Как Построить дом

ВНУТРЕННИЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Помимо своего функционального назначения, внут­ренние двери являются одним из элементов интерьера. Умело подобранные габариты двери, рисунок членения

Листов стали толщиной 1,5 мм и «и»-образных ребер жесткости, сва - < Ренных между собой в 200 точках; 4 — наполнитель обеспечивает аку­стическую и термическую изоляцию; 5 — телескопический глазок; 6 — Декоративное покрытие; 7 — торцевая задвижка — дополнительный за­мок; 8 — резиновый уплотнитель; 9 — «антисъемные» штыри; 10 — выд­вижные ригели замка. Толщина двери — 5 см, ширина полотна — до ЧОсм, высота — 190-235 см, вес — около 60кг.

Полотна помогают зрительно усилить или уменьшить ощущение высоты и простора в комнате. Большое зна­чение имеет расположение двери. Однодольная дверь мо­жет быть расположена как по оси помещения, так и сме­щена с нее. Двупольная дверь, размещаемая пре­имущественно по главной оси, подчеркивает значение входа в помещение. Складчатые и откатные двери дают возможность объединения нескольких смежных поме­щений в одно большое, общее. Трансформирующиеся перегородки помогают разделить пространства со смеж­ными функциями. К примеру, кухня-столовая перед при­ходом гостей превращается просто в уютную столовую, жилая комната в однокомнатной квартире может пре­вратиться в гостиную, стоит только раскрыть трансфор­мирующуюся перегородку и спрятать за нею кухню и спальную зону соответственно. По своим габаритам, материалу, способу отделки, цвету дверь может как выде­ляться на поверхности стены, так и трактоваться как вто­ростепенный элемент интерьера.

По характеру перемещения внутренние двери де­лятся на распашные и трансформирующиеся двери (пе­регородки).

Абрис контура распашных дверей может быть пря­моугольным и арочным, внутреннее заполнение— из массива дерева, щитовым с различным заполнением, фи­ленчатым и т. п.

В зависимости от навески петель различают «пра­вые» и «левые» двери, кроме того, существуют двери с «качающимся» полотном, открывающиеся в обе стороны.

По количеству полотен двери могут быть одно - и двух­створчатые, заполнение полотен может быть глухим и частично или полностью остекленным. Стекло для фи­ленок может быть как прозрачным, так и узорчатым или армированным.

Широкий выбор дверных систем, представленных на рынке, может в какой-то степени затруднить выбор. Вы­полненные по новейшим технологиям, отличающиеся современным дизайном и отделкой и обладающие вы­сокими эксплуатационными свойствами, современные двери способны удовлетворить любые требования.

Дверные системы поставляются как в собранном, так и в разобранном виде. Установку рядовых дверей можно выполнить самостоятельно, но установку элитных две­рей следует доверить специалистам.

Современные дверные системы комплектуются го­товой дверной коробкой, готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой. Дверные налич­ники также уже обрезаны под углом 45°.

Установка двери должна производиться после высы­хания оштукатуренной стены или после того как уста­новлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нуж­но решить, в какую сторону должна открываться дверь, и в соответствии с этим установить дверную коробку. Следует напомнить, что лучше, если дверь будет откры­ться по направлению к выходу из дома, причем тако­вым считается и выход на балкон или лоджию.

Для установки дверной коробки вначале собирают верхнюю и боковые обвязки, а затем устанавливают ко­робку в дверной проем. Для этого уложите три части дверной коробки на пол. Установите соосно упор двери и соединенные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе при помощи 75 мм гвоз­дей круглого сечения.

Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50x25мм между двумя боко­выми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери. Установите собранную дверную коробку в проеме и тща­тельно поместите ее по центру. При этом необходимо убедиться в прямоугольности элементов. Проверьте вер­тикальность установки и перпендикулярность элемен­тов, а также горизонтальность верхней обвязки при по­мощи отвеса, угольника и уровня. Установите при необходимости уплотнение.

Для того чтобы правильно закрепить дверную короб­ку, необходимо в тех местах, где она будет прикасаться ~ к стене, подложить под нее кусочки фанеры. Затем нуж­но вновь проверить вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с по­мощью 65 мм гвоздей без шляпки, если стена деревян­ная, или 65 мм шурупов, если стена каменная. Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте поло­жение последней.

Высота стандартной двери составляет 1981 мм, а ши­рина может быть различной, в зависимости от стандартов страны-изготовителя.

Так, однопольные двери из Франции имеют ширину 690 мм; 790 мм и 890 мм; двупольные — 1530 мм; полуто - рапольные — 1330 мм при высоте 2080 мм. Испанские од­нопольные двери выпускаются шириной 600/700/800/900/ ЮООмм, двупольные— 1200/1400мм при высоте 2000/ 2030 мм. Дверные коробки также бывают разной толщи­ны, которая зависит от толщины стен дверного проема. Толщина 108 мм подходит для разделительной стены из кирпича толщиной 75 мм, дня более толстой стены из Деревянных брусьев толщиной 100 мм с покрытием из су­хой штукатурки используется коробка 120 мм.

Петли поставляются уже прикрепленными к двер­ной коробке. Для навески двери необходимо разъеди­нить скрепленные части петель и установить их на под­готовленных местах на двери. Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в уг­лублениях, вырезанных в двери. Чтобы установить дверь в петли в дверной коробке, подложите под нее подклад­ки, установите соосно части петель и вставьте на место оси. При необходимости можно отрегулировать поло­жение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.

Чтобы закончить установку двери, необходимо при­бить вокруг коробки наличники. Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизон­тальность и прибейте 37 мм гвоздями овального сече-

Лия, забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла. Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, прове­ряя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боко­вые элементы, начиная с верхнего угла. Повторите то же самое для другой стороны двери. После этого остает­ся только установить в предусмотренные заводским изго­товлением отверстия дверные ручки.

. Если вы решили изготовить двери самостоятельно, і позаботьтесь в первую очередь о выборе древесины: ели, нрсны, пихты, лиственницы или дуба, бука. В любом Щлучае древесина должна быть сухой, без изъянов, план­ки решетки должны быть одинаковой толщины. С обе­их сторон решетки приклеивают фанеру толщиной 5 мм дШИ другой листовой материал. Часто для этой цели при - Шуёняют древесноволокнистые плиты. Ирг Для изготовления планок решетки можно использо- ВиЬ» старые доски здоровой древесины толщиной 24— Нрш. Из досок лучковой пилой вырезают планки шири - Жк 6 см. В местах врезки замков применяют более широ- гКйе планки 9—10 см. Планки решетки можно'соединить в шип с врезкой внахлестку. Для соединения можно ис­пользовать также шпонки. Материал, из которого изго­товлена решетка, с обеих сторон промазывают клеем, а

Рнки, посаженные на клей, выполняют функцию со - иительных деталей и обеспечивают жесткость соеди - шя решетки с конструкцией дверей. Планки из ме- рачественной древесины (с сучками) применяют для рговления внутренней части решетки. Если располо­жить такие планки по краям решетки, изготовление паяушипа, врезка петель и вырезание отверстий для замка будут затруднены.

Приклеивая с обеих сторон решетки фанеру, не сле­дует промазывать клеем всю поверхность отдельных пла­нок; необходимо оставить полосу шириной 1 см. Дела­ется это для того, чтобы после высыхания клея контуры внутренней конструкции не вырисовывались на поверх­ности фанеры. Для приклеивания пользуются клеем хо­лодного отверждения высокой прочности и влагоустойчивости.

Филенчатые двери — традиционный тип дверей — могут быть со сплошным или расчлененным полотном, с одной или несколькими филенками, с дощатыми (шпунтованными) филенками. Их изготовляют из ели, сосны или лиственницы. Двери, изготовленные из ли­ственницы, чаще всего не окрашивают, а покрывают прозрачным лаком. Их применяют необработанными (в естественном виде) при условии, что материал лишен каких-либо естественных дефектов, которые портили бы внешний вид дверей. Следует помнить, что древесина должна быть хорошо высушенной. Это позволит избе­жать образования трещин на дверных полотнах при вы­сыхании древесины в процессе эксплуатации. Поверх­ность усыхающей древесины коробится, приводя в не­годность лакокрасочные покрытия. При высыхании усад­ка древесины в длину составляет 0,1%, в поперечном направлении —■ 5, по периметру — 10%.

Планки решетки вырезают из досок толщиной 45— 50 мм с обеих сторон, не затрагивая ядра. Оно для этих целей непригодно. Ширина планки решетки должна быть такой, чтобы можно было врезать замок. Нижняя план­ка шире на 24—30 см.

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок тол­щиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают чет­верти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на ко­нус глубиной, равной 1/2—1/4 толщины досок. У осно­вания пазы должны иметь ширину 60 мм, вверху — 35 мм.

Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают ста­меской, причем так, чтобы дно паза было ровным.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их — трапециевидная. Делают шпонки из брусков, рав­ных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100— 150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сто­ронам губки.

При толстых шпонках дверь коробится меньше, по­этому тонкие шпонки применять не следует. Собрав дос-

Деревянная коробка в проеме стены: 1 — верхний брусок коробки; 2 — боковой брусок коробки; 3 — места установки петель; 4 — нижний брусок коробки; 5 — наличник; 6 — тум­бочка; 7 — зазор между коробкой и стеной.

Детали соединения дверной коробки: а — в «шип» и «лапу» без заглубления откосов; б — с заглублением откосов в перемычку и лежневую связь; в — двусторонним «ласточки­ным хвостом»; г — односторонним «ласточкиным хвостом»; д— угло­вым шиповым соединением; 1 — откосы дверной коробки; 2 — шип; 3 — скоба; 4 — лежневая связь.

Щитовая дверь:

А — с горизонтальными брусками жесткости; б — с вертикальными брус­ками жесткости; 1 — бруски рамы; 2 — бруски жесткости; 3 — нагели.

Ки иа шпонках, отмечают выступающие места, выбива­ют шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают,, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпон­ки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.

Остекленная дверь конструктивно изготавливается так Же> как и филенчатая. Только вместо филенок вставляется стекло, что потребует большей точности при вырезке пазов и аккуратности и осторожности при сборке двери.

Щитовая дверь (дверь из брусков) может быть как сплошной, так и решетчатой. Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лице­вые стороны и оклеивают их фанерой или древесново­локнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий — 10—15 мм.

Дверные коробки собирают из цельных брусьев, со­единенных между собой прямыми или косыми шипами. Иногда коробки собирают из составных брусьев (на тол­стую доску наклеивают тонкую и узкую). Выровняв бру­ски коробки, вставляют в дверной проем и закрепляют. В деревянных домах дверная коробка крепится к стене гвоздями или шурупами; в кирпичных, бетонных — сталь­ными штырями. Стыки между дверной коробкой и сте­ной заделывают наличниками из дерева или пластика.