Как Построить дом

ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ

Паркет — практичное, долговечное, экологически чи­стое покрытие из древесины — является, несмотря на его цену, несомненным лидером й мире разнообразных половых покрытий.

Предпочтение отдается паркету из дуба, бука, ясеня, клена, мягкие породы древесины применяют редко.

Ц - Дуб обладает довольно широкой гаммой оттенков — Ёрт теплого серого до желто-коричневого. Фактура дре­весины дуба колеблется от однородной до сложной, а эксплуатационные качества прекрасно подходят для по­лового покрытия помещений различного назначения. Дубовый паркет наиболее долговечен и может просто­ять 70-80 лет с периодическим обновлением лакового покрытия.

Древесина бука гладкая, ровная, слегка красновато - Кго оттенка. Пропаренная, она приобретает более интен­сивный красный цвет подобно вишне или ольхе. У ясе­ня цвет может колебаться от желтого до красно-корич­невого. Клен имеет светлую окраску, и его оттенок за­висит от сорта дерева.

Р. Паркет настилают на ровное сухое основание, к ка­честву которого предъявляются повышенные требования. Основой паркетного пола может служить черновой пол из сухих досок, бетонное перекрытие или саморастека­ющиеся стяжки.

Лучшим основанием для паркета является черновой дощатый настил, на который укладывается картон. Дре­весина должна быть здоровой, без гнили, грибковых за­болеваний и поражений насекомыми. Изолирующим сло­ем может служить ДСП, пергалин, влагостойкая фане­ра. Если паркет укладывается на лаги по бетонному ос­нованию, фанера укладывается в два слоя.

При настиле паркета по бетонной плите или цемен - тно-песчаному основанию, его тщательно выравнивают и высушивают, затем очищают от мусора и пыли, грун­туют поливинилацетатной дисперсией 10%-ной концен­трации или грунтовками на основе битума. Для эталона на одну часть (по массе) битума берут две-три части бен­зина или керосина. Битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. В охлаж­денный до 80°С битум вливают бензин или керосин и тщательно перемешивают. Грунтовку наносят широким * Шпателем или жесткой маховой кистью.

Черновой пол под паркет укладывают по деревян­ным лагам, как и при устройстве дощатого пола.

Одной из новинок в технологии подготовки черного пола стала методика укладки чернового пола по регули­руемым лагам. В основе технологии лежит применение деревянных или пластиковых лаг со сквозными резьбо­выми отверстиями. В отверстия ввинчиваются пласти­ковые болты-стойки, на которых будут стоять лаги. Меж­ду лагой и основанием (плитой перекрытия) не будет контакта. Болт-стойка жестко закрепляется при помо­щи дюбеля-гвоздя к бетонному основанию или при по­мощи самореза к деревянному. Между лагами устанав­ливается определенный шаг (как правило, под паркет, линолеум, половую доску — 60 см, под плитку — 30, 40 см). Вращая болты-стойки вокруг оси и тем самым поднимая или опуская лаги, их выравнивают по высоте. Излишки болтов-стоек срезают. На лаги саморезами крепят влагостойкую фанеру общей толщиной не менее 20 мм (в случае использования «европола» или паркет­ной доски толщиной более 22 мм фанера не применяет­ся и доска укладывается прямо на лаги). Затем на фане­ру стелится отделочный слой пола.

К преимуществам применения технологии регули­руемых лаг следует отнести сокращение сроков строи­тельства, относительную экономичность; возможность устройства дополнительной звуко - и теплоизоляции; зна­чительное уменьшение нагрузки на перекрытия; возмож­ность монтажа под полом коммуникаций (электро-, теп­ло-, водоснабжения и канализации); выравнивание лю­бых перепадов и неровностей в перекрытиях (от 10 до 250 мм и более).

При устройстве основания для полов из древесных плит сначала укладывают звукоизоляционные прокладки, по ним — лаги из нестроганных досок или полос ДСП с шагом 300—400 мм. При укладке лаг следят, чтобы сты­ковка кромок плит выполнялась по лагам. Лаги у стены укладывают с зазором 20—30 мм. Все лаги укладывают и проверяют строго по уровню. При наличии зазоров уро­вень укладки регулируется подсыпкой под них слоя пес­ка или углублением в песок. При больших зазорах дела­ют дополнительную прокладку из ДСП. После выверки лаги временно соединяют брусками, предотвращая слу­чайные смещения.

Дощатый настил (черный пол) применяется в каче - ве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил делают из нестроганных со­сновых или еловых досок толщиной не менее 35 и ши­риной не более 120 мм, уложенных по лагам или балкам с зазором до 5 мм. Применение досок шириной более 120 мм не рекомендуется. Доски черного пола распола­гают так, чтобы они шли поперек рядам паркета, а не вдоль, иначе зазоры между досками могут совпасть с торцами паркета по всему ряду, что лишит возможности забить гвозди в торцовые пазы клепок. Ровность насти­ла черного пола проверяют двухметровой рейкой с уров­нем. Черный пол должен быть строго горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой и настилом не дол­жны превышать 3 мм.

Общий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то для того чтобы она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны быть на 15-20 мм ниже пола лестничной площадки, уровень же пола во всех осталь­ных помещениях квартиры подгоняется под уровень пе - едней.

Различают несколько видов паркета: штучный, щи­товой, наборной или мозаичный и паркетные доски. Выбор достаточно большой, но любой паркет красив, удобен и экологически чист.

; Прежде всего, паркетные планки необходимо отсор­тировать по цвету и размеру, влажность древесины — не, более 6-8%.

На подготовленном черном полу составляют основ­ной рисунок, наиболее популярны три способа укладки: «елочка», «вьетнамка» и «палубный».

Рисунков укладки паркета достаточно много, выбор их зависит от желания заказчика и мастерства паркетчика.

Мы рассмотрим наиболее простой — в «елочку», но прежде немного о клеях и мастиках.

Паркет можно приклеивать горячими (150°С) и хо­лодными мастиками. Поскольку любая мастика быстро остывает, а к остывшей мастике паркет приклеивается плохо, удобнее использовать холодные мастики. Они и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях. Наносить холодную мастику нужно тонким сло­ем в 1-1,5 мм, тогда на 1 м2 пола будет уходить прибли­зительно 1 кг мастики. Основными компонентами би - тумно-канифольной мастики являются нефтяной битум БН-50/50 (БН-Ш), бензин, канифоль или сосновая смола в соотношении 55:20:12.

Готовить эту мастику следует следующим образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при темпе­ратуре 160—180 °С, тщательно перемешивая. Затем доба­вить в него канифоль и мешать, пока она не расплавится.

После чего снять массу с огня и остудить ее до тем­пературы 80 °С. Влить бензин и тщательно перемешать, слить в герметически закрываемую посуду. Мастика дол­жна представлять собой однородную массу, без каких - либо комков и сгустков, для этого ее следует протереть через сито. На отечественном рынке клеи и мастики для паркета представлены достаточно широко, поэтому осо­бой необходимости приготовления мастики в домашних условиях нет. Применять готовые клеи следует в стро­гом соответствии с прилагаемыми инструкциями; осо­бое внимание уделяется поверхности основания. Про­бивать паркетные планки следует гвоздями, длина кото­рых не превышает 40 мм, а толщина равна 1,8 мм.

Все виды оснований, независимо от того, из какого материала они изготовлены, за сутки до начала настил­ки паркета грунтуют битумным раствором.

Грунтовочная масса приготовляется из битума, раз­веденного керосином или бензином в пропорции: 1 часть битума на 2—3 части растворителя. Наносить грунтовку „следует кистью, и после того как грунт затвердеет и пе­рестанет липнуть, вы можете приступать к настилке паркета.

Начинать настилку следует с того, что посередине ргомнаты натягивается шнур. Настилать паркет желатель­но от стены, можно прокладывать маячную «елочку» и вдоль осевой линии.

Предварительно необходимо обрезать концы пла­нок пристенного ряда под углом в 45°. И под этим уг­лом уложить первый ряд планок, делая отступ от стены на 1,5—2 см.

Самое первое звено «елочки» целесообразнее соби­рать предварительно насухо и только потом укладывать на мастику. Мастику следует хорошенько перемешать и налить тонкой струей вдоль стены. После чего йзять в руки шпатель или гребенку и разровнять слой. Мастич­ная полоса должна быть несколько большей ширины, чем ширина укладываемой елки. Покончив с укладкой первого звена, приступайте к следующей настилке, про­должая маячную «елочку». Укладывать следует точно по шнуру, зазоры между отдельными клепками не должны -Превышать 3 мм.

F Эти клепки соединяются в шпунт и подгоняются лег­кими ударами по самому низу кромки. После выполне­ния маячного ряда следует настелить рядовое покрытие в указанном порядке. Маячную «елочку» необходимо зак­репить с обоих концов, используя деревянные вклады­ши, которые забиваются в зазоры между стеной и пар­кетом. Планки должны максимально прилегать друг к другу, а также к основанию всей своей нижней плоско­стью. Приступая к настилке следующих планок, нахо­дитесь на ранее уложенном полу. Под действием силы вашей тяжести планки будут прилегать друг к другу еще плотнее.

Правда, существует опасность того, что вы сдвинете с места отдельные планки или вообще целый ряд, По­этому будьте осторожны.

Настилая паркет у противоположной стены (конец последнего ряда), используйте оставшиеся обрезки пла­нок после их заготовки для самого первого ряда. Все неполные планки в обязательном порядке соединяют в паз и гребень, что дает возможность создать монолит­ную паркетную плиту, которая прочно приклеена к ос­нованию.

Настелив паркет полностью, его обычно временно закрепляют деревянными вкладышами, которые заби­вают в зазоры, оставленные между первым и последним радами и продольными стенами. Расстояние между вкла­дышами должно быть порядка 50 см, что обеспечит не­подвижность паркета, пока твердеет мастика. После на­стилки паркет следует выдержать в течение 4—5 суток, после чего можно строгать и циклевать паркет.

Зазор, который останется между продольными сте­нами и паркетной плитой, закрывается плинтусом.

Другой способ настила паркета осуществляется на гвоздях. Технология практически та же самая, только укладка паркета на гвоздях выполняется исключительно по основанию из древесноволокнистых плит.

Чтобы правильно сделать такую укладку, вам потре­буется натянуть по центру помещения шнур перпенди­кулярно окну. Затем укладывают несколько пар клепок под углом в 45° таким образом, чтобы углы клепок рас­полагались непосредственно под шнуром. Главное — при­бить первые две планки, а за ними два ряда клепок, рас­положенных по обе стороны от маячного шнура.

Выкладывая остальные ряды, забивайте гребень в шпунт клепки, уложенной ранее, и закрепляйте гвоздя­ми: один гвоздь вбивается в торцевой паз, два других — в продольный. Гвозди необходимо вбивать в пазы под углом, а их шляпки обязательно утапливать добойником заподлицо с древесиной. Для крепления паркетных пла­нок применяют гвозди длиной 40 мм, толщиной 1,6— 1,8 мм.[6]

Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойком клее. Как правило, все паркетные доски одинаково толсты и широки, с одной стороны у них рас­положены гребни, с другой — пазы.

Паркетные доски можно настилать как на деревян­ные, так и на бетонные основания, но исключительно по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основани­ях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

Гвозди для крепления доски к лагам должны дости­гать 60—70 мм в длину. И вбивать их нужно под накло­ном в самое основание нижней щеки паза. Шляпки гвоз­дей обязательно нужно утапливать добойником в толщу древесины.

Залог надежности паркетного покрытия в том, что вы прибиваете паркетную доску к каждой лаге. Нельзя пропустить ни одну из них. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт и плотно спла­чивают. Стыки досок обязательно должны находиться на лагах, образуя, таким образом, одну прямую линию.

Если паркетная доска оказалась слишком длинной и свешивается над лагой более чем на 10 см, тогда нужно уложить дополнительную лагу. Настилая паркетные дос­ки, следует регулярно проверять, не прогибается ли под ногами пол, в противном случае необходимо подклады - вать новые лаги.

Паркетные доски обычно покрыты лаком еще на за­воде и дополнительной обработки после настилки не тре­буют. Помните: в комнатах такие доски укладывают по направлению света, в коридорах же — по направлению движения людей.

Щитовой паркет называют «сэндвичем», «бутербро­дом» потому, что состоит он из основы (можно называть ее основа-щит), на которую уже наклеены паркетные клепки (планки).

Щитовой паркет намного удобнее штучного, так как не требует специально подготовленной основы и сте­лется прямо по лагам.

Настилать щитовой паркет следует с укладки маяч­ных радов. Два пересекающихся под прямым углом шнура нужно натянуть вдоль двух смежных стен на расстоянии размера щита плюс 1 см. И вот по ним в виде буквы Г укладывают два ряда щитов.

После укладки и закрепления первого щита следует заложить в пазы соединительные рейки, на которые на­саживают уже следующий щит. К лагам щиты притяги­вают гвоздями.

Когда паркет полностью уложен, его следует очис­тить от пыли и мусора (а он будет) и протереть влажной тряпкой. Выравнивают паркет шерхеблем или рубанком, направление движения инструмента — вдоль древесных волокон плитки.

Окончательную зачистку поверхности производят циклевкой, чтобы снять оставшийся на поверхности плиток после высыхания ворс.

Готовый паркет следует еще раз тщательно очистить, высушить и покрыть лаком (можно мастикой).

Для покрытия паркетного пола используются водо-, растворимые и скипидарные мастики.

Водорастворимую мастику следует растворить в го­рячей воде и тщательно перемешать. Чем лучше она пе­ремешана, тем равномернее распределится состав по поверхности. Наносят мастику не очень жесткой воло­сяной щеткой или кистью, стараясь избежать ее скапли­вания в углублениях, так как после высыхания небреж­но нанесенной мастики полы могут приобрести пятнис­тый оттенок.

Приступать к натирке полов следует только по исте­чении не менее 2—3 ч. Предварительно удаляют тряпкой сгустки мастики и дают ей просохнуть еще 1,5 часа, после. чего наносят второй слой, дают ему просохнуть и только

После этого натирают пол до получения равномерного глянца.

Нельзя наносить жидкую водорастворимую мастику на буковый и березовый паркет, так как именно он боль­ше всех других страдает от влаги. Для такого пола надо использовать мастику сметанообразной консистенции и наносить ее только щеткой, оптимальнее же всего по­крыть паркет из вышеуказанных видов древесины гото­вой скипидарной мастикой.

В процессе работы скипидарную мастику следует ра­стирать до появления тонкого слоя и наносить на пол не менее двух раз. Окончательную натирку паркета прово­дят только после того, как будет нанесен и высохнет второй слой.

Классический способ натирания паркета мастикой — человек, совершающий нечто вроде танцевальных па с
надетыми на ноги особыми полотерными щетками, за­менить его может современный электрополотер, основ­ным конструктивным элементом которого являются вра­щающиеся щетки.

F Более удобно покрыть паркет лаком, f При покупке лака не забудьте, что продаваться он должен вместе с отвердителем. В крайнем случае на эти­кетке лака обязательно должен быть указан тип и необ­ходимое количество отвердителя.

Далее лак смешивается с отвердителем, который до­бавляется в количестве 5% от общей массы лака для пер­вого слоя и 10% для второго. Перед обработкой лаком хорошо оциклеванный пол вычищают, шлифуют, для чего некоторые умельцы закрепляют на щетке электро­полотера с помощью хомута из металлической ленты наж­дачную бумагу и тщательно удаляют с отшлифованного пола пыль (лучше пылесосом) — поверхность вашего паркета готова к нанесению лака.

Лаки содержат в своем составе токсичные компонен­ты, поэтому удобнее наносить лак с помощью пороло­нового валика.

Лак наносят на паркет тонким слоем, стараясь не оставлять непокрытых участков, т. к. смешанный с от - вердителем лак тотчас же начинает образовывать на своей поверхности пленку.

Полностью лак высыхает через 2 суток.

Помните, нанесение лака следует начинать с удален­ного от входа конца комнаты в направлении к двери.

После высыхания первого слоя по нему желательно пройтись мелкой шкуркой. Во время нанесения второго слоя следует избегать наплывов и капель.