Как Построить дом

РЫТЬЕ КОТЛОВАНА

Прежде чем воздвигать фундамент, необходимо рас­чистить площадку, снять верхний слой почвы (20—30 см) и выровнять поверхность.[2]

Отметив границы будущего здания, можно присту­пить к устройству обноски вокруг будущего дома, — ряда столбиков с дощечками, прибитыми сверху, на 20 см выше предполагаемого цоколя, в 1—1,5 м от края ям под фундамент. Обноску можно делать прерывистой. На дос­ках через пропилы натянуть проволоку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Точно разметить углы фундамента можно с помощью «египетского треу­гольника» с соотношением сторон 3:4:5, который стро­ится с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.

Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам дома (если нет гидроуровня) используется по­ливочный шланг, заполненный подкрашенной водой и вставленными по концам стеклянными трубками. Со­впадение уровней жидкости в трубках даст искомую го­ризонталь.

Проверив все размеры и исправив возможные не­точности, натягивают второй шнур (или проволоку) для определения толщины стен фундамента. По намечен-

Ным линиям на земле проводят контуры будущего фундамента.

При строительстве дома может возникнуть вопрос осушения участка (см. в конце главы).

Под несущими стенами дома ширина фундамента за­висит от допустимой нагрузки на грунт, а также от на­грузки на грунт, создаваемой стенами. Допустимая на­грузка на грунт (глинистый, суглинистый, легкие супеси и гравелистый) на глубине 80 см составляет 1,5—2 кг/см2.

Если ширина фундамента кирпичного дома равна ширине надфундаментной кирпичной кладки (то есть составляет 50 см), то нагрузка на фунт от стен будет мень­ше допустимой.

После разбивки места под фундамент приступают к выемке грунта. Класть фундамент рекомендуется сразу же после этого, так как земля, высыхая, осыпается и приходится затрачивать много времени на ее повторное удаление. Траншее придают определенную форму, ко­торая зависит от глубины и плотности грунта.

Угол откоса котлована зависит от типа грунта: для вязкого грунта — 0°, для сыпучего — 45°, для среднего — 60°, для твердого — 80°, для скалистого — 90°.

При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно > вертикальными, а при глубине более 1 м — с неболь­шим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.

Для предохранения строительной площадки от за­топления дождевой водой с верхней стороны участка ус­траивают водоотводную (перехватную) канаву.

Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1—1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грун­тах при отсутствии грунтовых вод, во всех остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем.

Фундаменты, как правило, закладывают сразу же по­сле отрывки траншей и котлованов, начиная с самых нижних отметок. Если туда попала вода, то непосредст­венно перед укладкой фундаментов воду и разжижен­ный грунт удаляют.

Самыми простейшими являются фундаменты на пес­чаной подушке, устраиваемые в непучинистых (непод­вижных) грунтах. Траншеи или ямы отрывают в ма­териковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Пе­сок укладывают слоями по 10—15 см с проливкой каж­дого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли, на уплотненный песок укладывают верх­нюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпи­ча на цементно-песчаном растворе или бетоне. В каче­стве щебня можно использовать кирпичный бой хоро­шо обожженного кирпича, а также обломки шифера, ке­рамики и бетонных изделий.

Значительно сложнее возведение фундаментов в пу - чинистых грунтах, особенно при их глубоком промерза­нии. Во всех случаях для таких фундаментов необходи­мы водо - и морозостойкие материалы, в том числе вы­сокопрочные бетоны.

При устройстве фундаментов в пучинистых грунтах из мелкоштучных материалов следует стремиться к их вертикальному армированию. Такое решение наиболее надежно при морозном пучении грунтов.

В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6-12 мм, а также металлолом, например старые водо-газопроводные тру­бы или уголки.

Бетон лучше приготовить на высокомарочном цемен­те марки 300—400, а в качестве заполнителя использо­вать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мел­кий песок с частицами глины, а также щебень из извес­тняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бе­тона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не за­лить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Характерной ошибкой многих индивидуальных за­стройщиков является уверенность, что чем глубже зало­жен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает их надежную работу и устой­чивость. Конечно, при расположении подошвы фунда­мента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грун­том или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундамента из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими зданиями и сооружениями.

Чтобы не допустить деформации фундаментов на дучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже промерзания грунтов и тем самым из­бавиться от непосредственного давления мерзлого грун­та снизу, но и нейтрализовать касательные силы мороз­ного пучения, действующие на боковые поверхности фун­дамента.

Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание де­лают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, ко­торая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное реше­ние гарантирует стабильную работу фундамента при лю­бых вертикальных деформациях грунта, однако оно прак­тически возможно лишь при использовании железобе­тона. Если фундамент возводится из камня, кирпича или мелких блоков без внутреннего вертикального армиро­вания, его стены устраивают наклонными (сужающимися кверху). Такой способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их боковых по­верхностей значительно ослабляет вертикальное воздей­ствие пучинистых грунтов на фундамент.

Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработан­ное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а также утепление поверхностною слоя грунта вокруг фундамента (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором умень­шается местная глубина промерзания грунта.

Последняя мера может быть применена и для ранее построенного мелкозаглубленного фундамента, нужда­ющегося в защите от морозного пучения.

Особого внимания требует строительство зданий на склонах (крутопадающий рельеф). При этом необходи­мо учитывать боковое давление грунта, его возможный сдвиг, что рассчитать достаточно трудно. В этих услови­ях более надежен ленточный фундамент, жестко связан­ный в продольном и поперечном направлении.

При закладке любого фундамента следует помнить: бетон обладает свойством «созревания» — 28-30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдер­живать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим под­ручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фун­дамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания.

Гидроизоляция фундамента предохраняет стены дома и цоколь от воздействия грунтовых вод. Гидроизоляци-

Онный слой кладется, как правило, на высоту 20 см от уровня земли. Гидроизоляцию проводят битумом, рубе­роидом, цементом. Ниже приведены несколько спосо­бов устройства гидроизоляции.

I. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фун­дамента кладется два слоя рубероида или толя так, что­бы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

II. На верхнюю часть фундамента наносится трех­сантиметровый слой цементного раствора в соотноше­нии 1:2. Слой разравнивается, покрывается трехмилли­метровым слоем сухого цемента и сушится. Затем по­верх цементного раствора кладется слой рубероида или толя.

III. Для гидроизоляции фундамента таким способом готовится мастика из битума и хорошо просеянной из­вести-пушонки в соотношении 1:0,5. Горячая мастика наносится на поверхность в два-три приема так, чтобы образовался слой в 1 см.

IV. На верхнюю часть фундамента наносится слой битумной мастики, на которую наклеивается слой рубе­роида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывается мастикой, на ко­торую наклеивается второй слой рулонного материала: одну — на 10 см ниже пола погреба, вторую — на 15- 20 см выше отмостки. Кроме этого, нужно будеї изоли­ровать пол и стены подвала. При этом необходимо об­ращать внимание на уровень грунтовых вод.

Рекомендуется сделать вокруг стен подвала замок из смоченной в битуме или битумной мастике пакли. Про­межуток между фунтом и стенами заполняется слоем жирной глины (25-30 см) и засыпается вынутым фун­том. С внешней стороны изоляция стен должна быть выполнена на 50 см выше уровня фунтовых вод.

В настоящее время выпускаются 1—2-компонентные смеси для гидроизоляции подвалов и фундаментов. Под­робнее о гидроизоляции см. в следующей главе.