Четыре самых действенных метода выкармливания крупноплодной малины — вам какой?
Посадив на участке саженцы деревьев либо кустики малины, садоводы-любители кропотливо ухаживают за растениями, ждя, когда же они начнут плодоносить Затрачивая много усилий на заботу о собственных питомцах каждый садовод ждет, что в ответ они отблагодарят его обильным урожаем и плодами высочайшего свойства - большими, смачными. Кому не охото собрать сбор сладких ягод крупноплодной малины у себя на участке?
Если Вам необходимы саженцы малины крупноплодных видов, идеальнее всего обратиться в спец питомник по выращиванию саженцев крупноплодной малины - таким, к примеру, является ЛПХ Павливские. Но вот Вы посадили малину у себя на участке. И что далее?
К огорчению, любители не всегда имеют достаточный опыт и познания о выращивании крупноплодной малины, и даже не всегда могут найти причину, по которой не уродил тот либо другой сорт. К примеру, многие начинающие садоводы сажают сорта крупноплодной малины, a через год-два наблюдают их вырождение и мутацию. Что все-таки делать, чтоб ягоды не мельчали, а сбор был высочайшим? Ответ прост - использовать агротехнические приемы, которые обеспечивают сохранение сорта и его урожайность.
Растить ягоды крупноплодной малины можно 4-мя основными методами: располагать кустики в ряду; гнездовым методом; располагать побеги лентой шириной 30-40 см; не подвязывая побегов. Размещение кустов в ряду на шпалере состоит в том, что при посадке саженцев малины соблюдается четкое расстояние меж рядами и растениями в ряду. Повдоль каждого ряда устанавливают столбы, расстояние меж ними находится в зависимости от того, какой материал будет натягиваться на шпалеру.
Идеальнее всего подойдет железная проволока - если ее отлично натянуть, она не будет прогибаться. Каждый год одногодичные побеги замещения (они вырастают от основания кустика) необходимо умеренно распределять по проволоке. Отплодоносившие побеги сразу, не дожидаясь озари, необходимо вырезать на уровне земли. Они уже не приносят полезности кустику, а только расходуют воду и питательные вещества, загущают растение, препятствуя проникновению солнечных лучей и проветриванию.
В итоге понижается количество закладывающихся цветковых почек, в особенности в нижней части кустика. Корневая поросль очень понижает урожайность ягод, потому от нее нужно вовремя избавляться, подрезая секатором, острой лопатой либо другим схожим инвентарем на глубину 5 см. При таковой системе формирования с каждого кустика можно получить самый высочайший сбор, потому что все побеги отлично освещаются солнцем и проветриваются, а риск инфецирования растений малины и развития заболеваний сводится к минимуму.
При выращивании гнездовым методом можно высаживать кустики малины на самых малеханьких участочках земли и подвязывать побеги к кольям (не надо использовать проволоку). Расстояние меж кустиками должно приравниваться 1-1,5 м, зависимо от высоты побегов. Уход за растениями таковой же, как и при выращивании по ленточной системе. Правда, у этого метода есть минус - если в период созревания ягод идут дождики, некие ягоды в средине кустика могут погибнуть. Выкармливание малины без подвязки к опорам - самый неэффективный метод. При этой системе урожайность малины хоть какого сорта намного ниже, чем при выращивании такого же сорта на шпалере. При таком расположении кустов побеги под тяжестью урожая склоняются до земли, образуя сильное загущение и затенение посадки. В затенении на значимой части побега практически не закладываются плодоносящие почки. На последующий год цветение будет очень слабеньким, а сбор, соответственно, низким. К тому же портится большая часть ягод, касающихся земли, а качество оставшихся очень усугубляется.
При выращивании крупноплодной малины на шпалере сбор с одной сотки - более 200 кг ягод, при подвязке к кольям - около 60 кг, с кустов без подвязки - ниже, чем на шпалере, в 6-8 раз. Размещение побегов лентой шириной 30-40 см создается за счет маточных кустов. Высаживаются растения, позже их корневыми потомками заполняется вся плодоносящая полоса. Регулируя высоту, ветвление и количество побегов на этой полосе, их оставляют столько, чтоб получать наибольший сбор. Ягоды при всем этом должны, практически «купаться» в солнечных лучах, тогда они будут наивысшего свойства. Новые сорта значительно отличаются по форме ветвления, количеству и длине плодовых ветвей, потому к выращиванию ягод каждого сорта необходимо подходить персонально. Для маневренности шпалеру лучше устанавливать в два ряда и делать перетяжки, чтоб побеги малины не сваливались.
Обрезка верхушек у плодоносящих побегов производится по-разному (зависимо от сорта). Обрезать необходимо до отлично развитого побега и отлично развитой почки. Есть сорта малины (к примеру, Обильная) с узкой, длинноватой, зигзагообразной вершиной, которую время от времени приходится обрезать более чем на 50 см. А у Красоты Рф отлично развит побег, почки доходят практически до самой вершины, из-за чего ее всего только прищипывают. Если обрезать очень много, то с удалением побега утратится часть урожая. Если обрезать очень не достаточно - уродятся маленькие ягоды. Потому длина побега, оставленного на плодоношение, для каждого сорта персональна. А вот корневую поросль необходимо удалять у всех видов без исключения, оставляя только те растения, которые были посажены. При огромных загущениях посадки малины ягоды очень мельчают. Корневая поросль конфискует 50% и поболее питательных веществ. Если оставлять только 7 побегов замещения на кустик, ягоды практически не мельчают от первых до последних сборов. Сорта малины не вырождаются стопроцентно, но их корневые почки могут мутировать, чаше всего в худшую сторону. Такие саженцы необходимо удалять. Переделанные побеги можно найти уже в период цветения малины. Если чашелистики не удлинены, означает, произошли конфигурации. Этот признак не относится к ремонтантным сортам.
