Основные работы по строительству сельского дома

СТЕНЫ

Наружные и внутренние стены дома являются ог­раждающими и несущими конструкциями. Стены достаточной воздухо - и звуконепроницаемостью, быть устойчивыми против боковых усилий, обеспечивать постоянный температурный режим в доме, обладать достаток пои воздуха и звуконепроницаемостью, быть морозостойкими и влагостойкими.

Верхняя часть стены—карниз, средняя — собст­венно стена с оконными и дверными проемами и про­стенками, нижняя часть — цоколь. Оконные и дверные проемы перекрываются перемычками.

Стены подразделяются по виду материала на ка­менные и деревянные. В сельском строительстве при­меняют в основном искусственные каменные стено­вые материалы—глиняный и силикатный кирпич, мелкие газосиликатные блоки, монолитпый легкий бетон.

С использованием древесины возводятся рубленые и брусчатые дома, щитовые и каркасные.

Деревянные рубленые стены возводят из бревен или брусьев обычно хвойных пород деревьев. Мате­риал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зара­женный жуком-древоедом. Качество материала опре­деляют следующим образом: по бревну ударяют обу­хом топора — чистый ясный звук указывает на хоро­шее качество древесины. В сухом виде она после обра­ботки практически не коробится, но обрабатывать ее трудно.

Бревна для степ должны иметь диаметр ог 18 до 20 см. Их обтесывают на одип кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один — с внутренней стороны, другой — с той, которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.

Верный венец укладывают строго по Уровню, сле­дующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза ко­леблется от 13 до 15 см (в зависимости от климати­ческих условий). Лучшая форма ого — полуокруж­ность, худшая — треугольник.

Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12—15, шириной 5—7, толщиной 2.5 см, располагая их в шахматном порядке через 1.5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда.

В простенках шипы ставят один над другим (не ме - пее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На первый венец кладут второй, па него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к пере­косам.

Чтобы не перепутать порядок укладки сруба при разборке, вторичной сборке и укладке бревен на пак­лю, по всем сторонам венцов топором наносят мотки и масляной краской ставят римские цифры (метки ме­лом или карандашом нежелательны, так как они бы­стро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выДержать в таком состоянии не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на паклю или другой теплоизоляционный материал, он может загнить в пазах, не исключено также появление гри­ба. Если стены в дальнейшем не будут облицовы­ваться, бревна можно обтесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придает сооружению более краси­вый внд.

После просушки сруб разбирают, затем оконча­тельно устанавливают на паклю или другой теплоизо­ляционный материал. Из-за усушки древесины и уп­лотнения заложенного в пазы теплоизоляционного ма­териала рубленые стены в первые 1—1.5 года дают осадку, достигающую 1/20—1/30 первоначальной вы­соты сруба. Поэтому если высоту помещения в чистом виде планируют 3 м, то при рубке с учетом осадки сруб надо делать на 15—20 см выше. Глубипа гнезд для шнпов также должна иметь зазор, т. е. превы­шать высоту шипов на 15—20 мм.

Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне (после постройки дома), второй—после осадки стен (через 1—1.5 года). Только после повтор­ного конопачения стены отделывают снаружи и внут­ри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом или штукатурят.

Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности: выравпивают цементным раство­ром верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-прокладку толщиной 50—60 мм, настилают паклю (войлок), на нее кладут венец, затем, также но пакле,— второй

Рис. 3. Узлы и детали брусчатых стен:

Я — сопряжение угла с коренным шипом; б — сопряжение угла г шпонках; в — крепление брусьев нагелями; ,? — сопряжение наруж­ной стены с внутренней на коренных шипах; 9 — обшивка брусча той стены досками; е — заделка проема; ж — облицовка брусчато стены досками; с — заделка проема; ж — облицовка брусчатой стсш кирпичом; 1—коренной шип; 2—фаска; 3—нагель (шип) rl = 30 м» J=^250 мм; 4— шпонка; 5— гидроизоляция; 6— пакля; 7— брус; 8- цоколь; 9— кляммера; 10— минеральная вата.

И т. д. Над оконными н дверными проемами оставляю1 специальный зазор на осадку, равный 1/20 высот! проема. Его заполняют теплоизоляционным материа лом, а после осадки вставляют брусок и конопатят Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6—81 связывают в углах и пересечениях с внутренним! степами, разделяющими дом на отдельные помеще пия. При больших размерах наружных степ их укроп ляют сжимами — вертикальными парными брусьями которые устанавливаются с обеих сторон степь

И скрепляются через 1—1.5 м по высоте болтами диаметром 15—20 мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.

Углы степ деревянных рубленых домов выполня­ют «в обло» («в чашку») или «в лапу».

Рубка стен «в обло». Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение от­личается от простого тем, что в «чашках» (углах) устраиваются потайные шипы. Два ннжних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (ок­ладного) венца. Поперек утих бревен укрепляют дна других и на них вырубают «чашки», отступая от кон­цов на 25—30 см. При рубке «в обло» длина и шири­на дома меньше на 50 см.

Врубка выполняется следующим образом. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны бревнам. Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, которой очерчивают дугу па верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его пе­реворачивают разметкой вверх и топором точно по ри­скам вырубают «чашки» в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке выру­бают «чашки» и на других бервнах венца. Верх бре­вен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны, кро­ме «чашек», выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски па ширину паза. Переворачивают бревно вверх рисками, топором через каждые 30—50 см делают на­сечки нужной глубины и выбирают паз, который в наи­более глубокой части равняется размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен должен быть ровным. При сложной врубке «в чаш­ках» верхних бревен делают шипы, в нижних — гнезда.

Рубка стен «в лапу». При рубке стен «в лапу» углы получаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1—1.5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикаль­ные стороны отесанных концов делят рисками на во­семь равпых частей, через риски проводят линии, па­раллельные отесанным сторонам, и метят ребра бук­вами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху н снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, ВГ и ДЕ — по 2/8, на ребре ЖЗ —3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, получатся ребра «лапы», равные по АБ — 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, полу­чим «лапу». Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло».

Чтобы исключить сдвиг бревен «в лапе», ставят по­тайной (коренной) шин размером около 1/3 ширины и длины лапы. Располагают его вплотную к внутрен­нему углу.

Для устройства чердачного и междуэтажного пере­крытий по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, во внутренних — полу­сковороднем. Если балки располагают одна против другой, их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.

Стены из брусьев — более удобный способ рубки дома. В углах брусья можно соединить по-разному, например с коренным шипом и в полдерева. Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из бревен.

Конопачение. При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, вой­лок или мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели, поэтому появля­ется необходимость в работах по конопачению. Исполь­зуемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок следует пропитать формалином или другим раствором, предохраняющим от моли, и просушить. Лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но достаточно гибким: пересох­ший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.

Забивают паклю в щели с помощью конопаток пз твердых пород дерева или из металла. Они бывают наборные, кривые, разбивочпые, а также дорожник.

Наборная конопатка — плоская лопаточка с лезви­ем шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью ко­нопатят пазы.

Кривая конопатка — лопаточка с лезвием шириной 50—60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопаче - пия в закругленных местах и в углах.

Разбивочная конопатка — клинообразное лезвие шириной 30 мм. Служит для расширения тесных па­зов, облегчает закладку в них пакли.

Дорожник — лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине — паз глубиной до 10 мм. Слу­жит для осаждения прядей и придания им формы ва­лика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, сред­них и широких пазов.

Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытас­кивались из пазов, лезвие конопатки должно быть не слишком острым и гладким.

Для работы необходим также мушель, или киян­ка,— деревянный молоток из дерева твердых пород, которым ударяют по конопатке. Чтобы предохранить мушель от раскалывания и придать ему необходимую массу, на него надевают два или четыре толстых обруча. Диаметр мушеля—100—150, длина—200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.

Конопатные работы ведутся «в растяжку» или «в набор».

Конопачение «в растяжку» применяется при за­делке пазов и щелей. Из пакли (пеньки) делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Паклю тщатель­но уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее де­лают валик, вставляют в паз, захватывают выступаю­щие из паза волокна и вбивают.

Конопачение «в набор» применяется при широких пазах или щелях. Из пакли свивают длинные пряди толщиной 1.5—2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей прихо­дится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала но верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. Конопатят по всему периметру дома сначала нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стеиы может вызвать перекос. После выпол­нения наружных работ переходят к конопачению внутренних поверхностей стен.

Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1 — 1.5 года после полной осадки стен их рекомендуется обшить тесом или облицевать кирпичом (асбоцемент­ными листами). Тес прибивают к брускам, набитым из стены. Обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять красный или сили­катный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Между стеной и облицовочным кирпичом должен быть оставлен зазор не менее чем 3 см, который ничем не заполняется.

Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры — сложенные вдвое по­лоски оцинкованной стали шириной 4 см. При отсут­ствии оцинкованной обычную черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят с промежутками 50 см. Через три ряда (по клад­ке на ребро) и через пять-шесть рядов (в полкирнпча) их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см.

Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50»: на 1 часть цемента марки «400»—6 частей, «300» —3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки че­рез 1.5—2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15X15 см, обязательно закрывая их чистой сеткой от грызунов. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.

Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем бревенчатые. Каркасные' дома теплые, малозвукопроводные, их несложно построить своими силами.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы.

Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на дна этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длин­номерного материала, каркас второго — более простой, позволяет исиользовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0.5 до'1.5 м, т. е. увязывают с размерами окон и две­рей. Угловые стойки делают из брусьев или из состав­ных досок, рядовые — из досок 50X100 или 60 X X 120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выпол­няют в впде прямого замка «в полдерева». Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы — одного. Эле­менты каркаса обычно крепят гвоздями, реже — ши­пами.

Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, вре­зая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полу­сковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают пото­лочные балки, и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5X18 или 5X20 мм, поставленными на ребро. Соб­ранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20—25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллимет­ровыми гвоздями. Можно использовать асбоцемент­ные плиты или другие прочные и стойкие к атмосфер­ным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома можно вы­полнять из двух слоев досок, пространство между ко­торыми заполняют различными рулонными, плиточ­ными и сыпучими материалами. Рулонные или плиточ­ные материалы крепят к каркасу гвоздями. При укладке плит п два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго. Соло­менные плиты предварительно замачивают на 2 ч и 10%-м растворе железного купороса и тщательно вы­сушивают — это предохраняет их от гниения и по­вреждения грызунами. Продуваемость снизится, если плиты проложить плотной бумагой или картоном.

Материалом для засыпки могут служит шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность: мас­са 1 м3 шлака —1000 кг, гранулированного домен­ного шлака—700, трепела—600, иемзы—500, струж­ки древесной—300, опилок древесных 250, сухого тор­фа—150, сухого мха—135 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, стружка, костра и т. п.) антисеитируют и сушат. Перед засып­кой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпка—85%, известь-пушонка — 10, гипс—5%■ Органические материалы должны быть сухими.

Компоненты насыпают на специальную площадку слоями и хорошо перемешивают до полной однород­ности. Приготовленную засыпку закладывают в пу­стоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют.

Недостаток сухих засыпок — их осадка с образо­ванием пустот. Поэтому при использовании сухих за­сыпок стены приходится поднимать на 20—30 см выше потолочных балок и пространство между ними полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные или волокнистые мате­риалы. Можно устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Можно применять увлажненные засыпки, соблю­дая определенное соотношение используемых материа­лов: 1) на 1 часть органического заполнителя—0.3 ча­сти извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на 1 часть органического заполнителя — 0.4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести - пушонки или молотой извести использовать известко­вое тесто, его требуется в два раза больше, а воды — вдвое меньше.

Увлажненные засыпки готовят следующим обра­зом: на площадку слоями насыпают органические за­полнители и вяжущее вещество, тщательно ' переме­шивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях за три-пять недель, в зависимости от температурных ус­ловий. В деревянных каркасных зданиях с такими за­сыпками не следует применять пароизоляционные ма­териалы — толь, рубероид, пергамин и т. д., которые задерживают высыхание, а иногда приводят к обра­зованию гриба — опасного вредителя древесины.

Кирпичные стены могут быть массивными или пу­стотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен — полкирпича, один и полтора кирпича, наружных — два и два с половиной кирпича.

Наружные стены отапливаемых помещений выпол­няются из пустотелого керамического кирпича оди­нарного (250X120X65 мм) или утолщенного (250X XI20X88 мм) со штукатуркой наружной поверхно­сти или в сочетании с керамическим лицевым кирпи­чом двухслойными или полусухого прессования (250X X 120X65, 250X120X88 мм).

Внутренние стены, а также наружные в неотапли­ваемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича — одинарного полнотелого (250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250Х X120X88 мм). Силикатный кирпич нельзя приме­нять для стен в условиях повышенной влажности.

Оконные и дверные проемы перекрываются ря­довыми или сборными железобетонными перемычками.

Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3—5 частей песка), для на­ружных работ — цементно-известковый раствор 1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей пес­ка), цементно-глиняньщ (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей пека).

Кирпичная кладка. Кирпичные стены возводят из кирпичей, которые укладывают плашмя на слой раст­вора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Сред­няя толщина горизонтальных швов составляет 12, вер­тикальных — 10 мм, хотя отдельные швы могут быть не менее 8 и не более 15 мм.

Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала схватывания. Если раствор схватился, его нужно пе­ремешать с добавлением вяжущего и воды.

Перевязка швов выполняется двумя способами: од­норядным цепным и многорядным. В однорядпой си­стеме тычковые п ложковые ряды чередуются в каж­дом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы пе­рекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы—на 1/2 кир­пича.

Многорядная (шестирядная) кладка проще и ме­нее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет приме­нять больше кирпича в забутовку. Продольные вер­тикальные швы перекрываются через каждые пять ря­дов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого на 1/2 кирпича.

Если стену штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1 — 1.5 см от лицевой поверх­ности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и от­делывают расшивкой, придавая шву различную форму.

Кладка стен начинается после укладки всех изоля­ционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с раз­меченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии), не реже, чем через 4—8 м друг от друга. Так как поря­довки помогают обеспечить прямолинейность и гори­зонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизоптали оди­наковых номеров поперечных пазов на всех устанав­ливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100—150 мм, которые забивают в швы кладки.

Между порядовками туго натягивают канат-при­чалку на расстоянии 2—3 мм от стены. Для поддер­жания причалки укладывают на стену кирпич со све­сом 10—20 мм через 3—4 м.

Кирпичную кладку начинают с - установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на уг­лах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует на­чинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начи­нать с угла дома.

Около рабочего места следует ставить ящик с раст­вором, который рекомендуется наносить на кладку ков­шом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4—5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2—2.5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пу­стошовку— на 2—3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда—7—9, тычкового—20 см.

Применяют два способа укладки кирпича: впрпжим н впритык. По первому способу раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, за­жимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой.

Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уло­жив 4—5 кирпичей, раствор в швах разглаживают расшивкой.

По второму способу кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим накло­ном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный попереч­ный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщи­на шва не достигнет 10 см. После этого кирпич по­правляют и осаживают в раствор сильным нажатием руки.

Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделан­ный шаблон, по которому выполняют 2—3 ряда кладки.

Колодцевая кладка — две параллельные стены тол­щиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климати­ческих условий). Прочность и жесткость стенам при­дают вертикальные или поперечные перемычки, толщи-

§ а

Рис. 4. Сплошная кладка стен, простенков и столбов:

А — кладка стен с образованием углов и чертежей; б — аксономет­рия кладки; в — кладка простенков с четвертями; г — кладка

Столбов

Рис. 5. Слева. Кирпичные стены с воздушными прослойками.

А — с металлическими связями; б — с кирпичными связями; 1 — воздушные прослойки; 2—металлические связи (сетка скоба); 3— наружная «верстка» из тычковых кирпичей.

Справа. Утепление кирпичной стены:

А — внутреннее; б — наружное; 1—утеплитель; 2—воздушные про­слойки; 3—маяки из раствора; 4—дощатая обшивка.

Рис. 6. Колодцевая кладка кирпичных стсп:

А — с горизонтальными диафрагмами; из цементно-песчаиого раст­вора; б— то же из тычковых кирпичей, расположенных в шахмат­ном порядке; в — то же. расположенных в одной плоскости; г — Аксонометрия кладкн.

Ной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0.5—1 м друг от друга. Стены выкладывают ярусами высотой до 1.2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, сухие засыпки кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте мож­но заливать известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.

Кладка с горизонтальными диафрагмами — две па­раллельные стены толщиной 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядом кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние можно заменить прут­ками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были па глубине 8—10 см.

При использовании такой кладки сначала выклады­вают две стенки на высоту пяти рядов. Затем простран­ство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают «теплым» бетоном слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.

Если диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от корро­зии, в засыпке против мест, где они укладываются,

Кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3— 4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5—6 см) вы­бирают и около стен. Их заполняют раствором (це­ментным 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укла­дываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью.

После выведения первого ряда прутки сверху на­крывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель пли заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты запол­няют «теплым» бетоном на легкиих заполнителях. Вы­пущенные тычки кирпича (рис. 6) также прочно свя­зывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25—30% и уменьшает потребность в кирпиче. Об­легченная, кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.

Стены из мелких газосиликатных блоков. Перспек­тивным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала — мелких газосиликатных блоков.

Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух эта­жей. Наружная стена из мелких газосиликатных бло­ков толщиной 30 см по теплотехническим характери­стикам соответствует стене толщиной 64 см из кир­пича. Для защиты газосиликата от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпи­ча и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стен подоб­ной конструкции по сравнению с кирпичными при ин­дивидуальном строительстве ниже на 23%, трудоем­кость — на 33%.

Крепление облицовки к стенам следует произво­дить через 6—8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опоры несущих перемы­чек должна быть не менее 250 мм, не несущих — 125 мм.

При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укла­дывают арматурные сетки из стержней диаметром 4 мм. Стены из газосиликатных блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю пола первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки.

Сопряжение наружных стен и примыкание внутрен­них стен к паружпым армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покры­тия скруткой из проволоки или скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия заклад­ным деталям. Крепление скрутки к плитам произво­дится до возведения стен выше отметки укладки плит.

Перемычки. По ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают дере­вянную опалубку, сохраняющую форму до приобрете­ния раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку — сложенный на прочном раст­воре пояс кладки высотой не менее пяти рядов кир­пича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25—40 см в обе стороны от проема н загибают вверх.

При ширина проема до 1.75 м применяют железо­бетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до, 2.5 м—140X120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220X120 мм.