Советы строителям

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ

При рытье траншей и ям под фундаменты важно на нарушить прочности их стенок. Форма траншеи зависит от ее глубины и вида грунта. В связных грунтах в отличие от сыпучих при отсутствии грунтовых вод стенки траншеи делают верти­кальными, используя их в Качестве опалубки. Глубина траншей с вертикальными стенками не должна превышать в песчаных и гравелистых грунтах 1,0, в супесях—1,25, в суглинках и гли­нах— 1,5 м.

Траншеи в связных грунтах, глубже указанных размеров, а в сыпучих любой глубины, должны разрабатываться с откоса­ми (табл. 6). При большой их крутизне стенки траншей укреп­ляют стойками, щитами и распорками из подручных материалов (жерди, подтоварник или горбыль).

Для столбчатых фундаментов отрывают ямы прямоугольной илн круглой формы. Последние более экономичны, так как почти при той же площади дна имеют меньший объем. Глубина ям такая же, как и траншей.

Траншеи и ямы под фундаменты должны быть предохране­ны от стока в них поверхностных вод путем планировки приле­гающей территории, выброса грунта на нагорную сторону, устройства канав и валов с нагорной стороны и т. д.

Рытье траншей нужно начинать с самой низкой отметки. При наличии грунтовых вод разработку траншей заканчивают прежде всего в местах их наибольшего заглубления. Для выборки воды устраивают водоотводные канавы или огражденные приямки.

Перебор грунта ниже проектных отметок заложения фунда­ментов не допускается. Места случайного перебора должны быть |Пнбо засыпаны песком, щебнем или гравием и тщательно уплот­нены, лнбо заполнены каменной или бетонной кладкой.

Во избежание обвалов откосов и размокания оснований траншей под действием атмосферных осадков не рекомендуется оставлять их на длительный срок открытыми.

Если закладку фундаментов нельзя начать сразу после окон­чания земляных работ, то грунт в траншеях не добирают до про­ектных отметок на 100—150 мм. Это предохраняет траншеи от размокания и разрыхления грунта. Зачищают их непосредствен­но перед закладкой фундамента. Если в траншеи попала вода, ее вместе с разжиженным грунтом удаляют.

Для безопасного ведения работ по устройству фундаментов через траншеи следует уложить прочные мостики с перилами.

Закладывать фундаменты следует сразу после отрывки тран­шей и ям с самых нижних участков. В траншеях с вертикальны­ми стенками, вырытых в грунтах всех видов, кроме лессовидных суглинков, ленточные фундаменты из бутовой кладки можно устраивать способом «под залив». Для этого на дно траншей укладывают насухо враспор с их стенками ряд камней высотой 150—200 мм, заполняют пустоты между ними щебнем, трамбуют и заливают жидким цементно-глиняным, известковым или це­ментным раствором (табл. 7). Последующие ряды укладывают так же, но без трамбования.

В траншеях с наклонными стенками фундамент из бутовой кладки устраивают «под лопатку». В этом случае для каждого ряда кладки камни подбирают по высоте. Наружные ряды клад­ки (версты) выкладывают из более крупных постелистых кам­ней. Промежуток между верстами (забутка) заполняют мелким камнем на таком же растворе, как и при устройстве фундамен­тов «под залив». Кладку ведут обязательно с перевязкой швов.

Бутовые фундаменты в траншеях с вертикальными стенками, отрытыми в песчаных грунтах, могут быть устроены без опалуб­ки. В этом случае для предотвращения осыпания грунта при

Стей домов н цоколей (в частях по объему)

Растворов марки

Цементно-известковый (цемент : гз-

Вссть : песок)

25

1: 0,5 : 6 I : 0,2 : 3

1:1,0:8 1:0,4-5

1:1,5:10 1:0,6:7

1: 2,0 : 12 1 : 0,8 : 10

Та его количество увеличивается на 20 %.

Производстве работ целесообразно закрывать боковые стенки траншей кусками толя, рубероида или пергамина.

В траншеях, отрытых в глинистых грунтах, устанавливают опалубку. Щиты опалубки по мере твердения кладки можно пе­реставлять как по вертикали (при послойном бетонировании по всей площади фундаментов), так и по горизонтали (при бетони­ровании отдельными участками на всю высоту).

Для облегчения распалубки рабочие поверхности щитов опа­лубки (особенно переставной) перед бетонированием покрывают известковым или глиняным молоком. Нестроганые поверхности щитов закрывают полиэтиленовой пленкой, толем или рубе­роидом.

В отличие от бутовых фундаментов, в которых каждый ка­мень подобран по размеру и уложен на растворе, в бутобетон - ных фундаментах камни послойно утапливают в бетон без сор­тировки и перевязки швов. При перерыве в бетонировании более 6 ч верхний ряд камней заливают бетоном только на половину их высоты. Состав бетонов и растворов также можно подобрать по табл. 7. Раствор нужно готовить такой пластичности, чтобы в него свободно (без трамбования) утапливались камни.

Распалубливать фундаменты можно не ранее, чем через не­делю.

В жаркую погоду свежеуложенный бутобетон следует предох­ранять от высыхания: накрыть рогожками, мешковиной и поли­вать водой.

Устройство фундаментов из грунтоцементных смесей имеет свои особенности. Сначала готовят смесь, состоящую из 60 % суглинка и 40 % цемента. Компоненты размешивают в воде. На 1 м3 смеси требуется от 120 до 180 кг цемента марки 400. Тщательно перемешивают компоненты, при возможности с по­мощью бетономешалки.

При приготовлении грунтоцементной смеси контролируют ее влажность. Смесь можно считать готовой, если при сжатии в руке она не рассыплется и не оставит следов на ладони.

Затем ґрунтоцементную смесь укладывают в траншею слоями 200 мм и уплотняют тяжелой трамбовкой так, чтобы толщина слоя уменьшилась больше чем на половину. Фундаменты из грунтоцемента выдерживают при систематическом увлажнении 15—20 дней. После этого можно приступать к дальнейшим строительным работам.

При устройстве фундаментов из крупнозернистого песка его укладывают слоями 150—200 мм и каждый слой поливают во­дой. Верх песчаного фундамента (не доходя 250—300 мм до планировочной отметки) укладывают из щебня, гравия или кир­пичного боя на растворе с послойным трамбованием.

Столбчатые фундаменты устраиваются так же, как и лен­точные.

Для уменьшения давления на слабые грунты фундаменты, особенно столбчатые, уширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки и составляющей в зависи­мости от размеров камня 350—600 мм.

Минимальное отношение высоты уступов к их ширине для фундаментов из бутового камня при использовании раствора марки 10 и 25 должно составлять 1,5, а марки 50—1,25. Отноше­ние 1,25 следует принимать и для фундаментов из бутобетона с применением бетона марки 100.

Чтобы уменьшить ширину подошвы и глубину заложения фундаментов, под ними можно устраивать подушку из песка или песка со щебнем с послойным уплотнением.

Гидроизоляция. Поскольку грунтовая влага легко поднимается по тончайшим порам — капиллярам фундамента или отдельного столба, конструкции здания могут увлажняться, а древесина загнивать. Чтобы этого не случилось, устраивают горизонталь­ную гидроизоляцию. В доме без подвала ее делают в один или два ряда. Один ряд кладут по верху фундамента на высоте 150—200 мм от уровня земли, а второй — поверх цоколя или за - бирки. Гидроизоляция в два ряда надежнее защищает подполье от влаги.

Прежде чем приступить к устройству гидроизоляции прове­ряют горизонтальность верхнего обреза фундамента. Если верх неровный, его необходимо выровнять—сделать стяжку из це ментного раствора состава 1 :2 или 1:3 (1 часть цемента и 2— 3 части песка). Раствор готовят густой и укладывают слоем не менее 20 мм. Это делать удобнее, если с двух сторон фундамен­та укрепить обрезные доски или тесины с выступом на соответ­ствующую величину и воспользоваться ими как опалубкой. Уло­женный между ними раствор хорошо уплотняют и выравнивают

Ейкой по кромкам досок. После этого желательно присыпать свежий раствор чистым просеянным цементом (слоем 2—3 мм) и когда он пропитается влагой, загладить лопаткой, т. е. заже - тезнить. Это придаст раствору повышенную водонепроницае­мость.

В качестве изоляционных материалов можно использовать толь, пергамин и рубероид, который укладывают в два слоя на выравненную поверхность через одну-две недели, когда цемент­ный раствор хорошо высохнет. При этом первый слой кладут прямо на цементный раствор, второй — на мастику: толь—на дегтевую, пергамин и рубероид — на битумную. Ее следует на­носить тонким слоем, без пропусков. Стыки отдельных полотнищ изоляционного материала укладывают внахлестку с напуском 100 мм.

Вместо рулонных материалов на битумной основе можно при­менить битум. Его расплавляют и разжижают (на полведра го­рячего битума 3—4 л растворителя). В качестве растворителя используют скипидар, уайт-спирит, керосин и др.

При разжижении битума следует соблюдать меры предосто­рожности: битум с растворителем смешивать на расстоянии 50 м от места разогрева битума; при смешивании разогретый битум вливать в растворитель, а не растворитель в битум, пе­ремешивая его деревянной мешалкой. При разжижении битума и нанесении обмазочной гидроизоляции курить запрещается.

Надежной является также гидроизоляция из цементного рас­твора состава 1 : 2, затворенного не на воде, а на церезитовой эмульсии (1 часть церезита, разведенного в 8—10 частях воды). Такой раствор укладывают на изолируемую конструкцию слоем ие менее 20 мм.

Особенно тщательно устраивают гидроизоляцию в доме, имеющем подвал. Ее обязательно делают из двух горизонталь­ных слоев: в фундаменте на уровне пола подвала илн на 130 мм ниже его и в цоколе на 150—200 мм выше уровня отмостки. При этом также изолируют наружные поверхности стен и пол подва­ла, т. е. устраивают вертикальную гидроизоляцию. Для защиты от грунтовых вод стены подвала изолируют глиняным замком толщиной 250 мм, а пол устраивают из глинобетона, хорошо разравнивая и уплотняя его. На глинобетон можно уложить слой цементного раствора марки 100 толщиной 20 мм.

Во влажных грунтах, кроме глиняного замка, рекомендуется укладывать в "подполье слой бетона с гидроизоляцией и чистым Цементным полом толщиной 40—50 мм, оштукатуривать фунда­мент с одной или с двух сторон цементным раствором состава ■ 1 :3 и обмазать с наружной стороны жидким битумом.

Цоколь. Для защиты стен от влаги в верхней части фундамента Устраивают цоколь. Он должен быть прочным, устойчивым к

Атмосферным и грунтовым водам. Поэтому цоколь выкладыва­ют из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кир - пнч-железняк) и оштукатуривают цементным раствором соста­ва 1 :3

Цоколь должен быть шире вышележащей стены на 100 мм. Уширение цоколя позволяет устранить небольшие неровности в кладке фундамента, упрощает кладку нижней части стены и по­вышает долговечность нижних рядов кладки стен Уширение цо­коля обязательно, особенно если стены выполнены из легких каменных материалов, например, ракушечника.

I ч 7

I____ ІМ

Рис 5 Устройство цоколя при столбчатых фундаментах-

А — выступающий цоколь, / — стена, 2 — гидроизоляция, 3 — цоколь забирка; 4 — Железобетонная рядовая перемычка высотой 50—100 мм, 5 — фундаментный столб 6 —воздушная полость 50—100 мм 7 — доски, горбыль илн пластик для защиты воздушной потостн от засыпания грунтом, 8 — слнв б — западающий цоколь / — стена, 2 — гидроизоляция в местах сопряжения со столбом, 3— фундаментньш столб, 4— цоколь экран, 5 — перемычка между столбами

При ленточном фундаменте цоколь также делают лентоиньг (рис. 4), а при столбчатом фундаменте под каркасные или брус чатые стены между столбами устраивают забирки — ограждаю щие стенкн (рис. 5). Они служат для утепления подполья, пред о^аняют его от пыли, влаги и т. д Выполнять забирки реко мендуется из тех же материалов, что и столбы фундаментов Ширина или толщина бутовой или бетонной забирки не менее

400 мм, кирпичной—1 и Vh кирпича. Забирку заглубляют в

Унт н'е менее чем на 200 мм. Если грунт глинистый, на него насыпают песчаную подушку высотой не менее 150—200 мм. Для придания забирке необходимой прочности и водонепроницаемос­ти ее как и цоколь, следует оштукатурить с двух сторон цемент­ным раствором.

Для утепления цоколь и забирку со стороны подполья под­сыпают шлаком или песком. Применять для этой цели землю не рекомендуется, так как это может привести к образованию в доме сырости и загниванию полов.

Цоколи по форме могут быть выступающими или западаю­щими Традиционными являются цоколи выступающей формы. Ее применяют если цоколь выполняют из бута или стены дома выкладывают из легких каменных материалов, например, раку­шечника Однако цоколь такой формы имеет существенные недостатки: необходимо устраивать защитный слив и расходо­вать больше материалов.

Прогрессивными являются цоколи западающей формы Они более эстетичны, позволяют защитить гидроизоляцию от дейст - еия внешней среды. Кроме того, такие цоколи более экономичны по расходу материалов, особенно при большой толщине наруж­ных стен.

Если стены саманные, то цоколь облицовывают кирпичом, плиткой или оштукатуривают

В цоколе обязательно устраивают продухи для проветрива­ния подполья. Для хорошей вентиляции на фасаде делают не менее двух продухов. Минимальные их размеры— 140X140 мм. Продухи располагают на расстоянии не менее 150 мм от уровня земли, что обеспечивает необходимую тягу воздуха. Проветрива­ние подполья предохраняет деревянные части дома от загнива­ния и заражения грибком. На зиму для сохранения тепла в ]цоме продухи закрывают кирпичом или деревянными пробками, рбмазывая их глиной.

Если в доме предусмотрен подвал, его стены, как правило, совмещают с фундаментами несущих стен. Толщина стен подва­ла зависит от материала, глубины подвала и длины стены в све­ту (табл 8).

Подвал. Устройство подвала в условиях высокого залегания грунтовых вод (выше уровня пола подвала) не рекомендуется, так как в этом случае трудно обеспечить надежную гидроизо­ляцию

При бутовой кладке стены подвалов облицовывают кирпичом толщиной в '/г кирпича. Перевязка кирпичной облицовки с бу­товой кладкой выполняется путем укладки тычковых рядов через четыре-семь рядов в соответствии с высотой слоев бутовой кладки.

Отмостка. Для отвода от дома стекающей с крыши воды и за­щиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраи­вают отмостку. Как показывает практика, во многих случаях работы по устройству отмостки часто откладываются или выпол­няются небрежно. В результате основанию дома наносится боль­шой вред.

Отмостка должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась. На просадочных грунтах ширина от­мостки должна быть не менее 1 м и не менее чем на 300 мм шире засыпаемых пазух фундаментов. Отмостку устраивают с уклоном 1 : 5.

Отмостка состоит из подстилающего слоя и покрытия, кото­рое должно быть водонепроницаемым и трудно поддающимся размыву. Для покрытий применяют бетон толщиной 80 мм. Под­стилающий слой в этом случае устраивают из тщательно пере­лопаченного и уплотненного суглинка. Покрытия отмостки на обычных грунтах могут быть устроены также из мелкого булыж­ника или глинощебеночной смеси. Мощение булыжника произ­водится по песку. Под глинощебеночное покрытие подстилающий слой не устраивается.