Советы строителям

КРОВЛИ

По сравнению с другими частями дома кровля под­вергается наибольшим атмосферным воздействиям. Наряду с фундаментом и цоколем, она обеспечивает необходимую долго­
вечность дома. Поэтому важно тщательно провести работы по ее устройству, а в дальнейшем обеспечить необходимый уход.

Асбестоцемеитные кровли. Наиболее распространены при стро­ительстве усадсбных жилых домов, так как они дешевы, долго­вечны и просты в устройстве. Используются волнистые асбесто­цемеитные листы и плоские асбестоцемеитные плиты. Чаще всего встречаются кровли из волнистых асбестоцементных листов с уклоном 25—33°. Предпочтение отдается волнистым асбестоце - ме;:тным листам, потому, что их легче укладывать, они надеж­нее в эксплуатации, для обрешетки требуется меньший расход древесины.

При устройстве кровли волнистые асбестоцемеитные листы обыкновенного профиля марки ВО укладывают по обрешетке нз деревянных брусков 50X50 мм при шаге стропил до 1,2 м и 50x60 мм при шаге стропил до 1,5 м. Для обрешетки можно ис­пользовать и доски 40X120 мм, и жерди диаметром 70—80 мм, обтесанные на два канта. Расстояние между брусками обрешет­ки не должно превышать 525 мм.

Кроме асбестоцементных листов марки ВО, широко исполь­зуются асбестоцемеитные волнистые листы среднего профиля марки СВ-1750, под которые расстояние между брусками обре­шетки может быть увеличено до 750 мм.

При устройстве веранды уклон кровли из асбестоцементных листов может быть уменьшен до 10°, но для этого нужно загер­метизировать продольные и поперечные соединения листов.

Каждый волнистый асбестоцементный лист должен опираться на три бруска или доски. Для плотного прилегания листов к обрешетке и друг к другу карнизный брусок поднимают с по­мощью подкладок размером 6X80 мм, а последующие четные бруски — с помощью планки 3x70 мм. На свесе, в коньке, в раз­желобках и вокруг отверстий в кровле обрешетку заменяют до­щатым настилом в 2—3 доски.

Листы укладывают снизу вверх (от карниза к коньку) ряда­ми параллельно карнизу, выверяя их положение по шнуру. В рядах каждый лист должен перекрывать смежный на одну волну, а смежные ряды укладывают с нахлесткой 120 мм при уклоне крыши 33° и 200 мм — при уклоне 25°.

Ряды листов также сплачивают внахлестку. Величина напус­ка рядов зависит от способа их укладки (рис. 27, 28). При одном способе четные ряды смещают по отношению к нечетному ряду на одну волну или даже на половину волны. При этом преследу­ется цель избежать концентрации в одной точке четырех слоев листов в углах, что может привести к их излому и появлению больших щелей в кровле.

При другом способе все ряды листов укладывают одинаково без смещения швов, предварительно подрезая их углы.

3 6-2624

При уклоне крыши более 33° листы укладывают насухо, а за­зоры в местах нахлестки заделывают со стороны чердака це - ментно-песчаным раствором с волокнистым наполнителем. При меньшем уклоне листы в местах нахлестки укладывают на слой такого же раствора или мастики, которую можно приготовить из битума, солярового масла, известь-пушонки и шлаковаты.

Листы крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями или шу­рупами с шайбами из оцинкованной стали или рубероида разме-

S А

ТГг /\ , г L,H

Ром 35x35 мм. После высыхания мастики гвозди окрашивают. Отверстия в листах для гвоздей и шурупов просверливают в гребнях волн заранее или в процессе работы с помощью ручной или электрической дрели. Каждый лист карнизного ряда крепят тремя гвоздями: двумя — вторую волну от края со стороны на­хлестки и одним — четвертую волну к карнизному брусу. Край­ние листы последующих рядов - фепят двумя гвоздями.

На коньковом брусе через 2 м закрепляют крючья для наве­шивания ходовых мостиков. Ребра н конек крыши покрывают фасонными асбестоцементными деталями полуцилиндрической формы.

При отсутствии фасонных деталей можно использовать сби­тые под углом доски. Их рекомендуется окрашивать суриком или алюминиевой краской, разведенной на битуме.

При уклоне кровли меньше 35° под волнистые асбестоцемент - ные листы многие застройщики подкладывают толь или рубе­роид для того, чтобы предотвратить попадание дождевой воды под листы и затекание ее на чердак. Если под кровлей имеется сплошной настил, то такую подстилку сделать нетрудно.

При устройстве кровель из волнистых асбестоцементных лис­тов разжелобки, слуховые окна и печные трубы обделывают ли­стовой сталью. Соединение листов выполняют на двойных лежащих фальцах либо с напуском листов на 150 мм. В этом случае между листа­ми прокладывают полоеку мешкови­ны, промазанную суриком или биту­мом. Под разжелобок необходимо устроить сплошной дощатый настил и уложить рубероид.

Черепичные кровли. Отличаются особой прочностью, долговечностью и огнестойкостью, хотя в последние годы применяются мало; экономич­ны в эксплуатации, так как ремонт их сводится к простой замене от-

Рис. 28. Схема обрезки углов:

/ — листы конькового ряда; //— листы рядо­вого покрытия; III — листы карнизного ряда; 1, 4, 7 — первые листы; 2. 5, 8 — вторые и последующие листы; 3, 9 — последние листы

Дельных разбитых или выпавших черепиц (что бывает очень редко). Особенно эффективны черепичные кровли в домах с ман­сардами. Однако такие кровли имеют и существенный недоста­ток: большую массу, что требует прочных стропил и обрешетки. Уклон кровли должен быть не менее 30°, чтобы кровля не про­текала.

Для их устройства применяют черепицу таких типов: пазо­вую ленточную, пазовую штампованную и плоскую ленточную. Пазовая черепица бывает глиняной или цементно-песчаной. Для покрытия коньков кровли используется коньковая черепица. Наиболее распространено применение пазовой ленточной черепи­цы, которая легче других типов. Она имеет пазы (фальцы), в ко­торые входят выступы (гребни) соседней черепицы при укладке на крыше, а пазовая штампованная — ушко с отверстием для привязки черепицы к обрешетке. У ленточной черепицы для этой цели служит отверстие в шипе.

Пазовую штампованную и ленточную черепицу укладывают в один слой, а плоскую ленточную — в два слоя обычным или че­
шуйчатым способом. Для равномерной загрузки стропил и стеи необходимо устраивать кровлю на противоположных скатах одновременно. Черепицу укладывают справа налево с нахлесткой в ряду 20—30 мм и нахлесткой рядов 65—70 мм. При неплотном прилегании черепицы в местах нахлестки уплотняют цементно - песчаным раствором. К обрешетке ее крепят проволокой через ряд или каждую в зависимости от уклона кровли.

Плоскую ленточную черепицу укладывают как справа нале­во, так и слева направо с разбежкой швов и нахлесткой рядов. Для обеспечения разбежки швов все нечетные ряды устраива­ют из целых черепиц, а четные начинают с половинок. К обре­шетке плоскую ленточную черепицу крепят клямерами.

В различных районах Украины в зависимости от количества выпадающих осадков, наличия условий для образования значи­тельной наледи на кровле, а также от типа черепицы черепич­ным кровлям придают уклон от 30 до 40°.

Черепичную кровлю из пазовой и плоской ленточной черепи­цы, как правило, настилают по обрешетке из брусков 50X50, 60X60 мм или жердей с двумя отесанными кантами, обеспечи­вающими плотную укладку рядов черепицы.

При устройстве свеса кровли важно обеспечить плавный переход от свеса к скату. Первый ряд черепицы на свесе укла­дывают непосредственно на доски свеса. Поэтому их настилают на 25 мм выше основной плоскости обрешетки.

Иногда, чтобы избежать задувания снега через щели, чере­пичную кровлю настилают по однослойному толевому покры­тию. В этом случае вместо обрешетки устраивают сплошной дощатый настил. Его покрывают слоем толя, затем • набивают бруски в виде обрешетки и укладывают черепичную кровлю, за­цепляя черепицу за бруски, т. е. по-существу настилают сплош­ной настил и обрешетку. Чтобы избежать большого расхода лесоматериалов, иногда вместо устройства сплошного настила и настилки толевого слоя ограничиваются промазкой швов меж­ду черепицами схватывающимся раствором. Однако практика эксплуатации черепичных кровель с промазкой щелей показала, что раствор надежно не схватывается с черепицей и вскоре отстает, падая с кровли кусками.

Обрешетку к стропилам прибивают гвоздями длиной не ме­нее двух толщин брусков. Устройство ската черепичной кровли сводится к укладке черепицы рядами, начиная снизу, на обоих противоположных скатах, к отделке свеса, конька, ребер и раз­желобков, если они имеются.

На скатах часть черепиц (10—12%), т. е. через 8—10 шт.. располагаемых в шахматном порядке, привязывают к обрешеїке отожженной проволокой диаметром 1,4—1,8 мм, используя спе - цнальные шипы на черепице и толевые гвозди для крепления проволоки к обрешетке.

Свес обделывают, пришивая под ним лобовые доски. Эти дос­ки и карнизы защищают нижние ряды черепицы от сдувания ветром и повышают жесткость свесов, как наиболее ответствен - нь'Х частей скатов кровель.

Конек черепичной кровли перекрывают специальной желобча­той черепицей, которую укладывают на известковом растворе и привязывают к обрешетке или стропилам (через одну коньковую черепицу). Желобчатая черепица должна накрывать верхние ря­ды черепицы не менее чем на 40—60 мм. В том случае, когда между верхними брусками обрешетки двух сходящихся вверху скатов имеется значительная щель, ее предварительно заделы­вают рейкой.

При отсутствии коньковой черепицы конек черепичной кров­ли, как и кровли из асбестоцементных листов, перекрывают двумя досками, сбитыми под определенным углом, и прикреп­ляют к обрешетке гвоздями.

Черепичную кровлю лучше всего устраивать на крышах одно - или двухскатной формы. При более сложной форме крыши обра­зуются ребра и разжелобки, обделка которых значительно усложняет работы и снижает качество кровли.

Устройство черепичной кровли заканчивают обделкой дымо­вых и вентиляционных труб. При этом важно предупредить за­текание воды около трубы на чердак и далее в помещение. При плотном прилегании черепицы к трубе можно ограничиться об­мазкой вокруг трубы сложным или цементным раствором, В остальных случаях вокруг трубы делают шарф из кровельной ст али.

Кровля из листовой стали. Тонколистовую сталь для устрой­ства кровель индивидуальных жилых домов применяют реже, чем асбестоцементные волнистые листы и черепицу. Это объяс­няется сравнительно высокой ее стоимостью и необходимостью обеспечивать систематический уход за кровлей в процессе экс­плуатации. Использование такой стали может быть оправдано только при покрытии сложных крыш, имеющих разные уклоны, криволинейные очертания, западающие углы, выступающие объе­мы и другие усложненные формы. Уклон кровель из листовой стали—16—22° (рис. 29). Кровельные листы изготовляют из мягкой отожженной стали. Оцинкованные листы имеют двух­стороннее покрытие цинком толщиной 0,02 мм. Толщина листа — от 0,45 до 1, ширина — 710, длина—■ 1420 мм. Масса листа в зависимости от его толщины составляет от 3,5 до 8 кг. При использовании черной (неоцинкованной) кровельной стали пе­ред укладкой ее покрывают дважды с двух сторон горячим би­тумом.

Покрытия из листовой стали устраивают по обрешетке из брусков 50X50 мм при расстоянии между ними в свету 200 мм. Иногда делают сплошную обрешетку с настилкой поверху толя или рубероида, что утепляет чердачные помещения и удлиняет срок службы кровли.

Стальные листы соединяют фальцами. Листы по короткой сто­роне соединяют лежачими, а по длинной стороне — стоячими

Фальцами или гребнями. Стоячие фальцы располагают на кров­ле вдоль ската, лежачие — параллельно коньку.

Кровля крепится к обрешетке полосками из кровельной ста­ли, называемыми клямерами, которые прибиваются к боковой стороне обрешетки гвоздями длиной 50 мм. Клямеры должны быть во всех местах расположения гребней на расстоянии друг от друга (по длине гребня) не более 0,6 м и не менее трех на один лист.

Карнизные свесы кровли устраивают на костылях. Настен­ные желоба устанавливают на крючках. Водосточные трубы на­вешивают на стременах. Костыли прибивают к доскам карниз­ных свесов двумя гвоздями при расстоянии между костылями 0,7 м с выносом 120—170 мм. Кромки спусковых листов для при­дания им большей жесткости загибают.

Для опирання настенных желобов к доскам свеса крепят крючья на расстоянии 0,7 м друг от друга с таким расчетом, чтобы создать желобу требуемый уклон (1/16—1/20). Край же­лоба загибают за концы крючьев наружу. Листы желоба с лис­тами покрытия скатов соединяют лежачими фальцами.

Для покрытия скатов на крышу подают попарно соединен­ные между собой по длине железные листы с кромками и фаль« цами. При покрытии ската сначала раскладывают такие листы рядами, перпендикулярно к коньку кровли и соединяют листы каждого ряда лежачими фальцами. Полосы из листов уклады­вают на место и крепят к обрешетке клямерами. Затем в та­ком же порядке собирают следующие полосы из стальных листов и соединяют их между собой стоячими фальцами. В коньке по­лосы двух скатов кровли соединяют стоячим двойным фальцем. После обделки конька рядовое покрытие скрепляют с настенным желобом при помощи лежачего двойного фальца. Стоячие фаль­цы противоположных скатов, сходящиеся на коньке, и смежные лежачие фальцы полос в покрытии ската должны быть смещены относительно друг друга на 40—50 мм. Это делается для того, чтобы не было трудно загибать стоячие фальцы в местах сопря­жения четырех листов.

'Конек оформляют после того, как уложена вся кровля. Сна­чала устраивают стоячий фалец, обрезая кровельными ножница­ми излишки стального листа над коньком так, чтобы можно было загнуть кромки. Гребни ската на расстоянии 100 мм от конька предварительно пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими.

Дымовые трубы отделывают воротниками из оцинкованной или черной окрашенной за два раза стали.

Срок службы кровли из черной стали 18—25, а оцинкован­ной — 25—30 лет. Оцинкованные стальные листы первый раз обычно красят масляной краской через 10 лет, затем эту опера­цию повторяют через каждые 2—3 года. Кровля из черной ста­ли требует систематической окраски через 2—3 года.

Кровли из рулонных материалов. Применяются в основном при пологих скатах (до 10°) и в случаях, когда нет других мате­риалов. Чаще такие кровли устраивают при возведении хозяй­ственных построек. Долговечность рулонных кровель зависит от качества оснований под них, применяемых рулонных материалов, технологии выполнения кровельных работ и правильной эксплуа­тации покрытия.

Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше делать двухслойным. Так, по стропилам укладывает­ся несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 10—50 мм, по которому настилается сплошной выравнивающий слой из узких досок толщиной 16—19 мм.

Кровельный материал перед тем как настилать выдерживают для выравнивания в течение суток в раскатанном виде или переч матывают в рулоны другой стороной.

Кровельные работы лучше выполнять в сухое, теплое и бе?« ветренное время. В зависимости от уклона крыши ее покрывай^ двух-, четырехслойным рулонным ковром (рис. 30). Для внутреЯ» них слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид б мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рубероида с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

Для наклеивания рулонных материалов на основание и склеи­вания полотнищ используют горячие и холодные мастики. Рубе­роидная битумная мастика (горячая и холодная) предназначена для пергамина и рубероида, а толевая и дегтевая (только горя­чая) — для толя.

При выборе материалов для рулонной кровли следует от­давать предпочтение рубероиду, долговечность которого в по-

Крытии в 2—3 раза выше, чем толя. Кроме того, при устройстве кровли из рубероида можно использовать как горячие, так и холодные мастики, которые по сравнению с чистым битумом обладают повышенной теплостойкостью и эластичностью и ме­нее хрупкие при низких температурах.

Для приготовления мастики горячий битум перемешивают с наполнителем (асбест 6-го, 7-го сортов, торфяная крошка, мелко - нарубленная минеральная вата, древесные опилки и мука, тонко­молотый мел и др.). Наполнитель предварительно хорошо вы­сушивают (асбест — до 5%-ной, остальные — до 3%-ной влаж­ности) и просеивают через сито с ячейками не более 3 мм. На 10 кг мастики берется 8,2—8,5 кг битума и 1,2—1,5 кг напол­нителя (лучше асбест 6-го, 7-го сортов). Битум загружают в ем­кость с плотно закрывающейся крышкой на 3Д ее объема и на­гревают до полного плавления и исчезновения комков. Когда битум начнет пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси. Для этого можно сделать металличесгнй сачок.

Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет шипеть и пениться. По окончании варки масса должна получиться одно­родной, а поверхность зеркальной. После этого котел снимают с огня и в битум добавляют небольшими порциями сухой однород­ный наполнитель, тщательно перемешивая массу.

Битумную мастику, применяемую в горячем виде, готовят непосредственно перед началом работ для одноразового исполь­зования.

При производстве кровельных работ с использованием горя­чей мастики необходимо соблюдать особую осторожность. По­павший на кожу битум следует снять тампоном с керосином, а затем смыть мылом с теплой водой и смазать кремом, например, ланолиновым.

Для лучшего приклеивания кровельного ковра к основанию поверхность основания рекомендуется огруитовать холодной грунтовкой. Ее готовят, растворяя битум в керосине, бензине или соляровом масле в соотношении 1 : 2.

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного осно­вания, предварительно высушенного, выравненного и очищен­ного от пыли и грязи. После высыхания огрунтованной поверх­ности начинают укладку рулонного ковра. Последовательно на­стилают на мастике слой пергамина, а затем слой рубероида. При этом продольный напуск внутренних полос должен состав­лять 50—70 мм, а наружных—100 мм. В каждом последующем слое полосы смещают: в двухслойном покрытии на '/г их шиои - ны, в трехслойном на Чз и т. д. При использовании во внутрен­них слоях рубероида с посыпкой последнюю счищают скребка­ми. Наружную поверхность ковра покрывают мастикой сл ем 3—5 мм и втапливают в нее мелкий окатанный горячий гравий крупностью 3—6 мм.

Хорошо уложенная трех-, четырехслойная рубероидная кров­ля при покраске ее нефтебитумом каждые 3—5 лет служит 25—30 лет.

® Многие застройщики красят асбестоцемеитные кровли в разные цве­та. Такие кровли выглядят наряднее, чем серые. Для окраски применяют атмосферостойкие масляные краски и эмали, например железный сурик, окись хрома, пентафталевые эмали ПФ-115, ПФ-133, ПФ-1133; органо - силикатную краску ВН-30 и кремнефторорганическую эмаль КО-174. Окрашивание производится за два раза по предварительно загрунто­ванным поверхностям. Для грунтовки используют олифу или глифта - левую грунтовку ГФ-020. Краску перед употреблением рекомендуется подогреть до 40 °С, поместив банку с краской в сосуд с горячей водой. Ориентировочный расход на 1 м2 окрашиваемой поверхности: грунтов­ки— 100, краски или эмали — 150—200 г.

В При окраске кровель, чтобы они не обрастали мхом и лишайником, в краску иногда добавляют ядохимикаты. Этого не следует делать, так как с дождевой водой на землю будут падать и эти химикаты, причиняя вред культурным растениям.

В После окончания строительства дома все деревянные конструкции чердачного перекрытия и крыши со стороны чердака необходимо за­щитить от огня. Наиболее простыми и доступными огнезащитными об­мазками являются сульфитно-глиняиая, в состав которой входят 25 % сульфитного щелока, 50 % глины и 25 % воды, и суперфосфатная (25 % суперфосфата и 75 % воды). Их расход на 1 м2 обрабатываемой поверхности составляет соответственно 1 и 2 кг. Защитную обмазку наносят на все открытые поверхности деревянных конструкций в два приема.

В В хозяйственные магазины поступает эффективное средство «Се - неж», защищающее деревянные конструкции как от гниения, так и от возгорания. Это концентрированная жидкость бурого цвета, которую перед употреблением разбавляют водой в соотиошении 1 : t. Наносят ее иа поверхность древесины кистью или краскопультом за два раза без перерыва для сушки. Обработка этим препаратом гарантирует устойчивое покрытие против микроорганизмов и огня в течение 4 лет. Потребность в растворе — 400 г на 1 м2 обрабатываемой поверхности.