Основные работы по строительству сельского дома

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Стекло, вставленное в оконные и дверные проемы, сохраняет тепло и помещении, снижает конденсиро­вание поды, влияет на долговечность иереилегов, ко­робок, ппжинх венцов дома п т. д. Немаловажную роль играют раскрой и резка стекла, правильное при­готовление и применение замазок.

Инструменты. Стекло режут алмазными или роли­ковыми стеклорезами, применяют также клещи, ли­нейку, молоток, стамеску.

Лучшие стеклорезы — алмазные, состоящие из мо­лоточка с прорезямп для ломки стекла и искусствен­ного алмаза. В зависимости от массы алмаза (от 0.02 до 0.03 карата) опи делятся на пять групп и предназначены для резки стекла различной тол­щины.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки и головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны па резку стекла толщиной от 1 мм и больше. Одним роликом можно нарезать не более 350 м стекла. Затупившийся ролик заменяют новым.

Стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло — вода и грязь быстро выводят его из строя. После работы стеклорез следует вытереть сухой тряпкой или замшей и положить в футляр.

Материалы для остекления — стекло, пшильки или проволока, замазка. Требуется также стол с ровной поверхностью.

Стекло. Листы бывают различных размеров, тол - щиниа их —2, 2.5, 3, 3, 5 и 6 мм. Рекомендуется так подбирать листы, чтобы можно было вырезать наи­большее число стекол с наименьшим количеством об - резнов.

Шпильки можно применять любые, но лучше тон­кие, 15—20-миллиметровые гвозди с откушенными щипцами шляпками.

Проволока должна быть стальной, толщиной 1— 1.5 мм, ломаться от двух-трех перегибов. Одного ки­лограмма ее достаточно для закрепления 700 ног. м стекла, уложенного в фальцы.

Замазку делают из мела и олифы (лучше нату­ральной). Мел должен быть сухим, просеянным на частом сите. На кровельную сталь или фанеру насы­пают мел, делают воронку, заливают олифу, переме­шивают шпателем до получения густого теста. Оно, как правило, оплывает и пристает к рукам. Чтобы сделать тесто качественным, в него добавляют мел и месят до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Замазку можно сделать цветной. Для этого следует добавить сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые придадут замазке также прочность. Готовят ее с запасом на 1—2 дня работы, хранят в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках. Среднее количество материалов для приготовления 10 кг замазки указано в табл. 4, а необходимое ко­личество ее для остекления 10 м—в табл. 5.

Резка стекла выполняется по линейке, крепко прижатой к листу. Скольжение в сторону портит грань алмаза. При правильпй резке алмазным стекло­резом на стекле остается тонкий след, инструмент издает ровный и ясный звук с характерным потрес­киванием. При неправильной резке на стекле остается грубая белая полоса, слышен сильный скрип. В этом

Т а '"> л и ц а 5

НгоГко-нмо 1 коли ч г ст.1: о замаякп для ост'./л.-: и я IO м фал! л кг

Случае стекло обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты, грани стек­лореза. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стекла. Слиш­ком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захва­тывая кромку прорезями молоточка, или плоскогубца­ми. С нижней стороны листа по линии реза следует осторожно простукать молоточком стеклореза или дру­гим инструментом. Роликовый стеклорез нужно нажи­мать сильнее.

Раскрой стекла. Подготовленное к раскрою стекло должпо быть чистым п сухим, оттаявшим с мороза. Лист можно раскроить по-разному. Например, из листа 120X60 см можно вырезать 4 стекла размером 50X30 см с остатком куска шириной 10 см—нера­циональный раскрой. Можно получить такое же ко­личество стекол, но с остатком шириной 20 см, кото­рый можно использовать для остекления форточки, парника и т. д. (рис. 10). Размер стекла должен быть на 3—5 мм меньше, чем расстояние между фальцам!!. Нижние фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3/4 их ширины, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплот­ную к фальцам, при набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То же может произойти и от сильного нагревания стекла.

Вставка стекла проводится несколькими способа­ми: на одинарной п двойной замазке и на штапиках.

4 Заказ Jsc 432

Перед началом работы надо очистить от пыли и грязи переплеты, промыть их, просушить, фальцы прооли­фить (можно и все переплеты) и только после про­сушки их приступать к вставке стекол. Замазка плохо пристает к непроолифенной древесине, быстро от­валивается.

Стекло при одинарной замазке кладут в фальцы, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой. Шпильки готовят так: смотав проволоку в кружок, берут в левую руку, приставляют к стамеске конец длиной 17—20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают»в виде шпильки. Затем на­носят по шпильке стамеской легкие скользящие удары и забивают, чтобы она не выступала из-под замазки. Проволоку перегибают несколько раз из стороны в сто­рону и отламывают. Шпильки располагают через 30—40 см друг от друга. Закрепив стекло, берут в ле­вую руку ком замазки, отрезают от него ножом полос­ку, намазывают с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают, чтобы шпилька и нижняя сторот • фальца не были видны. Этот способ вставки стекла имеет недостаток: между стеклом и фальцем

Могут образоваться щели, куда будет затекать вода.

Стекла можно вставлять на двойной замазке. Ниж­ние стороны фальцев обмазывают 3—4 миллиметро­вым слоем мягкой замазки (постоль), кладут на и ого стекло и прижимают к фальцам, выдавливая излишки замазки. Затем стекло закрепляют, фальцы обмазы­вают сверху. Выдавленную замазку срезают и пригла­живают пожом. При вставке на двойной замазке воз­дух и вода сквозь фальцы не проникают.

Вставка на штапиках. Штапики — деревянные бру - сочик разной формы. Могут крепиться на уровне брус­ков переплета или выступать на 2—3 мм. Штапики не только удерживают стекло, но и заполняют фальц, заменяя замазку. Нижний фальц намазывают слоем замазки, кладут на нее стекло, прижимают, пристав­ляют штапик и осторожно крепят его шурупами или гвоздями, чтобы не расколоть стекло. Верхний и бо­ковые штапики ставят насухо, без замазки, нижний лучше класть на замазку.

ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ Гипотония

Возьми: официналъную настойку заманихи.

Способ употребления. По 30—40 капель 2—3 раза

В день за 30 минут до еды.

*

Возьми: настойку или экстракт лимонника китай­ского.

Способ употребления. По 20—30 капель 2 раза в день. Принимать натощак или через 4 часа после

Еды. Действие проявляется'спустя 30—40 минут.

*

Возьми: настой травы очитка едкого 1:10.

Способ употребления. По 1 стол, ложке 3 раза в день.

*

Возьми: мелко нарезанных сухих корней элеутеро­кокка колючего 50.0 г.

Способ употребления. Налить 0,5 л водки. Настаи­вать неделю, периодически взбалтывая. Настойку при­нимать цо 1 чайной ложке или по 1 десертной ложке 2—3 рд. зд в день в течение месяца.

Повышенная температура

Возьми: измельч. корневища аира болотного — 1 чайи. ложку.

Способ употребления. Залить стаканом кипятка. Ос­тудить. Принимать за полчаса до еды. До двух стака­нов горячего пастоя за день. Как противолихорадочное средство.

*

Возьми: измельч. коры ивы белой 10.0—15.0 г.

Способ употребления. Отварить в 1 стакапе воды Пить по 1 столовой ложке 3—4 раза в день. Как жа­ропонижающее при лихорадочных состояниях.

*

Возьми: клюквенный морс.

Способ употребления. Взять 4 стакана клюквы и 0,5 кг сахара на 6 стаканов воды. Прокипятить. От­цедить жидкость. Применять как жаропонижающее

При лихорадочных состояниях.

*

Возьми: настой овсяной травы 1:10.

Способ употребления. Выдержать сутки. Процедить. Принимать ио полстакана-стакану 2 раза в день. Как

Потогонное н жаропонижающее средство.

*

Возьми: измельч. корпей одуванчика лекарств,— 1 стол, ложку.

Способ употребления. Настоять на 1 стакане ки­пятка. Принимать в охлажденном виде по четверти ста­кана 3—4 раза в день за 30 минут до еды. Как пото­гонное и жаропонижающее.

*

Возьми: настой почек тополя черного 1:10.

Способ употребления. По 1—2 стол, ложки 3—4 раза в день. Как жаропонижающее.

Под механической обработкой древесипы погашают способ обработки, при котором получают изделия или их элементы заданпых размеров и формы без изме­нения химического состава.

Механическая обработка древесины производится с нарушением связи между частицами древесины (пи­ление, строгание, фрезерование[1], сверление, долбление) и Gej нарушения связи между ними (гнутье, прессо - г. пнне). Основным способом механической обработки яв­ляется резание. Различают следующие способы резания: со стружкообразованием (пиление, фрезерование и др.) н без стружкообразования (выработка шпона, рлспрой шнона на ножницах); раскалывание древе-, спIIы (колка дров, клепок, изготовление драни, щешл). Чаще всего при механической обработке древесины применяют резание со стружкообразованием. Обра­ботка древесины резанием производится режущим ин­струментом, имеющим один резец (нож), несколько ре;щон (фрезы) и много резцов (пилы).

Процесс резания состоит в том, что под воздейст­вием внешней силы резец, имеющий форму клина, при внедрении в древесину режущей кромкой пере­резает волокна и отделяет их в виде опилок, стружки. При резании иногда получается длинная стружка, об­разование которой создает на поверхности вырывины. Во избежание этого следует стружку надломить, для чего устанавливают стружколоматель (стружколом в рубанке).

Резец (рис. 11) состоит из режущей кромки (лез­вия), задней и боковой граней. Плоскость, вдоль ко-

TOC o "1-3" h z А — открытое; б — полузакрытое; в — закрытое; г — в торец; д —

Вдоль волокон; е — поперек волокон; ж — торцово-поперечное; з —

Торцово-продольное; и — продольно-поперечное; 1— резец; 2—

древесина.

Дом образуется одна поверхность резания и стружка срезается со всей обрабатываемой поверхности, реза­ние называется открытым (рис. 12, а), если получа­ются две или три поверхности — полузакрытым (рис. 12, б) и закрытым (рис. 12, в).

Различают резание простое (элементарное) и слож­ное. Простое резанио является открытым резанием, при зтом ширина резца больше ширины обрабатывае­мой заготовки (работа гладильными ножами) и путь режущей кромки прямолинеен. Простое резание происходит при постоянной скорости п толщине стружки.

В отличие от простого сложное резание имеет кри­волинейную траекторию и переменную толщину стружки, причем ширина резца (длина лезвия) мо­жет быть меньше ширины обрабатываемой заготовки. По отношению к направлению волокон различают три случая резания: в торец, вдоль волокон, поперек во­локон. Прй резании в торец (рис. 12, г) плоскость и направление резания перпендикулярны волокнам древесины — происходит поперечное перерезание воло­кон. Стружка скалывается по слоям, а поверхность получается шероховатой. При резании вдоль волокон (рис. 12, д) плоскость резания и направление реза­ния параллельны волокнам древесины. Слои легко раз­деляются, и поверхность получается гладкой. Форма стружки звисит от толщины снимаемого слоя. Толстая стружка надламывается по длине, а более тонкая по­лучается в виде непрерывной ленты (строгание фу­ганком).

Резание поперек волокон (рис. 12, е) происходит при движении резца, при котором плоскость резания параллельна волокнам древесины, а направление ре­зания перпендикулярно им. При этом способе по­верхность получается шероховатой и лишь при тепло­вой обработке (распаривания) и при обжиме дре­весины перед резцом образуется стружка в виде непрерывной ленты хорошего качества (получение шпона).

Удельная сила при резании вдоль волокон при­мерно в 2-^2.5 раза меньше, чем при резании в торец. Удельной силой резания называется сила резания, приходящаяся на единицу площади поперечного сече­ния стружки. Удельная сила при резании поперек во­локон примерно в четыре раза меньше, чем при реза­нии в торец.

Кроме основных случаев резания различают тор- цово-поперечное (рис. 12, ж), торцово-нродольное (рис. 12, а), нродольно-поперечное (рис. 12, и) ре­зание.

Свойства древесины разных пород различны, по­этому приходится затрачивать различные усилия при их обработке. Обрабатывать древесину сосны легче, чем древесину березы, а древесину березы легче, чем древесину дуба; следовательно, чем больше плотность древесины, тем труднее ее обрабатывать. Меньше уси­лий затрачивается на обработку влажной древесины, так как ее сопротивление разрушению ниже, чем сухой.

Шероховатость поверхности характеризуется раз­мерными показателями неровностей (риски, ворсис­тость, мшистость). При обработке шероховатость по - bLjixuocni зависит от направления волокон к обраба­тываемой плоскости, толщины снимаемой стружки, величины угла заострения и скорости резания, числа резцов, качества их заточки, точности установ­ки и др.

Более качественная поверхность древесины полу­чается при резании ее вдоль волокон, при подпоре во­локон перед резцом и надламывании стружки. В рубанке волокна со стороны подошвы цодпирают леток, а стружка надламывается стружколомом двой­ного ножа. При работе против слоя волокон получа­ется большей частью нечистая поверхность (отщепы, отколы).

Большую роль для получения чисто обработанной поверхности древесины играет качество заточки резца (ножа). При работе тупым резцом волокна не перере­заются и не разделяются, а рвутся и мнутся, в ре­зультате чего получается нечистая поверхность. Ост­рый резец легко разрезает или разделяет волокна, и поверхность древесины получается чистой.

Па шероховатость древесины оказывает влияние скорость резания: при большей скорости резания по­верхность получается более чистой. Под скоростью резания понимают скорость движения лезвия но траек­тории резания (относительная скорость движения рез­ца), а под скоростью подачи — скорость, с какой ме­ханизм подачи подает деталь (заготовку) к режущему инструменту. Резание древесины происходит при дви­жении резца по древесине и может производиться при движении древесины относительно резца. Линия от­носительного движения резца называется траекторией резания.