов соединяются между собой двойным лежащим фальцем (рис. 4.39 (11)) таким образом, чтобы высота, фальца вышележащего листа составляла 7 см, а ниже­лежащего — 4 см.

•S Для сооружения двойного фальца углы листов сре­заются на ширину загиба.

В процессе укладки кровли картины крепятся к обре­шетке с помощью стальных кляммеров (рис. 4.39 (8)). Кляммер представляет собой полоску листовой стали размером 2x15 см, которая крепится гвоздями к боковой стороне брусков обрешетки. В момент закрепления кар­тин кляммер пропускают в стоящий фальц и разворачи­вают вместе с ним. Располагают кляммеры на расстоя­нии 1 — 1,3 м друг от друга, если уклон кровли менее 30°. Если же крыша круче, то расстояние между кляммера - ми сокращается до 65—70 см.

Также от крутизны крыши зависит плотность соеди­нения картин. Если уклон крыши меньше 15°— 17°, то картины скрепляют одинарным фальцем, в противном случае (т. е. при уклоне крыши больше 15°—17°) для обеспечения водонепроницаемости крыши — двойным с обязательным покрытием его суриковой замазкой на натуральной олифе.

Для образования гребня кровли на коньке у торца верхнего листа устраивают отгиб шириной с одной сто­роны ската 30 мм, с другой — 60 мм.

^ Особое внимание при выполнении кровли, а также пРи ее эксплуатации обратите на сгибы листов в фальцах и гребнях. Все места с отставшей оцинковкой должны быть покрашены.

Помимо покрытия конька в состав кровельных работ входит также заделка карнизов, устройство желобов раз­желобков и навесных труб. Покрытие карниза произво­дится следующим образом: к опалубке по свесу кровли двумя гвоздями длиной 50 мм прибивают костыли из по­лосовой стали длиной 450 мм и шириной 25 мм. Насти­лы устанавливают по шнуру через 600—700 мм с выно­сом на 100—150 мм от лицевой кромки карнизной доски. На нижней кромке спусковых листов крыши устраива­ют капельник, образуемый так называемой отворотной ленточкой, плотно обхватывающей нижний конец кос­тыля (9). Верхние края спусковых листов прибивают к обрешетке через 400—500 мм кровельными гвоздями. Затем укладывают настенные желоба с уклоном к водо­сточным трубам не менее 1/20 — 1/25.

Наиболее долговечный и огнестойкий кровельный материал — гончарная черепица (пазовая штампован­ная, пазовая ленточная, коньковая и др.).

Если учесть тот факт, что черепица является самым тяжелым кровельным материалом, то стропила и обре­шетку следует сооружать достаточно прочными. Сече­ния брусьев в зависимости от длины стропильных ног приведены в таблице 4.8. Сечения брусьев обрешетки могут колебаться от 40x60 мм до 60x60 мм в зависимос­ти от расстояния между стропильными ногами.

S Максимальное расстояние между стропила­ми — 1,8м.

Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и ширине только на ширину пазов (фальцев), а пазовую ленточную — с напуском од­ного ряда на другой на 70—80 мм и одной черепицы на другую — на ширину продольного паза (рис. 4.40 (а, б)).

Черепица на обрешетку закрепляется шипами. До­полнительно черепица крепится к обрешетке кляммера - ми или обожженной проволокой через каждый ряд. Если на скате черепица примыкает к ребру, то ее скалывают по линии примыкания.

^ Швы и щели следует замазать известково-клее - вым раствором, причем где это возможно — со сторо­ны чердака.

Для обработки конька выпускается специальная конь­ковая черепица, которая укладывается на цементно-из­вестковый раствор, перекрывая прилежащую рядовую черепицу на 40—60 см.

^ Следует привязать коньковую черепицу проволо­кой со стороны чердака. Проволока закрепляется гвоз­дями, вбитыми в стропила или в обрешетку.

Разжелобок покрывают по сплошной обрешетке оцин­кованной кровельной сталью, а края черепиц притесыва-. ют по направлению разжелобка и укладывают с напус­ком на него 15 см.