Советы строителям

ОТДЕЛКА ДОМА

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Для защиты поверхностей наружных стен от атмо­сферных воздействий, улучшения гидроизоляции, уменьшения тепло - и звукопроводности конструкций их необходимо оштука­туривать.

Для внутренней отделки помещений применяют оштукатури­вание поверхностей раствором и облицовку гипсокартонными листами. Для оштукатуривания требуется небольшой расход ма­териалов, но оно более трудоемкое. Отделка гипсокартонпымн листами намного проще, к тому же при таком способе в доме не заводится сырость, и его можно быстрее обжить.

Для оштукатуривания внутренних поверхностей необходимо тщательно подготовить отделываемые поверхности. Работы вы­полняют до устройства чистых полов.

Оштукатуривание поверхностей раствором. Перед нанесением штукатурного слоя каменные и кирпичные поверхности реко­мендуется обмести и промыть. Кроме того, на кирпичных по­верхностях с полным заполнением швов для лучшего сцепления раствора делают насечки тупым топором. Расстояние между на­сечками— 20—30 мм. В тех местах, где из-за кривизны стен приходится делать толстый намет раствора (свыше 20 мм), на­бивают гвозди и опутывают их проволокой в виде сетки. Раз­меры ячеек—10X10 мм. При использовании в штукатурном растворе гипса металлическую сетку и гвозди окрашивают во­достойким лаком, чтобы на отделываемых поверхностях не по­явились пятна ржавчины.

Деревянные поверхности, предназначенные для оштукатури­вания, обшивают дранью или камышитовыми плетенками. Для ускорения работ целесообразно заготовить драночные щиты и камышитовые плетенки на всю отделываемую поверхность. Раз­мер ячейки драночного щита 45X45 мм в свету, а камышитовой плетенки—■ 10X12 мм.

Драночные щиты обычно делают без переплетения и приби­вают к стенам и перегородкам в каждом третьем пересечении специальными гвоздями. К потолкам щиты прибивают через одно пересечение.

Прилегающие к основанию дранки нужно располагать на по­толке поперек досок, а на стенах—под углом 45° к вертикали. Для более надежного закрепления штукатурного слоя на потол­ке под драночные щиты можно подложить чистую рогожу. Ка­мышовую плетенку крепят в местах пересечения стеблей гвоз­дями примерно через каждые 100 мм. В местах соединения
деревянных и каменных стен, чтобы держалась штукатурка, при­бивают металлическую сетку.

В зависимости от материала стен применяют различные шту­катурные растворы: известковые, сложные и цементные. Их составы приведены в табл. 19. Известковыми растворами ошту-

Стены кирпичные и бе­тонные в сухих помеще­ниях

Стены деревянные по драни

Потолки деревянные

Стены кирпичные и бе­тонные в сырых помеще-

Катуривают каменные и кирпичные поверхности, за исключением стен в сырых помещениях. При оштукатуривании этими раство­рами деревянных стен и потолков в них можно добавить гипс в количестве примерно 0,3—0,5 части от объема раствора. Это повышает прочность раствора и ускоряет его схватывание. Такие составы обычно готовят небольшими порциями и сразу исполь­зуют в дело, чтобы они не затвердели.

Сложные растворы используют для оштукатуривания наруж­ных стен. Цементные растворы применяются для оштукатури­вания цоколя, карниза и других выступающих частей дома, а также помещений, которые систематически подвергаются воз­действию влаги (ванные, туалеты и т. д.). Сложные и цементные растворы должны быть использованы в течение 1—2 ч после приготовления, иначе они потеряют свои свойства.

С целью экономии вяжущего и придания раствору большей пластичности в него можно вводить пластификаторы — каменно­угольные золы, глину, а также известь (для цементных раство­ров). Растворы с добавлением пластификаторов лучше задер­живают воду, приобретают повышенную подвижность и не рас­слаиваются. Известь как пластификатор замедляет твердение гипса. Вместо извести для этой цели можно использовать клее­вые водные растворы (1,0—1,5% сухого клея массы гипса).

В зависимости от качества штукатурка бывает простая, улуч­шенная и высококачественная. Простую выполняют на глаз, улучшенную — с определением правильности оштукатуренных поверхностей двухметровой рейкой — правилом, а высококачест­венную — по маякам. Нормальная толщина штукатурки на бе­тонных поверхностях — до 5, каменных — до 15, деревянных — до 25 мм.

Обычно штукатурку делают в три слоя: обрызг, грунт и на - крывка, но можно обойтись и двумя — обрызгом и грунтом. Если же каменные и бетонные стены с внутренней стороны ров­ные и их ие нужно утеплять, то можно делать штукатурку в один слой, разравнивая обрызг правилом и теркой. Завершают шту­катурные работы затиркой поверхностей.

Штукатурный раствор наносят на отделываемы? поверхности в такой последовательности. При нанесении первого слоя (об - рызга) берут лопаткой с сокола немного раствора и с силой сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность, которую пред­варительно смачивают водой с помощью кисти.

При обрызге раствор полужидкой консистенции набрасыва­ется на всю поверхность сплошным слоем так, чтобы он запол­нил все шероховатости и полностью покрыл дрань. Обрызг не разравнивают.

Второй слой (грунт), для которого применяют более густой раствор, наносят на затвердевшую поверхность кельмой и раз­равнивают полутерками или длинным правилом. Его лучше на­брасывать в два-три приема после некоторого отвердения каж­дого предыдущего слоя. Как показала практика, если грунт на­нести в один прием, раствор будет стекать, отваливаться, а при отвердении — трескаться.

Для третьего слоя (накрывки) применяют раствор полужид­кой консистенции. Толщина накрывкн — 2—5 мм. Ее разравни­вают полутерком, двигая его при оштукатуривании стен снизу вверх, потолков — к себе. Раствор для накрывки обязательно готовят на мелком песке. При разравнивании и последующей затирке мелкие песчинки заполняют пустоты между крупными, в результате чего создается гладкая поверхность.

Когда накрывочный раствор немного затвердеет, отделывае­мые поверхности смачивают водой с помощью кисти и затирают.

При этом терку прижимают к поверхности и двигают по шту­катурке вкруговую. Более чистая и качественная затирка полу­чается при использовании терок, обитых войлоком или фетром.

Наиболее сложно оштукатуривание углов. Неправильная от­делка их портит вид всего помещения, поэтому работы следует выполнять особенно тщательно.

Оштукатуривают углы в такой последовательности. Правиль­но отфугованную рейку определенной длины навешивают на поверхность стены в уг­лах так, чтобы часть ее выступала за угол на ве­личину слоя штукатурки, и закрепляют алебастро­вым раствором (рис. 54). Затем на поверхность стены наносят слой шту­катурки толщиной, рав­ной выступу рейки, и раз­равнивают его полутер - ком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки. После выравнивания штукатурки рейку не отнимают, а оставля­ют до тех пор, пока раствор не затвердеет. Затем ее осторожно снимают и переносят на другую сторону угла. Правильность ли­ний при отделке углов проверяют правилом, что позволяет за­метить даже небольшие впадины.

Стены под оклейку обоями можно оштукатуривать без на - крывки, затирая теркой грунт. Это экономит время и материалы. Однако поверхность в этом случае будет более шероховатой. Поэтому необходимо наклеивать под обои бумагу, которая сгла­живает все шероховатости.

Для оштукатуривания печей используют глиняные растворы состава 1:3с добавлением асбеста или костры, что уменьшает возможность возникновения трещин в штукатурке. Кроме того, поверхность печей рекомендуется обивать миткалем (хлопчато­бумажная ткань полотняного переплетения) или мешковиной, пропитанной глиняным молоком. Это способствует лучшему сцеплению слоя штукатурки с кладкой печи, предотвращает по­явление трещин и отслаивание штукатурки. Штукатурят печи в такой же последовательности, как и другие поверхности.

Облицовка поверхностей гипсокартоиными листами. Их при­меняют для отделки внутренних поверхностей в помещениях только с нормальным температурно-влажностиым режимом. Пе­ред облицовкой стен и потолков нужно выполнить подготовку под полы, оштукатурить раствором печи, дымовые трубы и от­косы и установить деревянные подкладки или пробки для креп­ления электрической арматуры.

Способ облицовки зависит от характера поверхностей стен. К ровным деревянным поверхностям гипсокартонные листы обыч­но крепят гвоздями, а к кирпичным — приклеивают на мастике. Для облицовки неровных стен делают каркас из деревянных реек.

Во всех случаях важно хорошо подготовить поверхности под отделку. Так, в кирпичных стенах заделывают раствором неза­полненные швы кладки, снимают потеки, вырубывают слишком выступающие части кирпича, удаляют с поверхностей пыль. При устройстве реечного каркаса тщательно проверяют двухметро­вым правилом и отвесом вертикальность реек и при необходи­мости устанавливают под них подкладки требуемой толщины.

После этого приступают к разметке расположения гипсокар - тонных листов. Ее следует начинать от углов к оконным и двер­ным проемам. Прн этом нужно знать, что листы на стенах уста­навливают только вертикально.

При предварительной разметке поверхностей, подлежащих отделке, учитывают размеры имеющихся листов и стараются обеспечить симметричное расположение целых листов, доборов и сопряжений с окнами, дверными проемами и нишами. Кроме того, оставляют зазор между низом листа и полом шириной от 10 до 30 мм, который будет перекрываться плинтусом.

Если листы короткие, облицовку стен ведут с отступом от потолка. Отступ закрывают горизонтальной полоской гипсокар - тонного листа.

Так же тщательно размечают потолки. На потолках длинная сторона листов должна быть перпендикулярна к стенам с окна­ми, чтобы стыки были менее заметны.

Важным этапом работ является заготовка материалов. Преж­де всего листы сортируют по толщине, отмечая при этом лице­вую и тыльную сторону каждого листа. Затем, пользуясь линей­кой, раскраивают их остро отточенным ножом или ножовкой с мелкими зубцами. Это нужно делать аккуратно, чтобы кромки были прямыми, без повреждений. Края листов должны примы­кать к дверным коробкам заподлицо, чтобы в дальнейшем мож­но было закрыть их наличниками.

Обычно гипсокартонные листы заготовляют заранее на весь объем работ. На них также высверливают или прорезают отвер­стия для пропуска различных проводов, установки распредели­тельных коробок, щитков электросчетчиков, выключателей, штеп­сельных розеток и пр.

К деревянным стенам и потолкам листы желательно приби­вать оцинкованными или проолифленными тонкими гвоздями по всему периметру листов через каждые 200 мм с отступом от края на 20 мм, а посередине листов — через каждые 600 мм. Гвозди немного утапливают и обязательно покрывают белилами на натуральной олифе, иначе сквозь окраску или обои могут вы­ступить пятна ржавчины. Места, где забиты гвозди, перед окрас­кой необходимо прошпаклевать.

Для наклеивания гипсокартонных листов готовят мастику. Для этого в 3 л воды замачивают 1 кг сухого костного клея. Когда он размокнет, в него вводят 1 кг известкового теста. Смесь варят перемешивая на небольшом огне. Полученную мас­су разводят в 100 л и в ней затворяют гипс, доводя состав до необходимой вязкости. Для проверки готовности массы на сокол набрасывают слой толщиной 150 мм, разрезают его кельмой и раздвигают половинки. При этом должны сохраниться верти­кальные кромки по срезу. Срок схватывания мастики — 50 мин.

При наклеивании гипсокартонных листов на мастике на сте­нах устанавливают опорные маячные марки, тщательно выверя­ют их положение шнуром по диагонали и, убедившись, что они расположены в одной плоскости, набрасывают на отделываемую поверхность мастичные лепкй размером не менее 80X80 мм, а под кромки листа — мастичную ленту шириной 60—80 мм. Общая же площадь лепков и лент должна составлять около 10 % общей площади наклеиваемого листа.

Затем к подготовленной таким образом поверхности плотно прижимают лист. При этом можно воспользоваться Т-образной подпоркой. Очень важно правильно установить первый лист. Убе­дившись, что он расположен вертикально в нужной плоскости, приставляют к его кромке второй лист так, чтобы зазор между двумя листами был не более 5 мм, и также прижимают его к стене. Подпорки снимают через 2 ч после наклеивания листов.

Чтобы получить ровную поверхность стены, пригодную для оклейки, у смежных листов снимают верхний слой картона (на 60 мм в обе стороны от стыка), заделывают это место мастикой и утапливают в нее полоску марли или широкий бинт. После подсыхания мастики стык шпаклюют заподлицо и зачищают. Для этой цели можно использовать шпаклевку, которую готовят из 100 г столярного клея и 20 г мыла. Их варят в 1 л воды, затем помешивая добавляют 0,5 кг мела и полстакана муки.

Стыки листов можно и не заделывать. При желании гнпсо - картонные листы располагают на стенах и потолке таким обра­зом, чтобы их стыки образовали определенный рисунок. В таких случаях листы наклеивают с зазором 10 мм. Чтобы шов получил­ся ровный, между листами устанавливают рейку толщиной 10 мм, которую после наклеивания вынимают. Затем шов заполняют мастикой и расшивают полукруглой палочкой или лопаточкой.

Некоторую трудность представляет отделка углов. Для этого нужно лист наполовину подрезать и осторожно перегнуть, не нарушая целостности второго слоя картона, затем заготовку можно наклеивать.

Гипсокартонными листами можно также облицевать оконные н дверные откосы (рис. 55). С этой целью заготавливают полос­ки нужной ширины и длины, сгибают их под углом, надрезая тыльную сторону, и плотно прижимают к откосам. Еще более надежное соединение получится, если выбрать в коробке паз и завести в него кромку листа. Лицевые стороны откосов, отделан­ные гипсокартонными листами, обязательно красят масляной краской.

Свои особенности имеет обли­цовка кирпичных и бетонных стен по реечным каркасам. Их делают из основных и промежуточных реек. Основные, размерами ЗОX Х70 мм, устанавливают по оси стыков кромок листов, а проме­жуточные, размерами 30X40 мм,— между основными через 400— 600 мм. После выверки верти­кальности рейки крепят к стенам гвоздями, которые забивают в швы кладки или в деревянные пробки. После этого к деревянно­му каркасу прикрепляют гипсо­картонные листы. Их прибивают к репкам гвоздями через 200 мм на расстоянии 20 мм от кромки листа.

При облицовке стен следует учитывать, что особенно тща­тельно нужно заделывать стыки листов для последующей окрас­ки поверхностей.

В В зависимости от способа изготовления штукатурная дрань бывает щипаная, шпоновая и пиленая. Длина щипаной и шпоновой драни может составлять 1000—2500, ширина — от 12 до 30, а толщина — от 2 до 5 мм; длина и ширина пиленой драии такая же, но толшина несколько больше — от 5 до 7 мм. Щипаную дрань откалывают (щип­лют) вдоль волокон из кусков круглого леса нужной длины. Древесина для изготовления драни может иметь краснинку и синеву, ио должна быть без гнили. Дрань можно заменить расщепленным хворостом.

В Известковое молоко перед приготовлением побелочных и штукатур­ных растворов необходимо процеживать через сито с мелкими ячейками размером 1,5—2,0 мм.

Нельзя допускать, чтобы в штукатурный раствор попадали недо - гашенные кусочки извести, так как процесс гашения будет продолжаться в течение нескольких лет, что может привести к образованию так на­зываемых дутиков.