Ремонтируем японца
Каким бы ни был надежным автомобиль ремонта не избежать. Но к каждому автомобилю нужен особенный подход.
Ремни
Натягивая хоть какой резиновый ремень следует держать в голове: чем туже натянут ремень, тем резвее выйдет из строя подшипник агрегата, приводимого во вращение этим ремнем. Так что, если при запуске мотора ремень генератора немножко пробуксует, либо это произойдет с ременем гидроусилителя руля, в этом нет ничего преступного. Напротив, это гласит о том, что ремни не перетянуты и подшипники будут целее.
Клапаны
До того как приступить к регулировке клапанов, а поточнее, термических зазоров в их, замерьте уже имеющиеся зазоры. Все клапаны сходу регулироваться не могут.
Регулируйте по величине меньшего зазора.
В японских автомобилях зазоров меньше 0,15 мм в клапанах не бывает, и даже такие мелкие зазоры от 0,35 до 0,45 мм бывают лишь на дизельных движках. Обычно же зазор - 0,20-0,25 мм.
Сальники
Хоть какой заокеанский сальник можно поменять на российский, главное, чтоб он был такого же вращения.
На направление вращения укажет риска на рабочей поверхности сальника и, время от времени, стрелка на его корпусе.
Но все равно, придется что-то обтачивать, изготавливать втулки и т.д.
"Утопленник"
Если автомобиль утоп, т.е. побывал под водой:
- Как можно резвее смените масло во всех агрегатах.
- Особенное внимание- автомобилю с Коробка автомат.
- Если Коробка автомат проездит с водой хотя бы еще три денька, она совсем погибнет.
Механическая КПП и движок еще терпимее относятся к аква процедурам, но из их также нужно все слить и залить новое масло.
- Масляный фильтр подлежит подмене.
- В каждый цилиндр мотора, за ранее сняв свечки, нужно залить приблизительно 100 гр. масла и "провернуть" движок пару раз.
- НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Зажигание до того времени, пока не будут сняты, разобраны и просушены: трамблер, коммутатор с катушкой зажигания, блок EFI , блок "Emission Control".
- Если покупка новейшей магнитолы не заходит в ваши планы, вам придется заняться и магнитолой- снимать и разбирать для просушки.
- Для ускорения сушки отлично использовать незапятнанный этиловый спирт.
- Идеальнее всего, если все электромоторы (стартер, генератор, мотор печки, мотор стеклоочистителя, стеклоподъемников, блокировки дверей и т.д.), побывавшие под водой, будут разобраны и в их будет заменена смазка.
- Смазку во всех подшипниках, побывавших под водой необходимо поменять
- Не считая того, нужно слить воду из бензобака, просушить звуковые сигналы.
- Все реле под панелью тоже нужно раздельно просушить.
И все это чем резвее, тем лучше.
- Ковровые покрытия обычно тоже снимают, отмывают и сушат.
Надежность всех узлов и устройств автомобиля, побывавших под водой, резко понижается, если не сделать профилактику.
Выход из строя блока управления подготовительного нагрева свеч накаливания у дизельных автомобилей (не подается напряжение на свечки накаливания) реально избежать, если установить в салоне кнопку и ею вручную подавать напряжение нагрева свеч, а вслух отсчитывать время, чтоб не спалить свечки (его, вынув свечки, нужно найти экспериментально). Так как свечки потребляют значимый ток, кнопка должна включать реле, а оно уже будет "выключать" свечки накаливания, тогда вы можете обойтись малеханькой кнопкой и тонкими проводами, которые к ней ведут. К тому же можно использовать массивное штатное реле включения свеч.
Очень многие узлы вашего японского автомобиля взаимозаменяемы с узлами других японских автомобилей. В свое время нас шокировало, что коммутатор от ВАЗ-2108 "один в один" подошел к автомобилю "Santana".
Потому "бендикс" Вашего стартера, диск Вашего сцепления, масляный датчик и почти все другое можно без переделки установить на автомобиль даже другой компании, т.к. все эти агрегаты делают "третьи" компании, потому не отыскиваете, к примеру, стартер на автомобиль "Pajero". Это дорогой автомобиль, и запчасти на него, конечно, дорогие. Возьмите собственный спаленный стартер и прогуляйтесь по магазинам. Вы наверное отыщите какой-либо другой стартер, от более дешевенького автомобиля. Может быть, придется переставить один фланец крепления этого стартера к КПП.
Вся резина стареет.
Если пробег вашего автомобиля около 50000 км, а зубчатые ремни рассчитаны на 100000 км, стоит уже направить на него внимание. Это может быть, машина стояла где-нибудь в Стране восходящего солнца года два, а два года - это гарантийный срок даже для резиновых сапог.
Даже малозначительная течь фронтального сальника коленчатого вала может привести к попаданию масла на зубчатый ремень, в итоге его проскальзывание на несколько зубьев становится делом варианта. Для дизельных движков и неких бензиновых это может привести к суровой поломке.
Взаимозаменяемость электронных насосов у японских авто.
У всех автомобилей японского производства с впрыском горючего электронные насосы взаимозаменяемы. Конструкция и крепление различные, а данные на выходе и производительность - однообразные.
Есть насосы погружные (инсталлируются в бензобаке) и внешние (инсталлируются около бензобака) - но характеристики у их фактически однообразные. Потому, если вышел из строя бензонасос в бензобаке, а у вас есть внешний, выкидывайте "родной" насос (в нем из-за грязного бензина износился коллектор) и вешайте снаружи другой, внешний насос, "врезав" его вход и выход в топливную магистраль. Все бензонасосы снутри омываются, т.е. охлаждаются бензином, и ни один до сего времени почему-либо не взорвался (внутри-то коллектор со щетками, которые искрят).
Ремонт механического бензонасоса у японских авто
Хоть какой вышедший из строя механический бензонасос можно сделать разборным и починить (обычно, заменив порванную диафрагму). Это не удавалось только с насосами, установленными на авто компании "Митсубиши", там уплотнение диафрагмы выполнено на конической поверхности, потому новейшую диафрагму выполнено на конической поверхности, потому новейшую диафрагму нереально накрепко зафиксировать, через 2-3 часа работы она выскакивает. "Родная" же диафрагма имеет по собственному периметру особый фиксирующий бортик. В японских автомобилях используют электронные насосы сравнимо высочайшего давления (2-2,5 кг/см2 - для обеспечения работы движков с впрыском горючего, и низкого давления (0,25-0,35 кг/см2) - для обеспечения работы карбюраторных движков.
Электронные бензонасосы низкого давления используются в карбюраторных движках всех автомобилей компании "Субару", в большинстве автомобилей компании "Honda", встречаются на автомобилях "Nissan" и "Митсубиши".
Этот бензонасос можно установить в любом месте на топливной магистрали, лучше после фильтра узкой чистки горючего и лучше не на движке. Дело в том, что в электронных бензонасосах нет "обратки", потому что они, установленные на кузове автомобиля, не греются, и в их не образуются паровые пробки ("обратка" служит для остывания бензонасоса и предотвращения образования паровых пробок). Пытайтесь не брать бензонасос, на котором написано "Transistor control", т.к. к нему нужно брать к тому же блок управления, тогда как обычно электронный насос подсоединяется к хоть какому проводу, на котором возникает "плюс" после включения зажигания.
Полярность может быть неважно какая (в бензонасосе стоит обычно соленоид), но в неких насосах может стоять и диодик, потому определите его сопротивление в прямом и в оборотном направлении и подключите верно (по другому диодик просто сгорит, вобщем, на работоспособности насоса это не скажется). Но встречаются бензонасосы низкого давления с электродвигателем, тогда полярность указана на крышке.
Насос с соленоидом при включении "щелкает", а с электромотором - "жужжит". Перед установкой электронный бензонасос, конечно, нужно проверить. Для этого пригодятся два провода, банка с бензином и аккумулятор. Старенькый механический насос можно снять с мотора, чтоб было меньше шума, а отверстие заглушить специально сделанной пластинкой.
После установки электронного бензонасоса, может быть, пригодится регулировка уровня бензина в поплавковой камере. Все насосы перед включением заполнять топливом не нужно (они либо вихревые, либо диафрагменные).
по материалам веб-сайта аuto.rin.ru
