Бревенчатая сауна
Статьи на тему строительства деревянных домов:
Как построить сауну
Строительство бани
Бревенчатая сауна
Строительство бревенчатой бани сауны не отличается от строительства русской бани. Стены сауны обычно делают из бревен (бруса) или каркасными. На рис. 58–61 приведены примерные планы бревенчатой сауны.
Рис. 58. Фасад и план сауны на 2 человека.
Рис. 59. Фасад и план сауны на 3 человека с предбанником и открытым крыльцом.
Рис. 60. Фасад и план сауны на 3 человека с предбанником и комнатой отдыха.
Рис. 61. Фасад и план сауны на 4 человека с комнатой отдыха и открытым крыльцом.
Бревенчатая сауна из цельных бревен по своим качествам имеет ряд преимуществ по сравнению с панельной, собранной из деревянных панелей. Цельные бревна, пусть даже грубые и необработанные, выражают характер древесины – они «дышат», не требуют вентиляции и дают определенный настрой человеку. В бревенчатой сауне вентиляционные отверстия делаются только для быстрого охлаждения помещения после его использования. Влажность в такой сауне благодаря бревенчатой конструкции регулируется автоматически.
И еще одно преимущество – бревна обладают хорошей теплоемкостью и отдают большое количество тепла в помещение. Если стены в бревенчатой сауне хорошо проконопачены, то они обладают нужной теплопроводностью и без какой либо теплоизоляции. Кроме того, в бревенчатых стенах в силу того, что они полностью не просыхают, запах древесины дольше сохраняется.
Обычно для строительства подбираются прямые, хорошо высушенные бревна с содержанием влаги около 10 %. Невыдержанная древесина годится только для холодного климата или же тогда, когда бревна достаточно толстые.
Внутреннюю камеру сауны можно изготовить только из дерева, причем состояние атмосферы в сауне, климат ее внутреннего пространства тем лучше, чем больше использовано в ее конструкции дерева.
Сооружение бани требует сознательного и основательно обдуманного проектирования. Затраты на одну стену, предназначенную для блочного строительства, используемую для интерьеров, например, в 1,5–2 раза выше по сравнению с затратами на теплоизолированные помещения с деревянной обшивкой или стены, возводимые при каркасном методе строительства. Это необходимо иметь в виду уже на стадии проектирования. В случае строительства отдельно стоящих саун (рис.62) наиболее удобным является блочный метод, однако нельзя исключать и панельное решение, которое применяется для полносборных деревянных домов. Такие дома изготавливаются из предварительно обработанных деревянных элементов, соединяющихся при помощи канавочных шипов и бревенчатой вязки, струн или плотничных скоб.
Рис. 62. Отдельно стоящая баня (аксонометрическая проекция с разрезом).
Бревенчатая стена, составленная из горизонтальных элементов, выгоднее и с эксплуатационной точки зрения, ибо такая стена вследствие благоприятного влияния нагрузок, воздействующих на нее при сооружении, лучше переносит смещение, которое происходит из за значительного усыхания древесины или обусловлено иными причинами.
Сплачивание в одно целое бревенчатой стены при помощи канавочных шипов весьма несложно. При сооружении наружных элементов постройки паз необходимо ориентировать таким образом, чтобы в него не попали капли дождя, следовательно, чтобы канавка под шип всегда была обращена книзу.
Что касается эксплуатации внутренних элементов постройки, то с ними проблем не будет, если только стена не является габаритной стеной помещения моечной или душевой. Профиль канавочного шипа должен иметь по мере возможности скошенную форму, потому что при такой форме элементы легко стыкуются друг с другом. В противном случае, ввиду того, что во время формирования профиля деревянных элементов и при заделке может произойти скручивание деревянного элемента, идеальное сплачивание практически невозможно.
В регионах с влажным климатом и неблагоприятным воздействием погодных факторов нижние элементы бревенчатой стены необходимо либо изготовить из хвойной древесины лучшего качества, либо укладывать под нулевой ряд полосу изоляционного картона (толя).
В европейской практике разработан ряд способов для составления в одно целое блочных деревянных элементов и соединения рядов друг с другом. На стыковых поверхностях деревянных элементов при помощи специального уплотнения можно улучшить воздухонепроницаемость, то есть теплоизолирующую способность стены. С целью уплотнения раньше использовался сушеный мох, в настоящее время – полосы из различных пористых и войлочных материалов (возможно применение каких либо материалов, имеющихся под рукой в данном конкретном месте).
Особое внимание необходимо обратить на теплоизоляцию, принимая во внимание то, что стеновая конструкция в зимний период должна выдерживать разность температур (снаружи и внутри) в 100–120 °C.
В качестве внутренней теплоизоляции бревенчатых стен в одинаковой мере годятся засыпаемый за обшивку дробленый материал и более дорогостоящая щитовая теплоизоляция.
В процессе строительства можно также изготовить монолитную теплоизоляцию, используя для этого вспениваемый материал на основе порошковой массы. Процесс приготовления очень прост: скрепляющие и несущие обшивку ригели, прибитые гвоздями к готовой бревенчатой стене, задают толщину теплоизоляции. Обшивка, прибитая гвоздями или приклеенная к ригелям, является опалубкой для вспененной теплоизоляции и вместе с тем представляет собой еще и крайнюю внутреннюю поверхность. Образовавшаяся полость заполняется вспененным материалом.
При возведении секционных или панельных саун высотный размер элементов практически равен высоте внутреннего пространства сауны, ширина же устанавливается по требованию. Поперечное сечение элементов определяется исходя из теплотехнических соображений.
Фундамент
В качестве фундамента для бревенчатых саун обычно используются бетонные или кирпичные столбы. Их размещают под каждым углом здания, а при больших площадях – и вдоль стен: на расстоянии 2 м друг от друга. На столбы кладут лаги. Такая конструкция обеспечит хорошую циркуляцию воздуха под баней.
Для фундамента под сауну может подойти и бетонная платформа с ленточным фундаментом.
Обычно массивные бревна удерживают конструкцию стен за счет своего веса, а тонкие требуют связки вертикальными стержнями по углам сауны. Стержни заделываются в фундамент или прикрепляются к бревнам.
Эта конструкция менее прочная и требует усиления в виде закрытого металлического профиля или трубы. Для законопачивания всех сочленений, включая углы, применяют мох, паклю, минеральную вату или стекловолокно.
Обработка и укладка бревен
Чтобы обеспечить плотное прилегание бревен, их необходимо соответствующим образом обработать. Обработка, как правило, производится вручную и требует от мастера сноровки и умения владеть стругом. Впрочем, в настоящее время круглые бревна нередко заменяются обработанными машиной деревянными брусьями.
Для защиты бревенчатой сауны от внешних неблагоприятных погодных воздействий необходимо обеспечить плотное примыкание бревен и угловых сочленений (рис. 63–71). Довольно распространено соединение бревен узлом наподобие одинарного «ласточкиного хвоста». Более прочным является двойной «ласточкин хвост», создающий жесткость угла в двух направлениях.
Рис. 63. Клешнеобразные или окрестные угловые вязки блочных стен: 1 – ровные; 2 – заглубленные.
Рис. 64. Заделка дверной коробки в стену, предназначенную для блочного строительства:
1 – бревенчатая стена; 2 – дверная коробка; 3 – наличник; 4 – деформационно расширительный зазор, заполненный пенно губчатой полосой.
Рис. 65. Конструкция канавочных шипов бревенчатой стены и направления ориентировки элементов: 1 – неправильно; 2 – затруднительное сплачивание (пазование) канавочных шипов; 3 – правильно.
Рис. 66. Однослойная бревенчатая стена с угловой накладкой брусьев и креплением замком с косым захватом: 1 – с сопряжением по однозубому профилю; 2 –с сопряжением по двузубому профилю.
Если бревенчатая сауна встроена в уже имеющееся каменное строение, она должна иметь хорошую вентиляцию. Желательно наличие между бревнами и каменной стеной зазора не менее 15 см, чтобы бревна «дышали».
Рис. 67. Однослойная бревенчатая стена с конструкцией вязки вкрест: 1 – из бревен круглого сечения, с круглыми заглублениями; 2 – из бревен квадратного сечения, с профильным сопряжением.
Укладка бревен осуществляется непосредственно на влагонепроницаемый слой на чистом полу, но предварительно нужно сделать цоколь или хотя бы плинтус из одного ряда кирпичей по краю. Это предохранит от возможного застоя воды и последующего гниения. Гидроизоляцию кладут на плинтус.
Рис. 68. Бревенчатые стены различной толщины, с угловой вязкой: 1 – однослойные; 2 – с внутренней несущей стеной с теплоизоляцией; 3 – с двойной бревенчатой стеной, с двойной угловой вязкой вкрест.
Потолки бревенчатой и сборной саун конструируются примерно одинаково, с учетом надежной изоляции, так как самая высокая температура держится у потолка. Разница лишь в том, что в бревенчатой сауне потолок может быть сделан из неостроганых досок, а обшивка сборной сауны нуждается в тщательной обработке потолка.
Рис. 69. Формирование углового фрагмента бревенчатой стены, выполненной из лесоматериала круглого сечения: 1 – бревенчатая стена; 2 – дробленый материал; 3 – ветка, выполняющая функцию ригеля; 4 – дощатая опалубка; 5 – предварительная защитная пропитка досок с одной стороны доски.
Рис. 70. Двойная блочная стена слоистого типа с промежуточной теплоизоляцией: 1 – наружная бревенчатая стена; 2 – теплоизоляция; 3 – внутренняя обшивка.
Рис. 71. Бревенчатая стена с канавочными или вспомогательными шипами и со вспененной по месту теплоизоляцией: 1 – бревенчатая стена со вставными шипами; 2 – вспененная по месту теплоизоляция; 3 – пенообразуюшая трубка; 4 – направление движения заполняющей пены; 5 – свободные прорези для заправочной трубки (рукава); 6 – прибитый гвоздями обшивочный ригель (упорная планка); 7 – противопаро диффузионная изоляция; 8 – струганая внутренняя обшивка.
Кровля
В качестве кровельных покрытий для сауны используются самые разные материалы, не пропускающие атмосферные осадки. Очень живописно смотрится, например, применяемый в некоторых местностях травяной дерн.
Главное, чтобы была обеспечена хорошая циркуляция воздуха между покрытием и потолком.
Пол
Пол в сауне лишь относительно отражается на ее свойствах и предназначении, потому что температура воздуха на уровне пола невысокая и особенно заботиться о его изоляции необязательно. В отдельно стоящей сауне достаточную изоляцию для подвесного пола обеспечивает дощатый настил или гравий под бетонной плитой. Однако следует помнить, что, если распаренным встать на холодную поверхность пола, можно получить тепловой удар, чреватый неприятными осложнениями для здоровья. Чтобы этого не произошло, пол следует покрыть дощатым настилом, травяной или волокнистой циновкой. Можно использовать и пробковый мат.
Чтобы деревянный настил отделить от сырого пола, между ними в четырех углах устанавливают резиновые прокладки.
Чтобы придать полу достаточную влагостойкость и воздухонепроницаемость, предотвратить скопление на нем сырости и избежать неприятных запахов, его пропитывают специальным составом и конструируют с некоторым наклоном в сторону отверстия для стока воды, которое снабжается дренажной трубой.
Надо позаботиться и о том, чтобы на полу в сауне не было лишних предметов. Поверхность пола должна иметь безопасную, нескользкую поверхность. Говоря о подвесном поле, нужно заметить, что его конструкция зависит от типа фундамента строения.
Обычно подвесной деревянный пол делается тогда, когда твердый грунт находится намного ниже поверхностного слоя или же в тех районах, где грунт сильно промерзает. Такой пол состоит из деревянных четырехгранных брусков опор со шпунтованным швом (ширина нарезки 90 мм). Расстояния между ними зависят от толщины досок пола и колеблются от 19 до 29 мм, а расстояние между опорами – от 60 до 90 см. Прибивается брус к лагам в полу с небольшим уклоном. Для того, чтобы пол служил долго, несущие лаги и желоб необходимо пропитать составом против гниения.
Конструкция основания под пол зависит от типа стен, нагрузки на грунт, температуры замерзания почвы и частоты использования бани.
Для предохранения дерева от влаги во время пользования сауной, для предотвращения гниения его, в местах соприкосновения внутренних стен с полом устанавливается водонепроницаемый плинтус. При этом нижний ряд внутренней обшивки должен образовывать «подсечку» под плинтусом.
Окна
Устройство в сауне окон не только позволяет освещать помещение, но и связывает человека с окружающим миром, дает ему возможность любоваться ландшафтом.
Окна, как правило, не делают большими, так как яркий свет не создает нужного настроя в этом помещении, а то и просто раздражает. Обычно площадь застекленной поверхности равна 5 % от площади пола. А расположить окно лучше всего так, чтобы можно было смотреть в него, сидя на полке или скамье, но не слишком близко к потолку, – в противном случае будет теряться тепло. Чаще всего окна делают квадратными или вытянутыми по горизонтали прямоугольниками. Если сауна дымная (топится «по черному»), верхний край окна должен находиться не более чем на 1,1 м выше уровня пола.
Чтобы обеспечить хорошую изоляцию, желательно сделать окно с двойным остеклением и деревянными рамами. Во избежание скапливания между стеклами водяных паров и конденсата необходимо обеспечить герметическое соединение переплетов. При этом желательно, чтобы окно открывалось. Это немного облегчит процесс просушки помещения.
Следует избегать установок на внутренних переплетах петель, металлических запоров и задвижек – это предохранит руки от ожогов. Указанные детали должны быть деревянными.
Двери
Так как при открывании двери теряется много тепла (особенно это касается маленьких саун, в которых тепловая способность печи невелика), необходимо ограничить размеры двери по высоте и ширине, сделать ее односторонней, открывающейся не прямо на улицу, а в предбанник, где сохраняется теплый воздух. Вполне достаточно, если высота проема будет 1,8 м, а ширина – 0,8 м. Необходимо позаботиться и о том, чтобы дверь плотно примыкала со всех сторон к проему. С этой же целью внизу делается порожек, который по уровню должен находиться чуть выше двери и совпадать внутри бани с верхней частью настила. Если же в бане нет вентиляционного отверстия, то для вентиляции необходимо оставлять небольшой просвет (5 см) внизу между дверью и полом.
В банях «по черному» делаются двухстворчатые двери. Одну из створок во время топки с подветренной стороны держат открытой и таким образом устраняют вихревые движения в помещении, доведя их до минимума.
Для того чтобы дверь как можно плотнее прилегала к проему в стене, ее делают вместе с обрамляющей ее рамой. А для сохранения тепла с внутренней стороны двери желательно использовать теплоизолирующий материал или пароизоляцию. При наличии в двери окна необходимо сделать в нем двойное остекление, причем окно должно герметически закрываться.
Если утепленная банная дверь получится слишком тяжелой, ее можно навесить на три петли. Ручки, задвижки и щеколды для запирания изнутри следует делать деревянными, чтобы не обжечься. Во избежание случайного захлопывания двери во время пользования сауной на нее не следует ставить английский замок. Засов и скоба с висячим замком для запирания бани снаружи – один из лучших вариантов. А роль ручек будут выполнять художественно вырезанные и обработанные сучки и наросты на деревьях.
Освещение
При пользовании сауной в вечернее время или ночью искусственное освещение не должно быть слишком ярким, резким, раздражающим и бьющим в глаза. Лучше всего источник света размещать над головой или на стене. Его необходимо изолировать от соприкосновения с парами с помощью водонепроницаемых плафонов из матового стекла. Во избежание короткого замыкания и пожара электропроводку следует применять с хорошей жаростойкой и водостойкой изоляцией. А выключатель должен находиться вне парилки.
Если нет электричества, моются при слабом отсвете от огня в печи – в этом есть своя прелесть. Иногда для дополнительного освещения применяют светильники, располагая их на полу, под скамьей.
Вентиляция
Особое внимание следует уделить вентиляции сауны, так как воздух, насыщенный дымом, может вызвать опасные явления. В бревенчатых банях воздух в определенной степени вентилируется через стены. Панельные же сауны требуют специальных отверстий, через которые чистый воздух может свободно проходить в помещение, а насыщенный углекислотой и разными испарениями – удаляться через выпускные отверстия, расположенные над печью, в зоне низкого давления. Для обеспечения свободной вытяжки воздуха из сауны, вытяжные отверстия следует располагать с подветренной стороны здания. Это позволяет получить эффект естественной циркуляции воздуха. В отличие от сауны с дымовой трубой, вентиляция в этом случае будет менее эффективной, но вполне достаточной, чтобы воздух обновлялся.
Простое отверстие наружу может выполнять роль приточного вентилятора. Если оно находится под печкой, то может быть открыто всегда, но должно быть снабжено передвижной крышкой с защитной решеткой. Дымоход или труба должны быть снабжены выходным отверстием, создающим хорошую тягу.
Можно освобождаться от воздуха, выпуская его в соседнее помещение, имеющее собственную вытяжку (например через трубу или камин). Если сауна стоит отдельно, ею пользуются редко и в ней отсутствует труба, то вентиляционные отверстия можно расположить недалеко от печки, в нижней части стены, со стороны выхода из здания, где можно сделать два стандартных отверстия с деревянными скользящими крышками для регулирования притока и оттока воздуха.
Не следует пользоваться готовыми пластмассовыми вентиляторами, они не выдерживают температуры сауны. Металлические вентиляторы тоже не годятся – можно обжечься.
