Как Построить дом

Монтаж внутренней канализационной сети

Внутренняя сеть канализаций предназначена для от­вода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки — вертикальные участки внутренней кана­лизации, имеющие вывод в наружный канализацион­ный трубопровод.

F. По понятным причинам, лучше собирать внутрен­нюю сеть из пластиковых труб. Герметизация их рас­трубных соединений не представляет особого труда бла­годаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят глад­кий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором. Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоя­тельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда Метка на гладком конце трубы достигнет раструба, со­единение можно считать законченным. Отсутствие пе­рекосов уплотнительного кольца легко проверить, пово­рачивая соединенные части относительно друг друга, — легкость вращения сигнализирует о правильном поло­жении уплотнителя.

Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализаци­онных труб. Для отводов мойки, умывальника или ван­ны достаточно труб с просветом, равным 50 мм (мини­мальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть внутренним диаметром не менее 100 мм.

Что нужно учесть, планируя размещение канализа­ционных трубопроводов? Прежде всего, было бы целе­сообразно группировать все санитарно-технические при­боры вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизон­тальные участки. Резонов тут несколько: во-первых, го­ризонтальные участки больше подвержены засорам, во - вторых, скрыть в межэтажном лерекрытии или в подпо­лье горизонтальную трубу достаточного большого диа­метра весьма непросто (а учитывая необходимость со­блюдать правильный уклон, протягивать длинные «нит­ки» практически по диагонали сквозь балки и лаги бу­дет тем более сложно). В крайнем случае, если плани­ровка дома не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два верти­кальных участка, чем прокладывать несколько горизон­тальных трубопроводов к одному стояку. Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухо­го верхнего конца — вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу, в случае если ваш дом имеет мансарду.

> Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засоре­ния какого-нибудь «узкого места» не возникало проблем с прочисткой.

Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы креп­ления могут опираться как на стену (наименее предпочти­тельный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.

Герметизацию стыков традиционно производят за- чеканкой двух третей глубины раструба смоляным жгу­том с последующей заливкой оставшейся трети цемент­ным раствором (девять частей цемента марки 300 на одну кчасть воды).

Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1:2). Смесь готовится заранее, и только не­посредственно перед употреблением ее разбавляют во­дой — около одной десятой массовой части.

Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уп­лотнителя поможет герметизация раструбов водонепро­ницаемым расширяющимся цементом. Он быстро зат­вердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смо­ляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раство­ром (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемен­та), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).