Плитка, керамогранит

Особенности внутренних облицовочных работ

Внутренние облицовочные работы можно разде­лить на облицовку стен, пола и потолка. Каждая из этих разновидностей отделочных работ имеет как об­щие черты, так и ряд характерных особенностей.

Существует 3 способа укладки облицовочной плит­ки на различные поверхности: прямыми рядами — «шов в шов» и «в разбежку», либо по диагонали. При укладке прямыми рядами можно применять как квад­ратную, так и прямоугольную плитку; при диагональ­ной укладке используют только квадратную плитку.

При укладке «шов в шов» плитки образуют ряды и в горизонтальном, и в вертикальном направлениях, причем вертикальные швы должны располагаться строго по отвесу, а горизонтальные — по уровню. Если используется способ укладки «шов в шов», рекоменду­ется использовать плитку одинакового размера либо с очень маленьким разбросом размеров.

Рис. 21. Схема 1 укладки керамической плитки способом «шов в шов»

При укладке плитки способом «в разбежку», или «в перевязку» каждая плитка следующего ряда размеща­ется так, что ее середина оказывается над швом между двумя плитками нижележащего ряда. Укладку плиток способом «в разбежку» возможно осуществлять только

Рис. 24. Схема 2 укладки керамической плитки способом «в

разбежку»

15,5x33,3

ISx. W I6.SX3&3 20*40 И)х40Ю0%

Рис. 25. Схема 3 укладки керамической плитки способом «в разбежку»Рис. 25. Схема 3 укладки керамической плитки

горизонтальными рядами. При использовании спосо­ба «в разбежку» допустима небольшая разница в разме­рах плитки.

Диагональный способ чаще применяется при обли­цовке больших площадей. Этот способ облицовки яв­ляется наиболее сложным и трудоемким, требующим большого количества хорошо откалиброванной плит-

ки. Облицовочная поверхность может разграничивать­ся на квадраты или прямоугольники, разделенные ря­дами поставленных прямо плиток, т. е. как при укладке «шов в шов» или «в разбежку». На поверхность наме­ченных квадратов и прямоугольников укладывают плитки, поставленные по диагонали, т. е. на одну из вершин. При этом размеры размеченных фигур обяза­тельно должны быть кратны размеру плитки по диаго­нали.

Укладывают плитку с открытыми швами. Коррек­тировать ее положение можно в течение 15—30 мин — в зависимости от вида клея и способности основания впитывать воду.

Облицовка стен керамической плиткой способами «шов в шов» и «в разбежку». При выполнении облицо­вочных работ большое значение имеет то, насколько ровно уложен первый ряд плитки — ведь от этого зави­сит качество укладки всех последующих рядов.

Начинать укладку плитки можно с угла помещения или с середины стены. Чтобы на стене было меньше не­полномерных плиток, работу начинают с одного из углов. Если же начать укладку плиток с середины стены, ряды облицовочных изделий будут располагаться сим­метрично. Также рекомендуется начинать укладку со стены, расположенной напротив входа в помещение.

С целью улучшения сцепления раствора с облицо­вочным основанием поверхность стены можно предва­рительно увлажнить, воспользовавшись для этого ма­лярной кистью. Мастерком наносят раствор горкой на тыльную сторону плитки на расстоянии 10—15 мм от краев, прикладывают плитку к стене, ориентируя ее по причальному шнуру, а затем легким постукиванием ручкой мастерка аккуратно осаживают плитку. Если между плиткой и стеной проступает излишек раствора, его удаляют лопаткой. После укладки двух соседних плиток между ними вставляют два стальных штырька, чтобы стыки были одинаковыми по ширине. Точно так же поступают после укладки каждой последующей плитки. Вынимают стальные штырьки после укладки 10 плиток. Укладка производится по горизонтали. По мере необходимости следует передвигать причальный шнур на нужную высоту. Когда ряд плиток уложен, следует проверить качество облицовки с помощью рейки длиной 2 м. Рейку прикладывают плоской сто­роной к поверхности облицовки. Если обнаружился зазор между рейкой и облицовкой, неровно установ­ленную плитку снимают и дополнительно наносят на нее раствор, после чего снова устанавливают плитку на место и аккуратно осаживают.

При облицовке стен можно использовать декора­тивные элементы, в частности, в местах соединения потолка и стены установить карнизные фасонные де­тали, в местах соединения пола и стены — плинтусные фасонные детали, а в местах сопряжения двух облицо­ванных стен — внутренние и внешние фасонные дета­ли.

При использовании способа «в разбежку» качество облицовки контролируют с помощью отвеса, ведь верхние и нижние углы плитки должны составлять прямые горизонтальные линии.

Облицовку стен керамической плиткой по диагона­ли. При использовании этого способа первый, фризо­вый, ряд плитки обычно делают прямым, второй ряд выкладывается из плиток треугольной формы, а далее укладывают квадратную плитку наклонными рядами. Прямолинейность стыков между плитками контроли­руется по причальному шнуру, который установлен под углом 45° к горизонтали. Предпоследний ряд, как и второй, выполняется из треугольников, а верхний (последний) ряд выкладывается по прямой из квадрат­ных плиток. Для проверки качества облицовки ис­пользуется 2-метровая рейка. Если обнаружены де­фекты укладки, они устраняются так, как описано выше. Диагональная облицовка нередко обрамляется выложенными «шов в шов» плитками.

Облицовка стен керамическими плитками с приме­нением мастик в качестве клеящего состава. Работа с мастиками имеет некоторые особенности, а именно:

* стены предварительно нужно загрунтовать 8%-ным раствором дисперсии ПВА;

0 тыльную сторону плиток также следует загрунто­вать либо раствором дисперсии ПВА, либо самой мастикой;

0 ширина межплиточных швов должна быть не бо­лее 2,5 мм;

0 межплиточные швы мастикой не заполняют.

Облицовка стен цветными панно. Во избежание ис­кажения рисунка укладку плиточного панно рекомен­дуется производить бесшовным способом с использо­ванием мастик, так как на цементно-песчаном растворе проделать подобную работу крайне сложно. При подготовке поверхностей под панно неровности стены не должны превышать 5 мм. Углубления следует заштукатурить, но не выравнивать и не затирать, так как мелкие шероховатости способствуют лучшему сцеплению клеящего состава с облицовочной поверх­ностью. Предварительно плитки для панно выклады­вают на полу, подбирая рисунок. Чтобы панно было симметричным, укладку плитки начинают с середины ряда. Прямолинейность стыков определяют с помо­щью причального шнура. Для проверки качества обли­цовки используется 2-метровая рейка.

Облицовка стен стеклянными плитками. Предвари­тельно тыльную сторону стеклянных плиток обраба­тывают, создавая шероховатую поверхность, чтобы обеспечить прочное сцепление облицовочного изде­лия с основанием. С этой целью тыльную сторону стеклянных плиток покрывают. слоем горячего битума марки БН-70/30 толщиной 1,5—2 мм и затем присыпа­ют горячим крупнозернистым песком. Также плитки из прозрачного стекла покрывают битумом, если необ­ходимо получить черный цвет облицовки.

Добиться шероховатости тыльной стороне стеклян­ных плиток можно и посредством обмазки жидким стеклом плотностью 1550 кг/м3, в которое в количестве 15% от массы жидкого стекла добавляют кремнефто­ристый натрий, ускоряющий твердение. После нане­сения раствора на тыльные стороны плиток его присы­пают сухим песком. При обработке облицовочных изделий из прозрачного стекла в раствор жидкого стек­ла можно добавлять известняковую муку, которая при­дает облицовке светлый тон, либо красители, устойчи­вые к воздействию щелочей. Подготовка поверхности под облицовку стеклянной плиткой такая же, как и под керамическую плитку.

Для укладки стеклянных плиток используют це­ментные растворы, кислотостойкие растворы на жид­ком стекле или глинобитумные мастики, приготовлен­ные в соотношении 1:1. С целью предупреждения растрескивания стеклянной плитки и отслоения ее от основания применяют тощие цементные растворы, приготовленные в соотношении 1:4 или 1:5, а в масти­ки добавляют песок или молотый известняк. В целом же укладка стеклянных плиток осуществляется по тех - нрлогии, аналогичной той, которая используется при работе с керамическими облицовочными изделиями.

Облицовка стен полистирольными плитками. Для приклеивания полистирольной плитки можно исполь­зовать канифольную, перхлорвиниловую, инденкума - роновую, карбинольную или цементно-полистироль- ную мастику. Так как мастики просвечивают через плитку, необходимо подбирать окраску связующего и наполнителя под цвет плитки. Если плитка имеет темный цвет, окраска клеящего состава не влияет на внешний вид облицовки, поэтому можно использовать битумно-силикатную или известково-битумную мас­тику. Предварительно облицовочную поверхность грунтуют слоем мастики толщиной до 1 мм. При ис­пользовании мастик на лаках и эмалях поверхности, подлежащие облицовке, через 3—6 ч после нанесения первого слоя грунтовки огрунтовывают повторно. Грунтуют и тыльную сторону плиток, после чего вы­держивают 5 мин, чтобы мастика загустела и подсохла. Затем плитки приклеивают к основанию.

Наклеивают полистирольные плитки либо горизон­тальными (снизу вверх и сверху вйиз), либо вертикаль­ными рядами (справа налево или слева направо). Укла­дывают плитки встык, чтобы расстояние между ними было минимальным. Как правило, работу начинают от углов помещения, в первую очередь бросающихся в глаза, чтобы неполномерные плитки оказывались в менее заметных углах. Качество облицовки проверя­ют с помощью 2-метровой рейки, уровня и отвеса. Вы­ступившие из швов излишки мастики снимают ножом, пока она не затвердела. Для удаления засохших поте­ков мастики используют скипидар, ацетон или керо­син. Через 2 ч после завершения облицовочных работ полистирольные покрытия промывают теплой водой и вытирают насухо.

Облицовка стен зеркальной плиткой. Предвари­тельно рекомендуется произвести расклад зеркаль­ной плитки. Укладку плитки на подготовленное основание обычно начинают с горизонтального ряда. Тыльную поверхность плитки покрывают кле­ем, прикладывают облицовочное изделие к стене и прижимают на несколько секунд. В течение

2— 3 дней происходит схватывание клея, после чего выполняется затирка швов. Следует иметь в виду, что в процессе укладки плитки нужно держать в верти­кальном положении, для чего можно прислонить их к какой-либо вертикальной поверхности. Если дер­жать плитки стопкой, на их лицевой стороне могут возникнуть царапины. Если зеркальные плитки укладывают на потолок, можно либо приклеить их, либо использовать стандартную подвесную гарниту­ру от обычных подвесных потолков.

Облицовка стен плитками из натурального и искус­ственного камня. Предварительно рекомендуется ув­лажнить основание и тыльную сторону камня с помо­щью малярной кисти. Если на тыльной стороне облицовочного изделия имеется белый налет цемент­ного молочка, его следует счистить металлической щеткой.

При укладке прямоугольных изделий из камня сле­дует уделять особое внимание горизонтальности ли­ний, используя для проверки строительный уровень. Кроме того, нужно следить и за тем, чтобы пересече­ния вертикальных и горизонтальных линий образовы­вали прямые углы.

Непосредственно облицовочные работы начинаются с укладки угловых элементов, затем каменную плитку укладывают от внешних углов, оконных и дверных про­емов в сторону ровных стен. Укладывать угловые эле­менты нужно, чередуя длинные и короткие стороны.

Для укладки натурального и искусственного камня используют специальные разновидности клея. Клее­вой раствор наносится мастерком на тыльную сторону облицовочного элемента. Клей должен покрывать всю поверхность камня слоем толщиной 5—15 мм.

Применяется два способа укладки облицовочных изделий из натурального и искусственного камня — с расшивкой швов или без нее. Чаще каменную плитку укладывают с расшивкой, так как использование этого способа позволяет экономить облицовочный матери­ал. В подобном случае облицовочные изделия крепят­ся на расстоянии 15—25 мм друг от друга. Однако неко­торые виды облицовочных изделий рекомендуется укладывать только бесшовным способом.

Если укладка каменной плитки не предполагает вы­полнения расшивки, нужно укладывать облицовочные изделия как можно плотнее друг к другу. Незначитель­ные горизонтальные и вертикальные зазоры при этом допускаются — в дальнейшем их можно заполнить рас - шивочным составом, что способствует герметизации облицовки и улучшению внешнего вида облицованной поверхности. Если же предполагается выполнение расшивки, необходимо соблюдать определенную ши­рину шва между облицовочными изделиями. При ис­пользовании любого способа укладки рекомендуется избегать длинных вертикальных швов.

Если в ходе работ на облицовку попало некоторое количество клеевого состава, удалять его следует толь­ко после того, как он слегка подсохнет, иначе на по­верхности облицовки могут остаться пятна.

Для выполнения расшивки используются специаль­ные составы, которыми заполняют швы между обли­цовочными изделиями. Когда состав слегка схватится, нужно вдавливающими движениями разгладить швы, пользуясь шпателем для расшивки, и удалить излишки раствора. После этого жесткой щеткой, но не металли­ческой, или кистью окончательно зачищают поверх­ность.

Когда облицовка окончательно высохнет, ее можно обработать специальным составом — гидрофобизато - ром, который образует на поверхности защитную пленку, предохраняющую камень от воздействия вла­ги, ультрафиолетового излучения и кислотных дождей. Подобная обработка особенно актуальна, если обли­цовка эксплуатируется в условиях температурных пе­репадов, повышенной влажности и др. факторов, ко­торые могут способствовать ее разрушению. Помимо этого, поверхность камня, обработанная гидрофобиза - тором, легче очищается от различных загрязнений, а ее цветовые характеристики воспринимаются как более глубокие и насыщенные.

Облицовка полов керамической плиткой. Как и при облицовке стен, укладка может осуществляться либо прямыми рядами — «шов в шов» или «в разбежку», либо по диагонали.

Работу начинают с устройства двух прямых смеж­ных фризовых рядов, примыкающих к стенам — от этих рядов будет вестись укладка всех последующих. При облицовке пола раствор укладывают на основа­ние, затем сверху помещают подготовленную плитку и осаживают ее растворной лопаткой. Выступающий излишек раствора необходимо удалять. Ширину меж - плиточных швов фиксируют стальными штырьками, которые можно удалить только после укладки 15 пли­ток.

Стыки между плитками заполняют раствором при­мерно на половину глубины. Прямолинейность меж - плиточных швов контролируется с помощью угольни­ка. Горизонтальность облицованной поверхности проверяется с помощью строительного уровня или 2-метровой рейки. Обнаруженные дефекты рекомен­дуется исправлять сразу, до схватывания раствора. Вы­ступающие плитки осаживают несильными ударами молотка, предварительно подложив под него деревян­ный брусок. Если плитка, наоборот, чересчур заглубле-

Рис. 30. Облицовка пола прямыми рядами: 1—3 — угловые маяки; 4,5 — промежуточные маяки; 6,7 — фризовые ряды

на, ее снимают, добавляют на основание раствор, по­мещают плитку на место и снова осаживают с помощью деревянного бруска и молотка.

Диагональную облицовку также начинают с уклад­ки прямых фризовых рядов. Далее следуют ряды из треугольных плиток, длинная сторона которых при­мыкает к фризовым. В целом же технология укладки и методы выравнивания плитки аналогичны укладке прямыми рядами.

Облицовка шестигранными плитками. Для обли­цовки полов могут использоваться не только квадрат­ные и прямоугольные плитки, но и облицовочные из­делия других форм. При устройстве напольного покрытия из шестигранных плиток работу, как обыч-

но, начинают с разметки и провешивания поверхно­сти. Затем выкладывают фризовый ряд, для которого, как правило, используются квадратные или прямо­угольные плитки. За фризовым выполняется еще один ряд, задел очный, который состоит из плиток такой же формы. В углах укладывают половинки и четвертинки шестигранных плиток. Далее нужно осаживать: не­сильными ударами молотка натянуть два причальных шнура, по которым укладывают маячные полосы, со­стоящие из двух рядов шестигранных плиток. Техно­логия укладки та же, что и при работе с квадратной и прямоугольной плиткой.

Облицовка восьмигранными плитками. При ис­пользовании восьмигранных плиток устройство на­польного покрытия начинают с укладки фризового и заделочного рядов из квадратных или прямоуголь­ных плиток, а затем по натянутым причальным шну-

рам укладывают маячные ряды. Далее выкладывают остальные ряды, постепенно передвигая причальные шнуры для каждого ряда. Когда будут выложены 2—3 ряда, в промежутки между углами вставляют квадрат­ные вкладыши; в ряды, примыкающие к фризовым, вставляются треугольные вкладыши.

Облицовка полов картами ковровой мозаики. Под­готовка основания такая же, как под керамическую плитку. Карты сортируют, раскраивают согласно инст­рукции, затем делают небольшие отверстия по линии стыков, что необходимо для предотвращения появле­ния воздушных пузырей в процессе работы. У противо­положных стен по наружной стороне фриза натягива­ют причальный шнур. Основание увлажнят и по

ширине карты расстилают раствор, который посыпают через сито сухим цементом. Укладка карт начинается с угла помещения, затем карты выкладывают продоль­ными рядами по направлению к выходу — выполняют­ся фризовыефяды.

Карту, уложенную бумагой вверх, осаживают хло­пушкой. Швы между плитками должны полностью за­полняться раствором; о заполнении швов свидетельст­вует намокание бумажной основы над швами. Там, где бумага не намокла, ее прокалывают. В процессе рабо­ты необходимо помнить, что карты ковровой мозаики должны образовывать определенный рисунок. Для фиксации ширины швов между картами используют деревянные клинья; металлические штыри при работе с картами ковровой мозаики не применяются. Ров­ность укладки карт проверяют с помощью угольника и причального шнура, горизонтальность — с помощью рейки и уровня.

В течение 2—3 суток происходит схватывание рас­твора, и ходить по облицовке нельзя. По истечении этого времени с поверхности покрытия снимают бума­гу, для чего пол увлажняют и затем счищают намок­шую бумагу скребком или щеткой. Незаполненные швы нужно заделать цементным раствором, приготов­ленным в соотношении 1 часть цемента к 1 части пес­ка. Раствор наносится на поверхность покрытия и раз­равнивается при помощи щетки. Когда раствор в швах затвердеет, поверхность напольного покрытия очища­ют влажными опилками и промывают водой. Наиболее распространенными дефектами напольных покрытий из ковровой мозаики являются отслоение отдельных плиток, которое можно обнаружить при осмотре, и не­прочное сцепление участков покрытия с основанием, обнаруживаемое простукиванием. Чтобы устранить эти дефекты, соответствующие участки покрытия сни­мают, очищают от остатков затвердевшего раствора, промывают водой, а затем плитку снова укладывают на место, при этом соблюдая рисунок, толщину швов и уровень поверхности покрытия.

Облицовка пола поливинилхлоридными плитками. Выпускается два типа плиток ПВХ — обычные и само­клеящиеся. Обычные ПВХ плитки монтируются сле­дующим образом. На предварительно загрунтованное основание укладывают два ряда маячных плиток, рас­положенных перпендикулярно друг к другу.

Укладку плиток ПВХ осуществляют в направлении на себя от поперечной оси сначала в одном, а затем в проти-

воположном направле­нии. Продольную и попе­речную оси помещения обозначают причальными шнурами.

Укладка ПВХ плитки осуществляется чаще всего на мастики типа КН-2 или КН-3, предва­рительно разогретые до температуры 60°С. Либо можно использовать на - иритовый клей НТ или
перхлорвиниловый клей ПХВ. Мастику наносит на огрунтованное осно­вание с помощью маляр­ной кисти с жесткой ще­тиной, причем ширина полосы клеящего состава должна быть больше ши­рины облицовочных из­делий.

На обратную сторону плиток также наносится клеящий состав. Плитки укладывают таким обра­зом, чтобы стыки между ними были минимальны­ми. Затем плитку осажи­вают резиновым молот­ком или прокатывают по ней резиновый трамбо­вочный валик.

Облицовка пола ПВХ плитками может осуще­ствляться как прямыми, так и диагональными рядами.

Как и в случае укладки прямыми рядами, пред­варительно закрепляют продольный и попереч­ный вспомогательные

причальные шнуры: на их пересечении под углом 45° натягивают основной причальный шнур, по которому и укладывают ряд маячных плиток.-

Далее производится облицовка остальной поверх­ности. Укладка плиток выполняется тем же способом,

как при укладке плиток прямыми рядами. Расстояние между стеной и пристенными рядами не должно пре­вышать 10 мм. Пространство вдоль стен зачастую за­полняют неполномерными плитками. С готового по­крытия удаляют излишки клеящего состава, используя мыльный раствор.

Самоклеящаяся ПВХ плитка крепится на основа­ние гораздо проще: достаточно удалить защитную пленку с тыльной стороны облицовочного изделия и плотно прижать его к поверхности пола. Следует от­метить, что ПВХ плитка может использоваться не только для облицовки пола, но и стен.

Облицовка пола натуральным камнем. Чаще всего для облицовки пола используют гранит или мрамор.

Следует иметь в виду, что каменное покрытие имеет весьма значительную массу, поэтому устраивать такую облицовку на полах вторых и последующих этажей можно только после того, как произведены специаль­ные расчеты, подтверждающие, что конструкции зда­ния способны выдержать подобную нагрузку. Под ка­менную облицовку устраивается двухслойная бетонно-керамзитовая стяжка, второй слой которой заливается только после схватывания первого; общая толщина стяжки должна составлять около 150 мм. Предварительно каменную плитку выкладывают насу­хо, подбирая рисунок.

Укладывают каменную плитку встык, т. ё. вплотную друг к другу, поэтому необходимо следить за парал­лельностью боковых граней совмещаемых облицовоч­ных изделий. С целью усиления прочности кладки под каменную плитку делается цементйо-песчаная подуш­ка, компоненты для которой берут в соотношении 1:3. Большое значение имеет качество используемых ком­понентов. Необходимо брать однородный цемент хо-

рошего качества, который при сжатии в кулак проса­чивается сквозь пальцы. Песок должен быть мелкозернистым, чистым, промытым и просеянным. В цементно-песчаную смесь следует добавить теплой воды до консистенции сметаны и тщательно переме­шать до образования однородной массы.

Готовый раствор укладывают туда, где будет нахо­диться первая каменная плитка; как правило, облицо­вочные работы начинаются с угла помещения. Бор­дюрный стеновой камень должен располагаться ниже уровня поверхности уложенной плитки. Каменную плитку следует укладывать впритык к стене, не остав­ляя зазоров. Следующую плитку укладывают в другом, соседнем углу помещения, а затем по верхней плоско­сти уложенных плиток натягивают шнур и укладывают первый ряд, ориентируясь по этому шнуру. Сверху плитку аккуратно простукивают киянкой, чтобы при­дать горизонтальное положение. Для обеспечения ров­ной поверхности облицовки можно использовать строительный уровень. При укладке второго и после­дующих рядов также рекомендуется использовать при­чальные шнуры и уровень. Иногда контроль горизон­тальности укладки представляет определенную сложность, особенно при использовании крупных об­лицовочных изделий. В подобном случае можно натя­нуть 2—3 ряда параллельных шнуров.

Ряды, расположенные вдоль стен, следует выклады­вать из одинаковых по форме и цвету облицовочных изделий. При укладке последующих рядов можно че­редовать широкие и узкие прямоугольники, квадраты разного размера, плитку разного цвета и оттенка.

Растворная подушка должна затвердевать в течение 2—3 дней, после чего швы между плитками заливают жидким раствором. С целью равномерного заполнения всех промежутков можно использовать швабру с рези­новой насадкой. Далее раствор, которым заполнены щели, должен высохнуть. Готовое покрытие очищает­ся от цементного раствора водой с опилками, а затем опилки удаляют при помощи щетки.

Облицовка потолков минеральными плитками «Ак­мигран» и «Акминит» и гипсовыми декоративными плитками. Различают два способа облицовки потол­ков: устройство каркасной конструкции либо приме­нение бескаркасной конструкции. Использование каркасной конструкции подразумевает устройство го­ризонтальных направляющих с заделанными в пере­крытия подвесками, выполняющими роль несущих подвесного потолка. Установка подобных направляю­щих осуществляется в процессе возведения несущих конструкций здания.

Устройство подвесного потолка бескаркасной кон­струкции относительно несложно и производится од­ним из двух способов — с черновым каркасом либо без него. Подготовительные работы при устройстве под­весного потолка с черновым каркасом описаны в «Подготовке поверхностей».

Непосредственно перед облицовкой на опорные уголки на противоположных стенах укрепляют при­чальный шнур для первого ряда, что нужно для фикса­ции нижней плоскости потолка. Укладку плитки начи­нают от угла помещения. Первую плитку двумя сторонами прислоняют к уголкам, а угол с крепежны­ми скобами прикрепляют к горизонтальной направ­ляющей чернового каркаса с помощью вертикальной подвески и согнутой пружинной пластины. Следую­щую плитку прислоняют одной стороной к опорному уголку; выступ на ребре другой стороны следует со­вместить с пазом ранее установленной плитки. Как и при установке первой плитки, свободный угол закре­пляется на горизонтальной направляющей чернового каркаса. Аналогичным образом устанавливаются все последующие плитки до окончания ряда. В процессе работы необходимо следить за горизонтальностью плоскости подвесного потолка, для чего служит при­чальный шнур. При отклонении от горизонтали поло­жение плиток регулируется посредством смещения пружинной пдастины по вертикальной подвеске. Сле­дует отметить, что при установке средних, т. е. плиток второго и последующих рядов, две стороны плиток бу­дут вставляться в пазы на ребрах ранее уложенных пли­ток, а не опираться на уголки, как у плиток первого ряда. После завершений облицовочных работ опорные уголки можно замаскировать деревянным потолочным плинтусом.

При устройстве плиточного потолка без чернового каркаса подготовка поверхности и материала анало­гичны соответствующим работам при устройстве под­весного потолка с использованием чернового каркаса. Работа начинается от угла помещения. Первую плитку двумя сторонами устанавливают на опорные уголки, а свободный угол плитки крепежной скобой надевает­ся на подвеску. Следующую плитку одной стороной помещают на опорный уголок, а выступ другой сторо­ны вставляют в паз ранее установленной плитки. Сво­бодный угол закрепляют на подвеску, как при установ­ке первой плитки; далее работа ведется аналогичным образом.