ДОМАШНИЙ СЛЕСАРЬ

Приемы ручной и машинной правки полосового, листового, круглого материала и закаленных изделий

При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Сила ударов долж­на быть соразмерна с величиной кривизны и посте­пенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Правка считается закончен­ной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки. Правку выполняют на плите или надежных подклад­ках, исключающих возможность соскальзывания де­тали при ударе. Ручную и машинную правку метал­лов следует производить в рукавицах.

Кривизну деталей проверяют на глаз или по зазо­ру между плитой и уложенной на нее деталью. Изог­нутые места отмечают мелом.

В процессе правки вручную молоток нужно дер­жать за конец рукоятки, как и при рубке металла. Удары наносить только выпуклой частью бойка; от ударов ребром бойка на поверхности выправляемой детали остаются забоины.

Правка полосового металла вручную производится на правильной плите или наковальне слесарным молотком.

Простейшей является правка металла, изогнутого по плоскости (рис. 44, а). Этот вид правки встречает­ся наиболее часто; обычно выполняется он без осо­бых трудностей. Сложнее правка металла, изогнутого по ребру (рис. 44, б). Если в первом случае задача заключается в простом выравнивании плоскости, то здесь приходится прибегать к деформации растяже­нием части металла, т. е. к рихтовке. Еще более слож­ной является правка скрученных полос (рис. 44, в).

Иногда в одной заготовке встречаются все ука­занные виды изгибов. Чтобы полностью выправить такой металл, нужно осуществить целый комплекс приемов. Искривленную полосу кладут на плиту изог­нутой частью кверху и, придерживая ее левой ру­кой, правой наносят сильные удары молотком по вы­пуклым местам, ударяя сначала по краям выпуклос­ти и, постепенно, по мере выправления полосы, при­ближая удары к середине выпуклости. Чем больше кривизна и толще полоса, тем сильнее должны быть удары и, наоборот, по мере выпрямления полосы ос­лабляют их, заканчивая правку легкими ударами. В процессе правки полосу надо по мере необходимос­ти периодически поворачивать с одной стороны на другую. Выправив широкую сторону, приступают к

Правке ребер, повернув заготовку на ребро. После, одного-двух ударов полосу следует поворачивать с одного ребра на другое. С уменьшением изогнутости следует уменьшать силу удара.

Правка полос, изогнутых на ребро, выполняется путем рихтовки. В таких случаях сильные удары нано­сят носком молотка с целью односторонней растяж­ки (удлинения) мест изгиба; удары бойком следует наносить от мест растяжки на плоскости к краям полосы или заготовки.

Правку полос, имеющих скрученный изгиб, ре­комендуется производить методом раскручивания. Та­кую заготовку зажимают в тиски и раскручивают ее с помощью рычага или ручных тисочков. Заканчива­ют правку на плите или на наковальне легкими уда­рами молотка.

Правка тонкой стальной полосы, изогнутой по ребру, выполняется в иной последовательности: кри­вую полосу кладут на плиту и, прижав ее левой ру­кой, правой наносят удары молотком рядами по всей длине полосы, постепенно переходя от нижней кром­ки к верхней. Вначале удары должны быть сильными, а по мере перехода к верхнему краю они должны быть слабее, но наноситься чаще. При таком способе правки (рихтовки) нижнее ребро вытягивается боль­ше, чем верхнее, и полоса становится ровной.

Устранение неровностей после правки проверяют на глаз, а более точно — на разметочной плите по просвету или наложенном линейки па полосу.

Правка листового металла — более сложная опе­рация. Она зависит от вида деформаций, действовав­ших на листовой металл в процессе прокатки, рас­кроя на мерные заготовки, электрогазовой резки, вырубки и т. п.

Все деформации листов можно разделить на три вида. К первому виду деформации относятся выпук­лости и вмятины в середине листа или заготовки. Вто­рой вид деформации характеризуется волнистостью краев и кромок листа. К третьему виду деформации относятся одновременно и выпуклости и волнистость кромок листа и заготовок.

Такой вид деформации называется смешанным или сложным. В зависимости от вида деформации правка листа имеет свои особенности.

Правка листа, имеющего выпуклости, произво­дится следующим способом. Лист кладут на плиту вы­пуклостью вверх и обводят ее мелом. Края листа при этом будут касаться плиты. Затем, поддерживая лист левой рукой, правой наносят удары молотком от краев листа по направлению к выпуклости. Под дей­ствием таких ударов ровная часть листа, прилегаю­щая к плите, будет вытягиваться, а выпуклость — постепенно выпрямляться.

Если на листе имеется несколько выпуклостей, то удары следует наносить в промежутках между вы­пуклостями. В результате этого лист растягивается, и все выпуклости сводятся в одну общую, которую вып­равляют указанным выше способом.

Необходимо помнить, что если лист с выпуклос­тью не прилегает кромками к плите, то его следует прижимать либо рукой, либо положив на выпуклую часть листа груз. Если не сделать этого и наносить удары молотком по неплотно прилегающему к плите листу, то он будет иметь много вмятин, вытяжки же металла по краям листа не получится. Время правки при этом увеличивается, создается шум, утомляю­щий работающего.

Выправив лист с обеих сторон, следует посмот­реть, насколько уменьшилась выпуклость. Если она все еще значительна, то необходимо повторить уда­ры в том же порядке, но с меньшей силой до полу­чения прямолинейности по всему листу.

Правка листа, имеющего деформацию в виде вол­нистости по краям, но с ровной серединой, выполня­ется аналогично. Перед правкой, положив лист на пли­ту, на одну его волнистую кромку кладут какой-ни- будь груз, в то время как другую прижимают к плите рукой. Такое положение сохраняется при правке листа.

От воздействия ударов лист в средней части будет вытягиваться и волны по кромкам листа начнут ис­чезать. После этого лист следует перевернуть и про­должать правку таким же способом до получения тре­буемой прямолинейности.

Правка тонких листов производится деревянны­ми молотками — киянками (рис. 45, а); очень тонкие листы кладут на правильную плиту и выглаживают гладилками (рис. 45, б).

Правка короткого пруткового металла диаметром до 30 мм и длиной до 3 м выполняется обычно сле­сарным молотком на правильной (рихтовочной) плите. Процесс правки при этом сводится к нанесению ударов молотком по выпуклости прутка, положенно­го на плиту, и проверке прямолинейности на глаз и на просвет между плитой и прутком. В процессе правки пруток следует все время поворачивать вокруг своей оси. Длинные прутки правят на специальных ролико­вых правильных машинах.

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После за­калки стальные детали иногда коробятся. В ряде слу­чаев детали или инструменты, прошедшие закалку, подвергаются деформациям. Причиной деформации (коробления) являются внутренние напряжения, со­здаваемые быстрым охлаждением деталей в закалоч­ной жидкости. Чтобы устранить кривизну таких дета­лей, их подвергают правке. Правка закаленных де­талей называется рихтовкой. Точность рихтовки мо­жет составлять 0,01—0,05 мм.

В зависимости от характера правки применяют раз­личные молотки: при рихтовке деталей или инстру­ментов, на которых следы ударов молотка недопус­тимы, пользуются мягкими молотками (из меди, свинца). При рихтовке, связанной со значительным деформированием накаленной детали, пользуются слесарным молотком весом от 200 до 600 или спе­циальным рихтовальным молотком с острыми бой­ками (рис. 46, а). Плита для правки (рихтовки) дол­жна иметь гладкую отшлифованную поверхность.

Покоробленную деталь кладут на плиту выпукло­стью вниз, плотно прижимая ее левой рукой к плите и удерживая за один конец, наносят несильные, но частые и точные удары носком рихтовального мо­лотка по направлению от центра вогнутости к ее краям. Этим достигается растяжение верхних волокон металла на вогнутой стороне детали и ее выпрямле­ние.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они за­калены не насквозь, и только на глубину 1—2 мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются срав­нительно легко; их нужно рихтовать как сырые де­тали, т. е. наносить удары по выпуклым местам.

Правку (рихтовку) деталей более сложной фор­мы, например угольника, у которого после закалки деформация вызвала нарушение перпендикулярное-

Ти сторон, производят так, как показано на рис. 46. Если угольник имеет угол менее 90°, то рихтовка его должна производиться у вершины внутреннего угла (рис. 46, 6) а если угол больше 90°, то рихтовка уголь­ника должна производиться у вершины наружного угла (рис. 46, в). Заканчивают рихтовку угольника тог­да, когда его ребра примут правильную форму и оба угла будут по 90°

В случае короблений деталей или инструментов по плоскости и по узкому ребру рихтовка их должна ве­стись отдельно: сначала по плоскости, а затем по реб­рам.

Следует отметить, что точные детали и заготовки инструмента прошедшие правку (рихтовку) под прес­сом или молотком в холодном состоянии, должны подвергаться повторному отпуску для снятия напря­жений.

Сильно пружинящие, а также очень толстые за­готовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоин на заготовке. Если усилия, развиваемые молотком, недостаточны для правки, применяют ручные или механические прессы.

Правка с подогревом. Профильный металл (угол­ки, швеллеры, тавры, двутавры), пустотелые валы, толстую листовую сталь, поковки правят с нагревом изогнутого места (выпуклости) паяльной лампой или сварочной горелкой до вишнево-красного цвета; ок­ружающие выпуклость слои металла охлаждают сы­рым асбестом или мокрыми концами.