Как Построить дом

ЛЕСТНИЦЫ

К устройству лестницы предъявляются определенные требования: она должна быть удобной, прочной, безо­пасной, иметь необходимую ширину для переноса ме­бели и прохода идущих навстречу друг другу людей. щ Кроме того, любая лестница — неотъемлемая часть интерьера, при ее проектировании необходимо учиты­вать стиль внутренней отделки дома.

Лестница состоит из двух основных элементов — пло­щадок и лестничных маршей. Марш — функциональный и конструктивный элемент, соединяющий две лестнич­ные площадки и опирающийся на них. Марш состоит из ряда ступеней, крепящихся на одной или двух на­клонных балках. Несущие балки, расположенные под ступенями, называют косоурами, по бокам — тетивами.

Ступени, в свою очередь, состоят из проступи (Ь — ширина) и подступенка (h — высота). Ширина проступи и высота подступенка должны соответствовать ширине человеческого шага. При выборе высоты и ширины сту­пеней учитывают формулу: 2h + b = 60—65 см, опти­мальным для жилых зданий считаются высота подсту­пенка 17 см при ширине проступи 29 см.

Выбирая высоту ступени, следует учитывать, что де­ление высоты лестницы на количество ступеней должно быть без остатка, чтобы все ступени имели одинаковую высоту.

Существуют еще две формулы: «формула удобства»: b — h = 12 см и «формула безопасности»: d + h = 4 см, которые необходимо помнить при выборе размеров сту­пеней. В любом случае при выборе высоты подступенка и ширины проступи следует учитывать, что при слиш­ком узкой проступи нога не полностью становится на проступь, что вызывает неудобства продвижении по ле­стнице и угрозу соскальзывания ноги. Ширину просту­пи можно увеличить на 30—50 мм за счет напуска про­ступи над подступенком. Слишком широкая проступь тоже неудобна, потому что при ширине проступи боль­ше, чем определяется в формуле удобств, возникает не­обходимость делать более широкий шаг при движении по лестнице. В противном случае нога не полностью становится на всю ступню.

Большое значение имеет уклон, то есть крутизна лес­тницы, который представляет собой отношение подсту­пенка к проступи или отношение марша к его горизон­тальной проекции. В зависимости от уклона лестницы делятся на пологие и крутые. Лестницы с уклоном до 38° считаются пологими, а от 38° до 45° считаются крутыми.

Наиболее удобной для сохранения постоянной рит­мичности движений является лестница с уклоном 27°. В жилых домах лестницы с уклоном более 38° не рекомен­дуется устанавливать. Однако решающим фактором при выборе крутизны является наличие площади для уста­новки лестницы. Ведь пологая лестница занимает много места, при отсутствии которого приходится жертвовать удобствами. Если возникла необходимость устанавливать лестницу с углом наклона более 45°, то такие лестницы обычно делают приставными. Их, как правило, исполь­зуют для доступа в чердачное помещение.

Лестничные марши и площадки должны иметь пе­рила (ограждения с поручнями).

Лестницы бывают одно-, двух - или трехмаршевыми По форме их можно разделить на прямолинейные, с поворотом, криволинейные и винтовые. В индивидуаль­ном строительстве целесообразно применять одномар - щевые прямолинейные или с поворотом и двухмарше - вые лестницы.

Данный конструктивный элемент занимает достаточ­но много места, что вызывает определенные неудобства. Одной из самых главных задач архитектора является устройство как можно более компактной лестницы. Для этого целесообразно использовать лестницу с поворо­том, не имеющую промежуточных площадок для отды­ха. Кроме этого, рекомендуется снабдить ее так называ­емыми забежными ступенями. Особенность данного ус­тройства заключается в том, что ступени как бы забега­ют одна под другую. В самом узком месте (внутренний участок поворота) ширина ступени должна составлять не менее 100 мм.

Количество ступеней в одном лестничном марше дол­жно колебаться в пределах от 3 до 18.

Ширина лестничных маршей представляет собой рас­стояние между перилами или между стеной и перилами. Для того чтобы люди, идущие навстречу друг другу, могли разминуться, оно должно составлять не менее 900 мм.

В кирпичных и деревянных двухэтажных домах це­лесообразно применить открытые деревянные лестни­цы, которые прекрасно вписываются в интерьер дома, выполняя не только коммуникационную, но и декора­тивную роль. В качестве материала для их изготовления лучше применять дерево — дуб, сосну или лиственницу. Легкие лестницы, ведущие на мансарду, обычно распо­лагают отдельно от основной, но недалеко от нее. Опо­рой для них служат балки перекрытия.

Большое распространение получили винтовые лест­ницы, так как они занимают в помещении немного ме­ста, могут размещаться в середине комнаты или у сте­ны, красивы, не трудоемки и не требуют больших ма­териальных затрат. Несущей центральной опорой такой лестницы обычно служит металлическая труба, к кото­рой по окружности через интервалы 150—200 мм кон - сольно привариваются клиновидные проступи длиной от 700 мм. Проступи могут быть деревянными, пласт­массовыми и из нержавеющей стали с шероховатой вер­хней поверхностью. Подступок может отсутствовать, а крепление может осуществляться путем присоединения широкого торца ступеньки к стойке перил или к ограж­дающей трубе.

Ступени веерной лестницы, изготовленные из дере­ва или бетона, располагаются вокруг кирпичного стол­ба, на который они опираются узким концом. Широкий конец ступеней опирается на стены, которые ограждают лестницу.

Иногда для подъема в мансарду можно использовать легкие приставные, крутые лестницы типа стремянок. К ним относится лестница, получившая название «утиный шаг». В таком варианте проступи подразделяются на ле­вые и правые и находят одна на другую на рассчитан­ную для каждого отдельного случая высоту ступени. Проступи имеют усеченную форму, они рассчитаны на то, чтобы нога опиралась только на широкую часть сту­пени. Ступени опираются на тетивы или деревянные либо металлические косоуры.

При проектировании лестницы желательно учиты­вать, что число ступеней должно быть нечетное, чтобы человек становился одной ногой на первую и последнюю ступень. Лестница, имеющая более трех ступеней, дол­жна оборудоваться ограждением. Недопустимо располо­жение лестницы непосредственно за дверью. В целях безопасности минимальное расстояние от двери до лес­тницы должно быть не менее 1 м.

Лестницы должны быть хорошо освещены, особен­но первая и последняя ступени.

Примыкающие к лестнице окна должны иметь ог­раждения.

При выборе уклона лестничного марша необходимо Учитывать, что расстояние по вертикали от верхней плос­кости до потолка или других выступающих элементов Должна быть не менее 2 м.

Выбирая тип и параметры лестницы, прежде всего

Бедует учитывать общую компоновку дома, включая мес-

Та расположения лестницы, условия безопасности и удоб­ства перемещения.

Простые лестницы. К ним относят переносные при­ставные, складывающиеся лестницы, стремянки и т. п. Как правило, их изготавливают из древесины, алюми­ниевых профилей или труб. Эти лестницы можно ис­пользовать временно, пока не готова стационарная лес­тница. Угол наклона таких лестниц обычно 60—74°, пе­ремещение не совсем удобно, переносить грузы по та­ким лестницам очень тяжело, но они занимают мало места и в некоторых случаях просто незаменимы.

Для изготовления простой переносной лестницы под­бирают бруски из древесины хвойных пород размером 40x50 мм, более толстые бруски утяжеляют конструкцию. Длина брусков для тетив выбирается, исходя из необхо­димой длины лестницы, а для ступеней (перекладин) — 40—60 см. Крепление перекладин к тетивам можно вы­полнять несколькими способами: гвоздями, шурупами, стальными уголками, но самыми надежными считаются шиповые соединения.

Следует внимательно отнестись к разметке лестни­цы, т. к. любое отклонение при разметке гнезд под шипы может привести к перекосу лестницы, что, в свою оче­редь, отразится на ее устойчивости.

Последовательность сооружения лестницы:

—изготовление перекладин одинаковой длины с ши­пами на торцах, равными толщине тетивы, поперечное сечение шипа — не менее 1,5x3 см;

—разметка и изготовление гнезд в тетивах. Верти­кальный размер между гнездами — 25—35 см. Выбран­ный размер должен четко соблюдаться. Желательно про­нумеровать все гнезда и шипы, наметив правую и левую стороны перекладины. Посадка шипов должна быть ту­гой, разница между размерами гнезд и шипов должна, быть отрицательной на 0,2—0,3 мм. Если размеры шипа

Будут превышать размеры гнезда больше указанного до­пуска, то при посадке шипа в гнездо тетива может рас­колоться. При меньшем допуске возможно ослабление шипового соединения в процессе его эксплуатации. Что­бы лестница не рассыхалась со временем, влажность дре­весины, применяембй для изготовления тетив и пере­кладин, должна быть одинаковой;

— сборку лестницы следует проводить на ровном ос­новании. В одну тетиву на клей устанавливают все пере­кладины, направляя их свободные концы вертикально. Затем начинают вставлять поочередно перекладины в дру­гую тетиву, начиная с нижней. Для этого тетиву устанав­ливают под небольшим углом и вставляют первый шип на половину своей длины. После этого направляют в гнез­до шип второй перекладины, слегка постукивая по тети­ве молотком. Таким образом, опуская верхний конец те­тивы, полностью собирают лестницу. Все шипы перед установкой их в гнезда смазываются клеем. Обычно со­бранная таким образом лестница не нуждается в дополнительном креплении. Но можно скрепить шипо­вые соединения дополнительно гвоздями или шурупами При большой высоте (более 3 м) ширину лестницы увеличивают, а для устойчивости внизу лестницы дела­ют шире, чем наверху.

Упоры для нижних концов делают в виде острых металлических шипов или резиновых наконечников. Иногда к ступенькам лестниц крепят приставные пло­щадки, которые изготовляют из угловой стали. Верх пло­щадки дощатый. Это повышает удобство работы на лес­тницах. Можно работать сразу с одной или двух лест­ниц.

Лесгница-столик удобна для размещения материалов, инструментов. На две такие лестницы можно уложить дощатый настил.

Лестницы с тетивами могут быть прямыми и с пово­ротами, одно - или двухмаршевыми, с прямыми или за - бежными ступенями, с промежуточными площадками и без них. В конструкции лестницы с тетивами ступени находятся между двумя досками шириной 60—80 мм, ко­торые внизу опираются на пол, а вверху — на промежу­точную площадку. Проступи либо врезают в тетивы, либо крепят к ним с помощью брусков квадратного сечения или металлических уголков. Толщина досок проступи 25—30 мм. Подступенки делают из тонких досок, ДСП или ДВП. Промежуточная площадка опирается на стой­ки из брусков 100x100 мм.

Для повышения надежности тетивы соединяют ме­таллическим прутком диаметром 8—12 мм.

Наиболее распространенная конструкция — лестни­ца с врезными ступенями, в тетивах прорезают пазы глу­биной 15 мм, в которые вставляют проступи и подсту­пенки. Чтобы избежать перекосов, необходима точная разметка пазов, удобнее выполнять ее по шаблону. Шаб­лон изготавливается из фанеры прямоугольной формы. На одной стороне прямого угла наносится высота подсту­пенки, а на другой стороне — ширина проступи. Со­единив эти точки между собой, получаем опорную ли­нию, а затем на расстоянии 50 мм от опорной линии проводится вторая линия, параллельно опорной, кото­рая будет соответствовать кромке тетивы.

К фанере прибиваются две рейки с двух сторон, края которых должны совпадать с линией, обозначающей кромку тетивы за рейками. Фанера обрезается, и полу­ченным шаблоном размечается тетива.

Вдоль длинной кромки тетивы проводится опорная линия на расстоянии 50 мм от кромки.

Шаблон накладываем на тетиву, совместив край ли­нии проступи с торцом тетивы. При этом опорная ли­ния шаблона должна совпасть с опорной линией тети­вы. Проводится линия карандашом по линиям проступи
и подступенка шаблона. Далее с помощью линейки про­длевается линия проступи до противоположной кромки тетивы. Эта линия будет линией пола.

Разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы, и прово­дится линия до опорной линии тетивы.

Последнюю линию подступенка продлевают до ниж­ней кромки тетивы, затем проводится линия под пря­мым углом к линии подступенка от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки тетивы.

Ступени крепятся к тетиве различными способами, наиболее распространенный — при помощи шкантов.

Пазы под ступени вырезают лобзиком или фрезер­ной машиной. Лестничный марш может выполняться с

Подступенниками или без них. Ширина марша — не менее 1 м.

Сборку лестничного марша выполняют аналогично сборке приставной лестницы. Тетиву укладывают на ров­ное основание внутренней стороной вверх и последова­тельно на клею вставляют все ступени. При шкантовом соединении все шканты предварительно вставляют так­же на клею. Выступивший клей следует немедленно уда­лить влажной тряпкой. Вторую тетиву удобнее устанав­ливать вдвоем, постепенно насаживая ее на ступени при помощи киянки. Устанавливать лестницу можно после полного высыхания клея, не менее чем через 24 часа.

В некоторых случаях возникает необходимость уст­ройства лестницы с большим уклоном, при этом широ­кие ступени своими передними кромками мешают дви­жению. При подъеме вверх нога цепляется за переднюю

Шиповые соединения ступеней с тетивой: а — в широкий паз; б — в узкий паз с одним заплечником; в — в узкий паз с двумя заплечниками; г — внаград с одним заплечником; д — внаград с двумя заплечниками; е — внаград с плоскими шипами; ж — при по­мощи шкантов.

Кромку носком, а при движении вниз — пяткой. Избе­жать этих неудобств позволяют ступени переменной ширины. Начиная с двух третей или с половины ступе­ни, ее срезают под углом на размер, равный одной трети или половине ее ширины. Следующую ступень делают зеркальной по отношению к предыдущей. Особеннос­тью таких лестниц является то, что при перемещении по
ним движение всегда нужно начинать с одной и той же ноги (с широкой части ступени). Ступени лестницы подразделяют на левые и правые при подъеме и спуске. Лестницы такого типа называют «утиный шаг» («самба», «мотыльковые»). Неудобства, связанные с необходимос­тью начинать перемещение по лестнице с одной ноги, ощущаются только в первое время. Первая ступень сво­ей широкой частью ставится со стороны подхода к лес­тнице, то есть с противоположной стороны ее крепле­ния к какой-либо стене.

При устройстве ограждения на лестнице с тетивами стойки перил (балясины) укрепляют непосредственно на тетиве. Их размещение обычно не зависит от места рас­положения ступеней.

Нижняя поверхность лестничного марша образует прямоугольные ниши, которые при необходимости закрывают подшивкой. Подшивку лестницы обычно выполняют из тонких досок, фанеры или древесново - - локнистых плит.

Лестница на косоурах. Для ее изготовления подбира­ются две доски таких же размеров, как и в случае изго­товления лестниц с тетивами. На верхнюю кромку дос­ки крепят «кобылки» треугольной формы, а затем на них устанавливают проступи.

Для крепления «кобылок» на косоурах делаются вы­резы треугольной формы. «Кобылки» крепятся к косо­уру при помощи деревянных шкантов на клею или на шурупах, закрученных в потай. Иногда треугольные вы­резы в косоуре не делаются. В этом случае «кобылки» имеют строго треугольную форму.

Лестница может иметь один косоур, который распо­лагается по ее оси, или два косоура, расположенные по краям лестничного марша либо сдвинутые немного вов­нутрь. В случае если толщина доски, применяемой для косоура, меньше оптимальной или ширина лестничного марша более 2,5 м, в средней части марша устанавлива­ется дополнительный косоур.

Для проведения разметки треугольных вырезов под подступенки лучше всего изготовить шаблон. Разметка в этом случае проводится по аналогии с разметкой пазов для ступеней у тетивы, только опорная линия не прово­дится.

Доска для косоура должна иметь такую ширину, что­бы после выполнения треугольных вырезов косоур не потерял прочность.

Косоуры и ступени желательно изготавливать из одно­го и того же материала. Это может быть дуб, клен, бук или клееная древесина. Такие лестницы часто изготав­ливают без подступенок. Если же возникла необходи­мость изготовления лестницы с подступенками, их приклеивают в стык, прибивают или врезают. Для врез­ки подступенка в нем выбирают паз для сочленения с выступом, выбранным в нижней части верхней проступи.

Можно закрепить подступенок к косоуру на клею, шурупами с помощью тругольного бруска или гвоздями через проступь.

Изготовление подступенков повышает устойчивость лестницы.

Желательно, чтобы проступь выступала за переднюю плоскость проступенка на расстоянии 20—30 мм и имела

Закругленный передний край, а вертикальные торцы под­ступенков были срезаны под углом 45° и соединялись на «ус» с вертикальными вырезами косоура, также срезан­ными под углом 45°. Это необходимо для того, чтобы скрыть торцы подступенка. HL Сборку лестниц с косоурами выполняют по месту. В Вначале устанавливают и крепят косоуры, на которые за­тем монтируют ступени и подступенки (если подступен­ки предусмотрены конструкцией лестницы). Косоур при помощи шипов крепят к опорным стойкам перильного ограждения, а затем уже устанавливают и крепят по ме­сту. При выставлении косоур следует сделать предва­рительную примерку ступеней, чтобы лестничный марш не получился перекошенным. Ступени лестничного мар­ша устанавливают последовательно, начиная с нижней. Последней ступенью лестничного марша будет служить чистый пол верхнего этажа. Поэтому количество ступе­ней в марше будет на единицу меньше расчетного. При установке ступеней следует следить за тем, чтобы их бо­ковые стороны находились на одной линии и на одина­ковом расстоянии от косоуры. Для того чтобы ступени легче было выровнять по одной линии, их установку луч­ше выполнять по заранее натянутому шнуру. Шнур сле­дует закрепить таким образом, чтобы расстояние его от косоуры в верхней и нижней части марша было одина­ковым.

Винтовые лестницы состоят из одних забежных сту­пеней. Они занимают минимум места, но крайне не­удобны, поэтому чаще всего играют роль вспомогатель­ных лестниц.

Наружные лестницы. Выбор материала для наруж­ной лестницы разнообразен и зависит, в основном, от общей архитектуры дома.

Наиболее простой вариант — деревянные лестницы на косоурах. Изготавливают аналогично внутренним ле-

Стницам. Перила можно изготовить из алюминиевого профиля. Срок службы наружных деревянных лестниц ограничен, поэтому их применяют достаточно редко.

Небольшую лестницу можно изготовить из кирпича, уложенного на раствор с расшивкой. Такая лестница по­лучается красивой и достаточно долговечной. Перила для нее могут быть алюминиевые. При ее изготовлении надо выбрать кирпичи с ровными, без сколов (трещин) реб­рами и торцами. Начальной стадией изготовления лест­ницы служит подготовка основания из бутового камня с

Толщиной слоя не менее 10—15 см в зависимости от со­стояния грунта.

Если грунт насыпной, основание лучше забетониро­вать (желательно применение арматуры). Если основа­ние бутовое, то оно тщательно трамбуется перед началом кладки. Раствор готовится из песка и цемента в пропор - „даи 3 :1.

ЦІ Раствор кладется на основание ровным слоем толщи­ной 1—2 см, а затем укладываются кирпичи со швом в 1 см. После того как первая ступень будет готова, необхо­димо укладывать и утрамбовать основание второй сту­пени, однако делать это следует таким образом, чтобы не повредить первую ступень (так как раствор еще не Успел застыть). Лучше всего первую ступень закрепить с помощью доски, установленной вдоль подступенка и двух боковых колышков, стянутых веревочной тетивой.

Таким образом закрепляют и последующие ступени. Боковые швы расшиваются после того, как будет очи­щена от раствора поверхность кирпичей.

Пользоваться такой лестницей можно только лишь после застывания раствора (обычно 7—14 дней).