Лакокрасочные материалы строительного назначения

Олифа и краски, Сургучи, лаки

Приготовление олифы.

Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном
отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 весовых
частей льняного масла берется 1 часть глета (окиси свинца) и 1 часть
свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в
небольшом количестве воды. При комнатной температуре потребуется 2 части
воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового
сахара добавляют половину глета и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глета
старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глет
растворится в масле, доливают к нему остальное льняное масло и продолжают
размешивать, затем доливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и
тщательно, около 2 часов, размешивают, после чего дают смеси отстояться.
Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней
свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют через полотно. Получается
светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа
всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся
нежелательными для светлых красок и масляных лаков, так как свинец имеет
свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец
соединяется с сероводородом. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают
следующим образом: берут 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу
и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный
оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на
дно.

106. Суррогат олифы.

100 частей казеина смешиваются с 10-15 частями мыльного раствора и
20-50 частями гашеной извести. Масса эта тщательно перемешивается, причем к
ней постепенно добавляется 25-40 частей скипидара. Затем она разбавляется
водой приблизительно до той же консистенции, какую имеет обыкновенная
масляная олифа. Чтобы избежать осадка казеиновой извести, который образуется
при продолжительном хранении, к ней добавляют немного нашатырного спирта.
Продукт этот, будучи значительно дешевле обыкновенной масляной олифы, может,
тем не менее, с успехом заменить ее. Он быстро сохнет. В смеси с краской он
может употребляться для окраски зданий, деревянных стен и т.д. Высохший слой
его не растворяется в воде. К тому же он очень хорошо держится и на
металлических поверхностях.

107. Осветление льняного масла.

1. Осветление производится при помощи нагревания, для чего сырое масло
в течение 30 минут держат при температуре 275+С. Чем быстрее производится
такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание
белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре
275-310+С. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание
масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло
оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску,
оседает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание
производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску,
похожую на окраску олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в
результате получается светлое желто-янтарного цвета масло.
2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в
течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться, тогда вода соберется
на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее
положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают
в котел и нагревают в течение 2 часов до 110+С, чтобы удалить оставшуюся
воду. Рекомендуется перед пропусканием пара добавить к смеси масла и воды 1%
серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла,
которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также добавить еще
несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут
на дно осадок и сократят таким образом время осветления. Осадок этот можно
употреблять для приготовления замазки, и мастера, делающие ее, с
удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу,
имеет очень светлую окраску.
3. Взбалтывают 250 частей льняного масла в стеклянной колбе с раствором
из 5 частей марганцовокислого калия на 125 частей воды, оставляют стоять в
течение 24 часов в теплом месте и затем добавляют 7,5 частей измельченного
сернистокислого натрия, а после полного растворения - 10 частей соляной
кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, масло
промывают водой, к которой добавлено немного мела, до тех пор, пока реакция
стекающей воды не перестанет быть кислой; для освобождения же от воды масло
фильтруют через безводную глауберову соль.

108. Типографские краски.

Хорошая типографская краска должна иметь блестящий цвет, быть
однородной, прочной, долговечной. Она должна быстро сохнуть, легко смываться
со шрифта, не расплываться на бумаге, не пропитывать бумагу насквозь, не
иметь неприятного запаха.
Для типографской краски берется самое лучшее льняное масло, так как
плохие сорта дают рыжий тон и имеют неприятный запах. Очистка масла
производится продолжительным нагреванием с 3%-ной крепкой серной кислотой.
Нагревание ведется при температуре не свыше 100+С. Затем масло отстаивается,
сливается без осадка и промывается теплой водой до исчезновения последних
следов серной кислоты, что испытывается лакмусовой бумажкой. Очищенное таким
образом масло имеет светло-желтый цвет при совершенном отсутствии запаха.
При варке надо иметь в виду, что очищенное серной кислотой масло кипит
очень бурно, поэтому желательно принять все меры, чтобы сбежавшее масло не
коснулось пламени. Во избежание этого котел надо наполнять не более, чем до
половины. Нагревание идет быстро, и масло закипает, издавая при клокотании
особый дребезжащий звук, производимый улетучивающимися из масла водяными
парами.
Когда масло освободится от воды, оно будет кипеть спокойнее, постепенно
темнеть и густеть. При дальнейшем нагревании масло начинает разлагаться на
газы (пары). Сначала пузырьки появляются в более нагретых местах, т.е. у
стенок котла. Затем масло вспучивается, распространяя острый, неприятный
запах продуктов разложения. В это время нужно следить за маслом, чтобы
предупредить образование внутри массы больших пузырей газа, которые могут
выбросить масло из котла.
Если топка не допускает быстрого уменьшения огня, то нужно наливать
масла меньше, а часть его держать в запасе, чтобы вливанием холодного масла
можно было охладить слишком сильно кипящее масло в котле. Регулируя
нагревание масла так, чтобы масло кипело медленнее и не выкипало из котла,
надо уваривать его до тех пор, пока охлажденная капля масла не будет
растягиваться между пальцами в нити до 10 см в длину. Когда это будет
достигнуто, олифа готова и ей дают охладиться.
Чем крупнее должна быть печать (например, для афиш) и чем скорее должна
сохнуть краска (например, для газет), тем меньше следует уваривать олифу.
Для художественной печати олифа уваривается гуще и поэтому краска дороже.
При варке олифы для типографской краски можно добавлять к ней некоторые
вещества, такие как, например, сосновая смола, сокращающая время уваривания,
или мыло, придающее краске свойство легче смываться со шрифта, или парижская
синь, придающая черной краске лучший тон. Все эти примеси должны быть в
совершенно очищенном, сухом и измельченном виде. Добавляются они к олифе,
когда начинается разложение масла и у стенок котла появляются мелкие
пузырьки. На 50 частей масла берут 20 частей смолы, пять частей мыла и 0,5
части парижской сини. С такими примесями олифа называется типографским
лаком.
Иногда дорогое льняное масло при варке типографского лака заменяют
более дешевыми продуктами: 1) конопляным маслом, причем продукт выходит не
хуже, но имеет неприятный запах, и 2) смоляным маслом, которое в последнее
время стали добывать в больших размерах перегонкой дешевых смол, причем
получаются довольно дешевые типографские краски. 1000 частей смоляного
масла, 400 частей смолы, 100 частей мыла.
Черная типографская краска.
Для получения черной типографской краски типографский лак растирают с
сажей. Для лучших сортов краски берут лучшую, более дорогую сажу и в
достаточном количестве, для дешевых сортов берут сажи меньше и более
дешевого сорта. В последнем случае краска получается не черная, а сероватая
с рыжим оттенком.
Растирание сажи с лаком является самой трудной операцией при
изготовлении типографской краски. Сажа должна быть равномерно перемешана с
лаком. Это достигается продолжительным растиранием смеси.
Льняное масло
140
110
90

Смоляное масло
240
240
240

Смола
210
210
210

Смоляное мыло
5
5
5

Густой терпентин
5
5
5

Приводим еще три рецепта дешевого типографского лака с невареным
льняным маслом.

Это дешевые лаки для газет. Скорое высыхание достигается смоляным
маслом, а густота - добавкой густого терпентина. Способ изготовления очень
прост: плавят смолу, доливают смоляного масла, добавляют куски мыла,
терпентина и варят около 3 часов, при помешивании, после чего лаку дают
отстояться.
Цветные типографские лаки. Для получения тонкого порошка краски нужно
иметь мельницу для растирания красок, дисковую или вальцовую. Последнее
предпочтительнее, так как тоньше растирается масса. Краски употребляются
обыкновенные, а лак изготовляется из 16 частей керосина, 4 частей глицерина,
4 частей типографского лака, 1 части едкого аммиака и 1 части воды.
Составные части размешивают, дают постоять 2 часа и затем смешивают с
типографским лаком. Для золотой краски берут: 10 частей керосина, 10 частей
глицерина, 4 части лака, 1 часть едкого аммиака и 1 часть воды. Способ
приготовления тот же.

109. Простая и недорогая краска для заборов.

Для окраски заборов и т.п. прочным и в то же время недорогим является
следующий состав. Готовят сухую смесь из 50 частей мела, 10 частей
какой-нибудь краски (охры, умбры и т.п.), 10 частей квасцов, 25 частей
декстрина и 5 частей мелко наструганного мыла. При употреблении
приготовленную таким образом смесь распускают в холодной или теплой воде до
требуемой густоты. Этой краской покрывают заборы и т.п. предметы. Такая
краска очень хорошо сопротивляется сырости и другим атмосферным влияниям и
отличается большой прочностью.

110. Краска для предохранения железа от ржавчины.

Вместо обычного окрашивания железа масляными красками рекомендуется
покрывать его красками (в состав которых должны входить белила),
разведенными на скипидаре. Опыт показал, что первый способ значительно
уступает последнему, так как скипидар с белилами гораздо лучше проникает в
поры и скважины железа и поэтому несравненно совершеннее предохраняет его от
порчи ржавчиной как на воздухе, так и в воде.

VII. Лаки и сургуч.

Варка масляных лаков
Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами (янтарем и
копалом), являются лучшими из всех лаков как по красоте, так и по прочности.
Примешивая к ним скипидар, стараются сделать их более быстросохнущими, но
эти лаки, выигрывая в скорости высыхания, всегда теряют в прочности и
долговечности. Предлагаем здесь несколько рецептов хороших масляных лаков.

111. Копаловый масляный лак.

Берут 100 весовых частей хорошего льняного масла и варят его в котле
при постепенном нагревании. Когда начнут показываться пузырьки, нужно
поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. Одновременно на
водяной бане расплавляют 15 весовых частей ост-индского копала и доводят его
до кипения. Когда в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует
немедленно влить в смолу частями горячее льняное масло, все время
размешивая. Когда вся смола хорошо
соединится с частью масла, то ее выливают, при постоянном помешивании,
в масло, варящееся в большом котле. Затем всыпают в большой котел 1 весовую
часть бората марганца и продолжают варку около 2 часов, снимая образующуюся
при этом пену, пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с
веселки прозрачными, золотистыми нитями. Если капнуть лак на стекло, то
капля должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна быть
вроде густого сиропа, тянущегося в нити. Это признаки, что соединение масла
со смолой совершилось. После этого тушат огонь под большим котлом и дают
смеси постепенно остыть до 60+С. Затем вливают по частям 70 весовых частей
скипидара, делая после каждой добавки пробу, сохраняет ли охлажденная капля
консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака заметно уменьшается, то
добавление скипидара следует прекратить и лак считается готовым.
Хороший лак должен быть золотистого цвета, гладко ложиться на
окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 часов. Для окрашенных
поверхностей, где желтоватый оттенок не играет роли, этот лак можно считать
превосходным.

112. Приготовление даммарового, копалового и мастичного лака.

Для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин употребляется
так называемый даммаровый лак. Готовится он следующим образом: берут 4 части
даммаровой смолы, 5 частей скипидара и 1/4 часть выбеленного (без свинца)
льняного масла. Эту смесь кипятят до полного растворения, после чего
процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают отстояться и сливают.
Для приготовления копалового лака смешивают 1 часть светлого мягкого
копала с 2 частями скипидара, а если хотят получить эластичный лак, то
добавляют еще 3% камфары. Затем этой смесью наполняют бутылку до 3/4 ,
закупоривают и ставят на солнце или держат в тепле, время от времени
взбалтывая. Когда смесь полностью растворится, ей дают отстояться, сливают и
фильтруют через вату. Если лак, приготовленный таким образом, окажется не
вполне прозрачным, то его следует прокипятить в бутылке в течение часа,
поместив бутылку в водяную баню.
Мастичный лак готовится следующим образом: на 12 частей очищенной,
хорошо промытой мастики берут 1,5 части чистого венецианского терпентина,
0,5 части камфары в порошке, 5 частей хорошо толченого стекла и 30 частей
очищенного скипидара. Смесь распускают в водяной бане, затем дают отстояться
и спустя сутки сливают и профильтровывают через вату.

113. Касторовый лак.

При сухой перегонке касторового масла получается каучукообразный
остаток, который, будучи растворен в углеводородах (бензине) или в спирте,
представляет собой отличный, не пропускающий влагу, противостоящий солнечным
лучам, весьма прочный лак.
Смазанные этим лаком шерсть, полотно и т.п. становятся непроницаемыми
для воды. При смешении лака с землями или окисями металлов получается весьма
прочная замазка.

Асфальтовый лак.

Приводим несколько рецептов такого лака.
I. Расплавляют 1 часть асфальта, дают охладиться, измельчают, доливают
2 части скипидара и растворяют. По желанию добавляют сажу.
II. Берут 3 части асфальта, 1 часть каменноугольного вара (твердый
остаток при перегонке каменноугольного дегтя) и растворяют, при легком
нагревании, в 6 частях скипидара.
III. Берут 250 частей асфальта, 475 частей льняной олифы, 120 частей
канифоли, 180 частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для жести.
IV. Берут 6 частей асфальта, 1 часть вареного льняного масла, 8,5
частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для железа.
V. Берут 20 частей асфальта, 5 частей канифоли, 2 части сажи, 50 частей
керосина.
VI. Берут 1 часть асфальта, 1 часть канифоли, 8 частей скипидара.

Японский лак.

Берут 45 частей скипидара и 60 частей лавандового масла, обезвоживают
его при помощи хлористого кальция, отделяют жидкость от осадка, растворяют в
ней при нагревании 1 часть камфары с 15 частями копаловой смолы и
процеживают.

Голландский лак "Элеми" для масляных картин.

Берут 8 частей мастики, 1 часть смолы "Элеми", 2 части венецианского
терпентина, 29 частей скипидара.

117. Мастичный лак для масляных картин.

Растворяют 6частей сандарака, 2 части мастики, 1 часть копайского
бальзама, 1,5 части венецианского терпентина, 1 части французского
скипидара, 20 частей спирта (96%).

118. Лаки для белой жести.

Нижеследующие лаки пригодны не только Для белой жести, но и для всех
металлов вообще.
I. 2 части сосновой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2
части вареного льняного масла.
II. 2 части даммаровой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2
части олифы. Лак может быть окрашен в красивый буровато-желтый и золотистый
цвет драконовой кровью, асфальтом и гуммигутом.
III. 2 части шеллака в зернах, 8 частей венецианского терпентина, 12
частей сандарака, 155 частей спирта.
IV. 200 частей сандарака, 34 части венецианского терпентина, 100 частей
мастики, 666 частей спирта.
V. 15 частей шеллака, 2 части венецианского терпентина, 8 частей
сандарака, 75 частей спирта.
VI. 15 частей даммаровой смолы измельчают в порошок, сплавляют в котле,
добавляют 1 часть венецианского терпентина, снимают котел с огня и осторожно
доливают 20-40 частей подогретого скипидара.
VII. 9 частей даммаровой смолы, 13 частей льняной олифы, 17 частей
скипидара. Лак окрашивают драконовой кровью, гуммигутом и др.
VIII. Зеленовато-золотистый лак. Растирают в фарфоровой ступке 10
частей кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок, который
насыпают тонким слоем на плоскую тарелку, и ставят на некоторое время в
теплое место, причем кристаллизационная вода и часть уксусной кислоты
улетучиваются. Порошок, ставший после этого светло-коричневым, растирают в
ступке со скипидаром, куда добавляют, при постоянном помешивании, 30 частей
копалового лака, нагретого до 70+ С. Если уксуснокислая окись меди была
хорошо растерта, то при помешивании значительная часть ее растворяется в
течение 15 минут, после чего лак переливают в бутылку, которую хранят
несколько дней в теплом месте, время от времени взбалтывая. Приготовленный
таким образом лак равномерно наносится на покрываемую жесть, которая затем
высушивается в сушильной печи. Соответственно степени нагревания получается
на жести та или иная окраска; сначала появляется зеленоватая окраска,
которая при усилении нагревания принимает желтый и темно-желтый золотистый
цвет, затем оранжевый и, наконец, красновато-коричневый оттенок. Окраски эти
не изменяются от действия солнечного света, что имеет место при пользовании
английским золотым лаком, и превосходят его по блеску. Прочность полученного
покрытия зависит от добротности употребляемого копалового лака: если
последний был надлежащего качества, то лакированную жесть можно выдавливать
и сгибать без опасения повредить лак. Образование золотистого цвета
происходит оттого, что окись меди превращается в закись, и, чем больше
отнято нагреванием у медной соли кислорода, тем темнее получается цвет. Если
этим лаком хотят нанести зеленое покрытие, то наносят его пять раз, причем
следующее покрытие наносят, когда предыдущее полностью высохло; затем
следует также произвести высушивание при умеренном нагревании.
IX. Золотистый лак. 14 частей шеллака, 8 частей сабура, 8 частей
сандарака измельчают в порошок, постепенно доливают к 70 частям нагретого
скипидара и нагревают смесь до растворения.

Борный лак для металлов.

Как известно, в продаже встречается много цветных спиртовых лаков для
покрытия металлов. Но даже лучшие из них отличаются одним весьма крупным
недостатком: они очень непрочно держатся на полированной металлической
поверхности и легко отскакивают от нее. Лучшим средством для устранения
этого недостатка оказалась примесь к лаку незначительного количества чистой
кристаллической борной кислоты. Опыт показал, что достаточно к спиртовому
лаку добавить 0,5% борной кислоты, чтобы получить очень прочное покрытие:
отполированная металлическая поверхность, а также чистая жесть, покрытая
таким лаком, отличаются до того твердой глазуреподобной лакировкой, что в
противоположность обыкновенной ее абсолютно невозможно отделить. Необходимо,
однако, иметь в виду: не следует употреблять кристаллической борной кислоты
более указанной пропорции, иначе лак может в значительной степени потерять
яркость своей окраски.

120. Лаки для металлов.

Лаки, рецепты которых мы приводим ниже, пригодны для всех металлов.
I. Золотистый лак. Растворяют 20 частей шеллака, 1 часть борной
кислоты, 1 часть пикриновой кислоты (или по желанию больше), 179 частей
спирта.
II. Растворяют 7,5 частей драконовой крови, 40 частей гуммигута, 30
частей мастики, 30 частей шеллака, 7,5 частей смолы "Элеми", 20 частей
сандалового дерева, 20 частей сандарака, 15 частей венецианского терпентина,
850 частей спирта.
III. Растворяют при нагревании 100 частей зернистого шеллака, 80 частей
венецианского терпентина, 100 частей сандарака, 25 частей гуммигута, 700
частей скипидара.
IV. 15 частей гуммилака, 5 частей мастики, 5 частей сандарака, 1 часть
орлеана, 1 часть драконовой крови, 1 часть гуммигута, 2 части сандалового
дерева красного (в порошке), 5 частей венецианского терпентина, 100 частей
96%-ного спирта. V. 5 частей мастики, 10 частей сандарака, 5 части
копайского бальзама, 2,5 части венецианского терпентина, 3 части скипидара,
28 частей спирта (96%) растворяют и смешивают с раствором из 2,5 частей
шеллака, 22,5 частей драконовой крови и 25 частей спирта (96%).
VI. 4 части гуммилака, 8 частей сандарака, 8 частей смолы "Элеми", 80
частей спирта растворяют и окрашивают настойкой гуммигута с настойкой
драконовой крови или раствором фуксина, или же пикриновой кислоты.
VII. 10 частей шеллака, 1 часть сандарака, 1 часть мастики, 2 части
сабура, 5 частей куркумы в порошке, 0,5 части шафрана в порошке, 1 часть
драконовой крови, 0,5 части венецианского терпентина, 100 частей спирта
(96%) настаивают и фильтруют. Предметы очищают, подогревают до 35+С, потом
быстро намазывают лак тонким слоем.
VIII. 2,5 части пикриновой кислоты, 0,5 части борной кислоты, 1 часть
драконовой крови, 20 частей шеллака, 0,75 части венецианского терпентина, 80
частей спирта (96%).

121. Золотой лак для белой жести.

Растирают в фарфоровой ступке 40 г кристаллической уксуснокислой окиси
меди в мелкий порошок и, насыпав на мелкую тарелку тонким слоем, ставят на
некоторое время в теплое место. Когда порошок приобретает светло-коричневую
окраску, его растирают в ступке со скипидаром и добавляют, при постоянном
помешивании, 120 г жирного копалового лака, нагретого до 70+С При этой
операции значительная часть уксуснокислой соли растворяется в течение 15
минут, после чего лак переливают в бутылку и хранят несколько дней в теплом
месте, взбалтывая время от времени. Приготовленный таким образом лак
равномерно наносится на жесть, которую затем высушивают в печи.
Соответственно степени нагревания на жести получается та или иная окраска -
сначала зеленоватая, которая при более значительном нагревании переходит в
темно-желтый золотой, затем в оранжевый и, наконец, в красновато-коричневым
цвет. Окраска указанным лаком имеет значительные преимущества перед обычно
употребляемым английским золотым лаком. Во-первых, она превосходит его по
блеску, а во-вторых, в противоположность английскому лаку совсем не
изменяется от действия дневного света. Кроме того, если копаловый лак был
хорошего качества то лакировка жести новым лаком отличается такой
прочностью, что жесть можно сгибать в любую форму не опасаясь повредить
покрытие.

122. Синий лак для стали.

Растворяют в 4 частях воды 1 часть буры, нагревают до кипения и, при
постоянном помешивании. доливают раствор из 5 частей белого шеллака и 5
частей спирта. Затем добавляют метиленовой синей краски до желаемого
оттенка. Вычищенные стальные предметы покрывают этим лаком.

123. Лак для инструментов.

Приводим ниже рецепты двух лаков.
Берут 2 части сандарака, 1 часть мастики, 1 часть венецианского
терпентина, 1 часть зернистого шеллака, 1 часть росного ладана, растворяют
все в 12 частях спирта и фильтруют.
Растворяют в 120 частях спирта 35 частей сандарака, 24 части
венецианского терпентина и 20 частей мастики и фильтруют.
Эти лаки можно окрасить в желтый и желтовато-красный цвет настойками
драконовой крови и гуммигута.

124. Лак для оптических инструментов.

Растворяют в 50 частях лавандового масла 10 частей копала и 1 часть
камфары и смесь немедленно выливают в надлежащее количество нагретого
скипидара (осторожно с огнем!).

125. Лак для соломенных шляп.

30 частей шеллака, 50 частей канифоли растворяют в 120 частях спирта,
фильтруют и добавляют любой анилиновой краски.

126. Водонепроницаемый лак.

Растворяют в воде железный купорос, добавляют раствор мыла и
отфильтровывают получающийся осадок железистого мыла. Если этот осадок
высушить и растворить в сероуглероде или бензоле, то получается лак,
оставляющий на тканях и на бумаге водонепроницаемый слой.
Если желательно иметь бесцветный лак, то берут вместо железного
купороса раствор квасцов и получают глиноземное (алюминиевое) мыло.
Есть еще другой способ: ткань пропитывается насыщенным водным раствором
квасцов, высушивается и натягивается. Затем натянутую ткань смазывают с
обеих сторон горячим крепким раствором обыкновенного мыла, вследствие чего
на ткани образуется пленка глиноземного мыла. После этого ткань обмывается,
сушится и прокатывается между вальцами. Она получает блеск,
водонепроницаемость и отчасти огнеупорность.

127. Дегтярный лак.

Деготь нагревают в котле до 70+С и смешивают с равным количеством
гидравлической извести или портландского цемента. Жидкая масса после
охлаждения становится мягкой и упругой. Лак этот особенно пригоден для
обмазывания деревянных частей, находящихся под водой, для водопроводных труб
и т.д., так как покров этот не разрушается от действия воды и воздуха.

128. Китайский лак.

Берут 3 части бычьей крови (дефибрированной), смешивают с 4 частями
гашеной извести (гидрата окиси кальция) и добавляют небольшое количество
квасцов. Получающаяся жидкая кашицеобразная масса может быть тотчас же
использована как лак. Предметы (папки, соломенные вещи и т.д.), покрытые
этой смесью, становятся непромокаемыми.

129. Казеиновый лак Дреера.

Замечательно красивым ярко-желтым цветом кадмия обладает изобретенный
Дреером лак, изготовляемый следующим образом: настаивают 10 частей
казеинового порошка в 100 частях воды, к которой добавлено 1 - 1,5 части
аммиака (нашатырного спирта) при 40+С. Затем готовят раствор ауреолина,
разводя 5 частей этой краски в 1000 частях воды при 60+С. После этого 300
частей мелко измолотого каолина разбалтывают с 20 частями тепловатой воды и
80 частями казеинового раствора и полученное жидкое тесто смешивают с 100
частями раствора ауреолина; затем по каплям добавляют туда же около 2 частей
раствора четыреххлористого олова (10 частей соли на 1000 частей воды). При
этом лак охлаждается и годится к употреблению после высушивания при 60+ С.
Подобным же образом можно приготовить казеиновые лаки с добавлением
любой анилиновой краски, причем вместо четыреххлористого олова можно
употреблять хлористый и уксуснокислый алюминий, уксуснокислое олово и т.п.
Все казеиновые лаки отличаются своей стойкостью и замечательно
красивыми оттенками цветов. Можно ожидать, что они найдут широкое применение
в
литографии, печатании обоев и других подобных производствах.

130. Черный лак для чугунных печен.

Нагреть почти до кипения 1 кг дегтя и добавить 50 г железного купороса
в порошке. Этим лаком, еще горячим, покрывают нагретую печь; он быстро
высыхает, довольно красив и не имеет запаха.

131. Водный клеевой лак.

1 часть столярного клея или желатина растворяют в 22 частях воды и
перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь
может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего сохранения
добавляют к лаку немного буры.

132. Водный альбуминовый лак.

Смешивают равные весовые части воды и яичного белка; для хранения
добавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного
белка можно растворить 28,5 частей сухого альбумина в 564 частях воды. Лак
при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим
лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.

133. Водный желатиновый лак.

Берут 1 часть желатина и растворяют в 22 частях воды и перед
употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь
служит грунтом для кожаных лаков. Для хранения добавляют немного буры.

134. Водный глазурный лак.

Смешивают равные весовые части воды и яичного белка (или альбумина).
Для того чтобы альбумин не разлагался, добавляют немного формалина или
салициловой кислоты. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании
предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется
несмываемое водой покрытие.

135. Водный шеллаковый лак по Кайзеру.

Берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей
воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии
нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого
количества глицерина делает его гибким. Этот лак можно окрашивать любой
анилиновой краской или смесью нескольких красок.

136. Лак для обоев.

2 части буры, 2 части шеллака, 24 части горячей воды растворяют. Чтобы
можно было мыть обои мылом и водой без порчи рисунка и красок, их
предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем после каждого
намазывания и высушивания обои растирают мягкой щеткой до тех пор, пока на
них не появится блеск.

137. Обесцвечивание шеллака.

В 8000 частях воды растирают 200 частей хлориновой извести и добавляют
1000 частей шеллака в крупном порошке. По прошествии суток доливают смесь из
1 части концентрированной серной кислоты в 1000 частях воды и, наконец, 6000
частей кипящей воды. Совершенно белый шеллак, плавающий на поверхности
жидкости, снимают и выкатывают из него палочки.

138. Итальянский лак.

Под итальянским лаком подразумевают, как известно, прозрачный масляный
лак, покрывающий струнные инструменты Амати, Гварнери, Страдивари и других
итальянских мастеров. Рецепт состава этого лака утрачен около 1770 г. С того
времени скрипки и вообще все струнные инструменты покрываются спиртовыми
лаками и очень редко темно-бурыми масляными. Ввиду этого считаем полезным
привести рецепт итальянского лака, созданного известным русским скрипичным
мастером А. Леманом.
Прежде чем делать грунт, нужно позаботиться об окраске дерева. Хорошо
отшлифованное дерево покрывается водным раствором коричневой краски сепии
(жидкость, добываемая из каракатицы). Когда краска, наложенная очень
умеренно широкой кистью, высохнет, дерево шлифуют очень мелкой кремневой
бумагой и покрывают слоем бесцветного, быстро высыхающего масляного лака.
Затем дерево вновь шлифуется той же мелкой кремневой бумагой, но на этот раз
с деревянным маслом, после чего его насухо вытирают чистой тряпкой и
покрывают с помощью круглой мягкой щетки цветным лаком, который высыхает
весьма скоро, так что через сутки уже годен к шлифовке кремневой бумагой с
маслом или водой. Цветной лак составляется из бесцветного (лучше всего брать
янтарь в масле с крепкой сушкой), к которому примешивают хорошо стертые
краски в трубочках: коричневую, красную и желтую.
Чтобы покрыть скрипку, достаточно 2 столовых ложек лака, а краски не
более 2 кофейных зерен. Можно употреблять следующие краски: индийскую и
японскую желтую, лак Робера No 7, коричневый лак, асфальт и крап-лак. Лучше
всего цветной лак составлять на блюдечке. Сначала из тюбика выпускают
краску, тщательно растирают ее стеклянным пестиком, доливают лак и тщательно
смешивают лак с краской. Затем взяв круглую кисть, неторопливо накладывают
лак на дерево. Лак тотчас же подсыхает, а потому не следует проводить кистью
по одному месту более 2-3 раз. Нужно остерегаться делать грунт при помощи
клея и спиртового лака, который слишком глубоко входит в дерево и сильно
влияет на резкость звука инструмента. Быстро сохнущий масляный лак,
напротив, почти не входит в дерево и образует грунт, который не трескается и
не облупляется, как спиртовой. После лакирования кисти тотчас же следует
выполоскать в керосине, а затем промыть мыльной водой.
Остается заметить, что покрытие итальянским лаком Лемана значительного
количества новых и старых струнных инструментов дало очень хорошие
результаты.

139. Спиртовой лак для скрипок.

Берут 1 часть мастики, 5 частей спирта, 2 части терпентина, 2 части
льняного масла, смешивают, дают отстояться в течение недели при частом
взбалтывании и сливают прозрачную жидкость (The Brit and Gol. Drugg).

140. Лак для рисунков.

Берут 1 часть даммаровой смолы и настаивают в течение двух недель в 5-6
частях ацетона, затем сливают прозрачный раствор и к 4 частям его добавляют
3 части густого коллодия и дают смеси отстояться, пока она не посветлеет.
Лак наносится на рисунок, акварель и т.п. колонковой кистью. Сначала
получается матовый слой; однако после того, как он высохнет, он становится
полностью прозрачным и блестящим.

141. Фиксатив для рисунков.

Берут 8 частей сандарака и 92 части спирта (или дешевого одеколона),
растворяют и фильтруют.
Вышеуказанным фиксативом покрывают обратную сторону рисунков или же
опрыскивают с помощью пульверизатора левую сторону, после чего рисунок уже
не смазывается.

142. Лак для позолоченных багетов.

При производстве багетов и для освежения старых требуются два лака:
блестящий и матовый.
I. Блестящий лак.
Берут 175 частей шеллака,
30 частей гуммигута,
20 частей венецианского терпентина,
75 частей сандарака,
30 частей сандалового дерева,
730 частей винного спирта.
II. Матовый лак.
Берут 1 часть шеллака, растворяют в 8 частях скипидара и добавляют I
часть мела в порошке.

143. Производство сургуча.

Хороший сургуч должен иметь красивый Цвет, ярко гореть, не сильно
коптить и не прилипать к печати. Сургуч приготовляется следующим образом:
сначала расплавляют шеллак или канифоль в чугунном эмалированном котле, при
постоянном помешивании, затем добавляют терпентин, после чего в эту
расплавленную массу всыпают тонкой струей, не прекращая помешивания, смесь
других веществ: мел, сернобариевую соль, краску и др. Когда вся смесь станет
однородной, выливают немного массы на холодную жестяную пластинку, на
которой сургуч быстро застывает, и испытывают его относительно окраски,
твердости и ломкости. После этого добавляют, по желанию, благовонные
вещества и выливают все в латунные формы.
Если в состав массы входит скипидар, то сначала шеллак и терпентин
расплавляют вместе на небольшом огне и, при постоянном помешивании,
добавляют кашицеобразную смесь, состоящую из талька, мела и краски со
скипидаром. Помешивание продолжают до тех пор, пока не образуются пузыри;
затем чугунный горшок снимают с огня и выливают массу в формы,
предварительно смазанные маслом.
Разливание массы в формы производят следующим образом: из горшка
вынимают ложкой жидкую массу и наполняют ею предварительно нагретую
маленькую кастрюльку с носиком, посредством которого масса равномерно
выливается в формы. Формы могут быть двоякого рода: из одного куска или из
двух половинок. Перед разливанием их слегка подогревают.
Красный сургуч для запечатывания писем (первый сорт).
Сплавляют 12 частей шеллака, 8 частей венецианского терпентина, 9
частей киновари, 3 части магнезии, 2 части скипидара.
Упаковочный сургуч.
Сплавляют 66 частей канифоли, 33 части киновари, 16 частей терпентина
простого, 25 частей мела, 1 часть скипидара.

144. Обесцвечивание смол.

Смола нагревается до 200+С с тремя объемами воды и небольшим
количеством каустической соды. При добавлении к смеси холодной воды красящие
вещества смолы переходят в раствор, а чистая, почти бесцветная смола
осаждается на дне котла. Нужно избегать добавления большого количества соды,
чтобы не уменьшить выход очищенной смолы, которой при нормальных условиях
должно быть только немного меньше веса взятой для отбелки смолы. После того
как водный раствор отделен, в котел с осадком пропускают некоторое время
угольную кислоту, чтобы предотвратить его потемнение из-за окисления. Лучшие
результаты получаются, если плавление и вообще всю операцию производить в
вакуум-аппарате, что дает возможность работать при более низкой температуре
и полностью отделить раствор от осадка.