Садовый дом

Возведение каркасных, каркасно-щитовых и щитовых стен

Несущие и ограждающие функции стен. Занимаясь ограж­дениями дома. мы пока не задумывались о главных функциях, которые приходится выполнять ограждениям. Их две: защита

269

Внутреннего пространства дома от холода, дождя и ветра и защита всего сооружения от разрушения, т. е. способность противостоять нагрузкам от собственного веса, снега, мебели и т. п. и обеспечить прочность и неизменяемость постройки. Об этом не приходилось думать, так как материалы сплошных стен, с которыми мы имели дело (кирпич, дерево) без­укоризненно выполняют сразу обе эти функции. Однако, если попробовать уточнить, сколько необходимо затратить ма­териала для выполнения каждой функции, то окажется, что для восприятия нагрузок одноэтажного дома нужна стена в полкирпича, а для выполнения теплозащиты она должна быть втрое—вчетверо толще. Понятно, что разумнее каждой функции предоставить свой материал, соединив их в единое конструктивное решение, — один материал, способный легко преодолевать различные усилия, а другой — хорошо защищать от жары и холода, шума и т. п.

Соображения рационального использования материала породили когда-то каркасные, каркасно-щитовые и щитовые разновидности домов. Их основа — каркас. У нас это фран­цузское слово, равно как и в большинстве европейских язы­ков, означает "скелет" и, надо полагать, свидетельствует о распространенности таких домов во многих странах. В народ­ной пословице скелет ставится на первое место: "Были бы кости, а мясо нарастет". В строительном деле считается, что если есть каркас, который держит крышу, перекрытия и обес­печивает восприятие других нагрузок, то заполнение можно сделать из любых подручных материалов, наращивая, утепляя и улучшая, может быть, год от года.

В проектах, которые представлены в нашем издании, три указанные разновидности домов тоже отличаются прежде все­го принципами соединения ограждающих элементов с не­сущим каркасом. В первом случае между готовыми каркас­ными конструкциями в построечных условиях располагают теплоизоляцию (фибролит, минвату или другой утеплитель) и с двух сторон обшивают досками. Во втором — утеплитель отдельно от каркаса упаковывают в дощатую оболочку и го­товый щит навешивают на готовый каркас. Наиболее сложен третий вариант, когда элементы каркаса включены в тело щита ("скрытый каркас"), и, монтируя щиты, мы сразу соединя­ем и скелет и связанное с ним тело ограждения.

С соотнесением конкретных функций с разными ма­териалами многое упростилось, и каждую часть теперь ока­залось легко и выгодно можно изготавливать в заводских це­хах, а собирать в построечных условиях. Такие заводские ком­плекты получили распространение по многим причинам. Вы­сокая заводская готовность (75% и выше) сразу снизила

270

Затраты труда на площадке с 4 чел.-дн. на 1 м2 полезной пло­щади при рубленых стенах до 1,8 чел.-дн. при каркасных. Уменьшение общего расхода древесины в 1,5—2 раза по срав­нению с брусчатыми домами объясняется использованием эф­фективных утеплителей, которые намного облегчили стену, оптимальной конструкцией несущего каркаса, использованием древесных отходов вместо высококачественных материалов

Там, где они не нужны.

Каркас, его части и устройство. Во всяком каркасе вы най­дете вертикальные стойки, предназначение которых — пере­дать на фундамент кратчайшим путем нагрузки от нашего до­ма. Нижняя и верхняя обвязки каркаса соединяют стойки в рамные прямоугольные конструкции, о которых говорят как о геометрически изменяемых элементах, предполагая, что из прямоугольников они легко могут превратиться в параллелог­раммы, подтолкни их какая-нибудь ветровая нагрузка. Другое дело треугольные элементы — их геометрия неизменна. Так что надо бы в каком-то из прямоугольников ввести подкос, прибив брусок по диагоналям прямоугольника. Он сразу на­чнет работать на растяжение при одном направлении боковой нагрузки или как подкос на сжатие при другом. Посмотрим, не слишком ли он податлив, чтобы одинаково хорошо воспринять сжатие и растяжение, может лучше поставить 'встречный подкос по другой диагонали так, чтобы они рабо­тали вместе, дополняя друг друга. Каркасы бывают стальные и железобетонные, но в нашем случае предпочтительнее кар­касы из лесоматериалов (рис. 109). Можно встретить проекты с брусчатыми каркасами, где отдельные элементы соединяют­ся на врубках, но чаще всего в каркасных домах вы встретите дощатые элементы, соединенные на гвоздях. Эти решения по простоте как бы специально созданы для индивидуального за­стройщика.

Если в стенах бревенчатых срубов мы оперировали

Диаметрами 220—240 мм, в брусчатых стенах размерами 100 и 150 мм, то необходимые сечения пиломатериалов для стен каркасных домов всего 50 мм ("двухдюймовая" доска) или меньше. Этот унифицированный размер используют не только для стен, но и для балок перекрытий и стропил. Минимальная ширина таких досок 100 мм, но в наружных стенах ее иногда увеличивают до толщины утеплителя. Если шаг стоек и балок перекрытия принять одинаковым (50—60 см), то нагрузки от горизонтальных элементов сразу же будут передаваться вертикальным, а шаг 50—60 см у цокольного перекрытия, как мы знаем, удобен для укладки дощатых полов из шпунтован­ной доски 28 см.

171

Рис. 109. Постройка с каркасными стенами

А — монтажная схема постройки с каркасными стенами - 1 — стойка-2 — раскос; 3 — нижняя обвязка; 4 — верхняя обвязка - 5 — балка перекрытия; 6 - доски пола; 7 - обшивка (заполнение) снаружи-строганая доска, утеплитель, пергамин, ДВП внутри; б — фрагмент каркасной стены: 1 - облицовка в 1/2 кирпича: 2 - воздушная прослойка: 3 - обрезная доска или ДВП; 4 - утеплитель (плиты минераловатные); 5 — оцинкованная сталь, рубероид, толь - 6 — отделочная доска; 1 — пергамин

Проблемы унификации не очень актуальны для индивиду­ального строительства и иногда в целях сокращения расходов пиломатериалов стойки располагают значительно реже, например, через 1 м. Надо иметь в виду, что в этом испол­нении изначально наблюдалось распирание обшивок от за­сыпных утеплителей, и в такую конструкцию пришлось до­полнительно ввести стойки, повышающие жесткость самой обшивки.

Впрочем, все это для самых любознательных, а нам. если мы придерживаемся готового проекта или приобрели завод­ской комплект, надо только разобраться, с чем мы имеем де­ло. и выбрать наиболее удобный способ монтажа своего кар­касного дома.

Утеплители — стары* и новы* варианты. В богатой отече­ственной практике строительства можно встретить достаточно много оригинальных решений, которые и сегодня могут дать повод для размышлений и личного творчества или стать примером для реализации в надворных постройках и даже конструкциях садовых домиков. Вот некоторые из них.

1. Добавки соломы в саманные конструкции стен и глино-соломенную смазку для утепления перекрытий широко изве­стны, но были и другие, теперь уже неизвестные, стены, например турлучные и глиновальковые. В первом случае к каркасу прибивали решетку из жердей, которая служила осто­вом для нанесения глиносоломенной массы часто с добавками опилок и костры. Во втором — жерди закладывали в пазы каркаса и на жерди навешивали пучки соломы, смоченные в глиномассе. Каждый верхний ряд перекрывал на треть нижний, а все ряды расчесывали, затирали глиняным раство­ром и белили известью.

2. Продолжая разговор о применении глины, необходимо признать, что мы почти разучились использовать ее уникаль­ные свойства. Отмостки, сделанные на глиняной основе из камня-булыги, пережили многих своих младших собратьев из асфальтобетона. Еще один пример из стеновых каркасных конструкций — глиноплетеная стена: несколько каркасных стоек из бревен, вертикальная решетка из жердей и хворо-стное сплетение. По мере устройства плетня промежуток в стенах из двух плетней заполняют глиносоломенной массой, которую слегка утрамбовывают. Иногда заполнение состоит из рыхлой земли, укладываемой слоями толщиной 20—30 см. После полного просыхания внутреннего пространства работу завершают внешней глиняной отделкой. Есть мнение, что са­мое здоровое жилье — со стенами на основе грунтома-териалов.

273

3. Камышитовые или соломитовые заполнения каркасных стен в облегченных зданиях всегда применялись в безлесных районах. У них прекрасные теплофизические свойства, ма­териал хорошо компонуется в щиты, легко поддается штука­турке и отличается долговечностью.

4. Стены с бревенчатой забиркой: забирку закладывают в пазы кирпичных столбов или деревянных стоек каркаса. Сплачивают, прокладывают мхом и паклей, отделывают шту­катуркой.

5. Широко была распространена прежде конструкция стен, состоящая из каркаса и дощатых обшивок, оштукатуренных по дранке, между которыми помещалась засыпка из какого-либо малотеплопроводного сухого местного материала, Среди хорошо зарекомендовавших себя засыпок были опилки или мелкие стружки в смеси с 5% извести-пушонки и 5% порош­кообразного алебастра. К идее стены с засыпкой не раз обра­щалась и строительна/» индустрия, например, в виде ограж­дений из тонких железобетонных плит кассетного производ­ства и засыпки из керамзита,

6. В южных районах известны неплохие разновидности каркасных стен, на которых возводилась крыша, а сами стены отливали в передвижной опалубке из грунтоцементных ма­териалов.

Надо полагать, что даже такое небольшое перечисление уже может отвлечь нас от традиционного взгляда на запол­нение каркасных стен и породить какие-то свои новые и инте­ресные по применяемым заполнителям идеи. В действитель­ности во многих проектах, как вы знаете из их описания, применено заполнение обшивок минераловатными прошив­ными матами или плитами, изоляционными древесно-во-локнистыми (ДВП) и фибролитовыми плитами, а в самых де­шевых вариантах заводских комплектов такого утепления мо­жет не быть совсем.

В продаже есть большой выбор новых теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна или базальтового волок­на на нетоксичных связующих, весьма интересны заполнения из пенопластов, пенополиуретанов и других вспененных масс. По финской технологии у нас в стране стали производить эко-вату из макулатурного сырья и т. п.

Надо помнить, что увлажнение утеплителя недопустимо. Пары, конденсат и вода — вот главные опасности, с которыми приходится вести борьбу внутри каркасных стен.

Первая задача, которую приходится решать при устройстве теплоизоляции, — обеспечить с помощью пароизоляционных слоев паронепроницаемость из жилого объема. Она должна быть как минимум в пять раз выше, чем у всех наружных сло-

274

Ев вместе взятых. Утеплитель должен прилегать к внутренней поверхности и заполнять весь изолируемый участок. В дере­вянных конструкциях необходимо использовать эластичные, а не хрупкие утеплители, чтобы естественные подвижки дерева не вызывали утечки тепла сквозь конструкции. С внешней сто­роны должен быть какой-то слой, препятствующий проду­ванию. Другая достаточно сложная задача, связанная с ут­еплителями, — предотвратить осаживание теплоизоляции, не допустить усадку сыпучей теплозащиты или обеспечить ее подсыпку. Для этих целей плитные материалы закрепляют по полю фиксаторами, сыпучие с небольшим количеством вяжу­щего засыпают во влажном состоянии или оставляют отверстие в подоконных участках стен и со стороны чердака, куда можно подсыпать изоляцию по мере ее осаждения. Раз­работаны и могут применяться интересные конструкции, ком­пенсирующие осадку материалов и предотвращающие промер­зание верха стены (рис. 110).

Важный итог: при строительстве домов из кирпича, бревен и брусьев главными были стеновые материалы, а строя дом с каркасными стенами, мы прежде всего заботимся о хорошем утеплителе, и если удастся разрешить эти проблемы, то оста­ется позаботиться только о внешнем виде дома — его

Обшивке.

Материалы для обшивки и облик свободного фасада. Идея

Каркасного строительства, зародившаяся раньше других строительных идей, по-видимому появилась еще в доисторические времена, когда пращуры наши для защиты от

275

Непогоды устраивали себе из подручных материалов некое подобие шалашей, используя остатки костей мамонтов и на­тягивая поверх них шкуры животных. В наше время эта идея по-настоящему осмыслена и широко реализуется. Архитектур­ным восторгом веет от сознания того, что "Стена стала сво­бодной. Сбросила с себя вековой гнет конструкции. Обрела собственную сущность наружного ограждения — климатичес­кой и визуальной защитной оболочки здания. Архитектурная "кожа" отделилась от конструктивных костей сооружения" ("Мир архитектуры", А. Гутнов).

Индивидуализация постройки, привлекающая каждого из нас, заставляет оглянуться вокруг и увидеть множество красивых листовых материалов, среди которых красочно отде­ланные металлы, пластики и т. п., способные в качестве обшивки украсить нашу постройку. Поддерживая и одобряя творческий интерес, хотелось бы обратить внимание на неко­торую специфику как новых, так и хорошо проверенных традиционных обшивок.'

Обшивки — не один, а как минимум два слоя; внешний и внутренний. Внешняя обшивка конструкций должна быть достаточно плотной для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. В строительной практике чаще всего для чистой обшивки стен служат строганые доски толщиной 19— 25 мм, которые пришивают горизонтально и сплачивают в четверть или шпунт. Нестроганые доски прибивают под углом 45° к стойкам каркаса, и они служат основой для обшивки дранкой и последующей штукатурки. Дальнейшая отделка может состоять в окраске или оклейке керамическими плитками, выполненными в размер кирпичного ложка. Внешне такую конструкцию почти не отличить от кирпичной стены. Из­вестны варианты нанесения красочного изображения кирпичной кладки на тонколистовую сталь и использования ее в качестве наружной обшивки. Однако многие предпочитают обкладывать каркасную конструкцию натуральным кирпичом, что сразу решает целый ряд проблем. Много каркасных домов построено с обшивками из плоских или волнистых асбесто-цементных листов. До сих пор можно встретить дома, в ко­торых по нестроганой диагональной обшивке набита чешуя из асбестоцементных плоских кровельных плиток.

В последнее время появляются дома, обшитые битумными плитками с красивыми цветными посыпками, как у хорошего рубероида. В местностях, где умеют работать с древесиной, нарядно выглядят фасады, обшитые традиционным лемехом, которым русские мастеровые всегда обшивали церковные лу­ковки. Доски из водостойкого гипса защищают дом не хуже, чем доски из натуральной древесины. Обшивку другими во-

276

Достойкими материалами также часто применяют; в частности, есть такие сорта фанеры и различные пластики (например, стеклопластики), которые прекрасно противостоят атмосфер­ным воздействиям и в разных случаях используются в кар­касных конструкциях.

В каркасной архитектуре больших форм доминирующим

Материалом для обшивок стало стекло. Мы видим, что мир за­полнили дома из стекла и стали. Есть резон и в нашем случае применить в домах остекленные щиты для заполнения каркас­ных стен. но по другим соображениям. Подобным образом на южных фасадах домов создаются пассивные солнечные систе­мы обогрева: под стеклом образуется повышенная темпера­тура воздуха за счет тепличного, как в парниках, эффекта, на­гревающая традиционный теплоизолятор или специальный ак-кумулирующе-излучающий элемент (рис. 111). Такие стены, если в них применено специальное оконное стекло с повы­шенным теплопоглощением, больше поглощают тепла, нежели сами излучают, превращая весь дом в экономичное энергоэф­фективное устройство. Массовое заводское производство не поставляет пока гелиоустановок в комплектах своих конст­рукций, но в продаже всегда можно найти элементы для усо­вершенствования традиционной стены дома.

Самое большое распространение сейчас получили панель­ные дома с обшивками из достаточно популярных в последнее время цементно-стружечных плит (ЦСП), изготовление которых налажено во многих регионах России. ЦСП есть в магазинах стройматериалов как товарная продукция, что позволяет нам в любое время приобрести материал для качественной наруж­ной обшивки каркасных стен.

Внутренняя обшивка не отличается многоликостью, свойст­венной наружной обшивке. Этого и не требуется, так как здесь разнообразие проявляется не в материале, а в разных видах отделки — окраской, обоями, пленками, плитками, отде­лочными рейками и т. п. Эти материалы наносят, наклеивают, прикрепляют практически к очень ограниченному числу

277

Обшивок — к деревянной, которая часто так и остается в виде чистой обшивки; из двух слоев 4-миллиметровой твердой дре-весно-волокнистой плиты (ДВП) или одного слоя утолщенной 8-миллиметровой ДВПс, обшивке из фанеры или, что теперь встречается чаще всего, гипсокартонных листов.

Детали заводского изготовления. Приятно получить готовые комплекты дома от фирмы, гарантирующей количество и ка­чество комплекта. Наиболее полные наборы включают до шести технологических компонентов: 1 — коробка здания и крыша, в том числе щиты стеновые, перекрытия, полы, кровля. фронтоны, лестницы, жалюзийные заполнения; 2 — столяр­ные изделия, оконные блоки и подоконные доски; 3 — пого-нажные и крепежные материалы; 4 — материалы, ме­таллические изделия и приборы для отопительной системы;

5 — осветительная арматура, установочные материалы и тру­бы; 6 — отделочные материалы. Даже их простое перечисление говорит о необходимости тщательной приемки, определенного размещения на участке всех деталей с учетом порядка монтажа и условий хранения — в закрытых поме­щениях, под навесом, в штабеле и др.

Комплектационные трудности предприятий нам понятны:

Они обусловлены наличием в едином технологическом комп­лекте разнородных конструкций, изделий и материалов. Их приемка, проверка комплектности и качества — дело, с кото­рым должен уметь достойно справиться каждый добросове­стный строитель. Например, в садовом домике серии 330-9, тип 1 используется 73 марки деревянных строительных изделий при общем числе 1349 — это все бруски, половые доски, стропила, подкосы и т. д. Определенной ведомостью да­ны метизы и листовые материалы, которыми комплектуются эти изделия. Кроме крупных изделий, таких, как оконные и дверные блоки, щиты наката, лобовая доска, остальные детали каждого дома отправляются покупателям в 98 пакетах, соот­ветствующих спецификациям рабочей документации.

• Параллельно с сортировкой и складированием, даже преж­де всего, хотелось бы убедиться, что все детали, которые мы будем применять, изготовлены качественно. Искать недо­статки не очень приятное занятие, но ведь все детали должны собираться без дополнительной подтески, подгонки, подпиливания, т. е. всего того, что правильно изготовленную вещь может только испортить.

Предельные отклонения всех готовых щитов по толщине могут составлять +3 мм, допускаемые отклонения по ширине — ±4 мм (для стеновых панелей) и —8 мм (для пере­городочных), а по длине — +6 мм (для стеновых) и —6 мм (для перегородочных панелей).

278

Длима деревянных брусьев, досок и других деталей не дол­жна иметь отклонения более +3 мм. Ширина и толщина всех профильных и нефрезерованных деталей до 32 мм могут отличаться от номинала не более, чем на 1 мм, для деталей с размерами сторон 32—100 мм — +2 мм, а при размере бо­лее 100 мм — ±3 мм. Вместе с деталями должны быть не­обходимые стяжные болты, накладки, гайки, шайбы. Ме­таллические детали покрывают антикоррозионными, а дере­вянные — антисептирующими и огнезащитными составами.

Есть требование и по влажности, которые, правда, трудно проверить, не имея соответствующих условий: 15% для профильных деталей внутри жилых помещений, 18% — сна­ружи и 22% — для нефрезерованных деталей. Остальные тре­бования легко проконтролировать, в том числе такие, как отсутствие повреждений или поломок при транспортировке, достаточно прочное крепление оконных и дверных блоков в панелях, правильное их открывание (левое, правое), соот­ветствие их конструкции проекту.

Предостережения при вторичном использовании древесины. Нередко для обшивки второстепенных конструкций, а часто и в ответственных элементах индивидуальные застройщики применяют вторичные лесоматериалы, которые достаются им на выгодных условиях после разборки старых построек, в ходе реконструкции и капитального ремонта, при утилизации дере­вянной тары. Обращаясь к идее вторичного использования ма­териальных ресурсов, хотелось, чтобы в ней была замечена не только экономическая сторона дела, но прозвучало и похваль­ное слово тем, кто не дает пропасть (в данном случае сго­реть, сгнить, быть выброшенными на свалку) трудам предше­ствующих поколений.

Во всяком, даже хорошем деле есть нюансы, о которых надо знать, чтобы оно не обернулось нам во зло. В разделе об антисептировании древесины уже рассказано о вреде, ко­торый наносят ей грибковые заражения. Здесь речь пойдет о повреждениях, связанных с насекомыми-разрушителями. Ис­пользование в конструкциях зараженной древесины без Принятия специальных мер может обойтись так дорого, что не раз придется пожалеть о выгодных условиях, на которые прельстилась душа индивидуального застройщика, всегда на­ходящегося в стесненных условиях и ограниченных возмож­ностях материализации своих идей.

При осмотре ранее употреблявшейся древесины необ­ходимо убедиться, что на ней нет следов заражения домовыми грибами. В старых постройках наличие такого недуга можно предположить уже по их внешнему виду — осадкам стен и прогибам балок, провисанию потолков и зыбкости пола, появ-

279

Лению трещим в штукатурке карнизов, особенно в направ­лении расположения балок и др. Обследование подтвердится тяжелым грибным запахом и наличием грибницы.

Хорошо развитая грибница на древесине образует воздуш­ный мицелий, имеющий вид тонких ветвящихся нитей, утол­щенных шнуров, белых ватообразных подушечек и пленок. По окраске воздушный мицелий разнообразен — белый, кремо­вый. серый, коричневый и даже черный с различными оттен­ками желтого, розового, зеленого. Если влажностно-темпера-турные условия были благоприятными, то на воздушном мицелии образуются плодовые тела со спорами. Споры грибов и сам мицелий — главные источники размножения грибов, способные заражать здоровую древесину и в несколько ме­сяцев привести дом к аварийной ситуации.

Повреждения, которые наносят древесине насекомые, раз­рушают ее не так скоро, как домовые грибы, но встречаются гораздо чаще. Например, 70% разрушений деревянных кон­струкций в Северо-Западных районах России связано с различного вида жуками.

Самки жуков откладывают яички в укромные места — мелкие трещины, старые летные отверстия, реже просто на поверхность древесины (совсем никогда — на полированную поверхность). Из яичек через две-три недели выходят и начинают вбуравливаться в древесину личинки, у которых хорошо развит грызущий аппарат, а пищеварение приспособ­лено для переваривания древесных волокон. Личинка живет от года до нескольких лет, питаясь, продвигается внутрь дре­весной массы, выбрасывая за собой часть не переваренной, но измельченной древесины, прошедшей через пищеваритель­ный канал — буровой муки, забивающей ход позади движу­щейся личинки. Перед окукливанием личинка приближается к поверхности, оставляя впереди себя тонкую в 4 мм стенку. Через две-три недели куколка превращается в молодого жука, который прогрызает тонкую стенку и в конце мая — начале июня вылетает наружу; живут они до конца лета.

Первый признак поражения древесины жуками — мелкие овальные или круглые отверстия на поверхности (1,5—3 мм и реже 5—10 мм) — летные отверстия, из которых часто про­сыпается буровая мука.

При организации профилактических мер против заражения домовыми грибами и внесения в дом жуков-разрушителей дре­весины надо внимательно отнестись к признакам их присутствия и удалить как пораженную часть древесины, так и участок внешне здоровой древесины на протяжении 0,5 м по поверхности от пораженного участка. Изъятую древесину дезинфецируют — обильно смачивают одним из

280

Антисептических растворов — 10%-ным раствором медного или железного купороса, 2%-ным раствором карболовой кислоты, 1 %-ным раствором марганцово-кислого калия или да­же хлорной известью (10%-ным раствором). После дезинфекции пораженную древесину нужно сжечь, не допу­ская ее хранения в хозпостройках или использования в каче­стве топлива в доме. Несгораемые отходы от разборки, попавшие вместе со старой древесиной, следует вывозить на свалку за пределы участков.

Из-за двух форм размножения (мицелий и споры) особенно затрудняется борьба с распространением грибовых пора­жений спорами. Поверхностная грибница '.екоторых раз­новидностей погибает при воздействии температуры 38—40°С в течение 1 ч, другая разновидность распадается при темпе­ратуре 60°С за 20 мин, но споры этих грибов остаются жить и для их разложения нужна уже температура 100°С и при воз­действии не менее 6 ч. Споры легко разносятся ветром, осе­дают в строительном мусоре и в сухой древесине могут не проявляться. Внешне — здоровая древесина, но в дальней­шем при появлении влаги — верный источник поражений. Таким образом, никакая древесина без правильного антисептирования не может считаться надежной. Не­правильная обмазка, например, торцов балок смолой наобо­рот затруднит высыхание бревен и не станет технически важ­ной предупредительной мерой. О способах антисептирования хорошо известно из предыдущего изложения, об этом только нужно помнить и при работе со старой древесиной, может быть здесь необходимо быть еще более внимательным.

Монтаж сборного деревянного дома. Процессы монтажа каркасных, каркасно-щитовых и щитовых (панельных) домов во многом схожи, но есть и различия в деталях и операциях. Во всех случаях требуются готовый цоколь, гидроизоляция, уклад­ка по периметру необходимых водоотводящих элементов из деревянных конструкций, известных из предыдущего раздела.

Работа по сборке каркаса стен требует участия минимум двух плотников 5-го и 4-го разрядов, но желателен и третий подсобный рабочий 3-го разряда. Если приходится собирать каркас непосредственно на площадке, нужно выделить равное место, удобное для закрепления и выверки деталей. На этом бойке нужно собрать каркас из готовых элементов, обшить его с одной стороны, установить нижнюю обвязку на цоколь дома и, поворачивая вокруг нее, смонтировать каркас на месте ус­тановки. Порядок монтажа предусматривает вначале установку продольных стен, а потом и средней несущей стены. После установки и выверки вертикального и горизонтального поло­жений каждый смонтированный элемент расшивают подко-

281

Сами ("расшивинами"). Затем монтируют рамы торцевых стен, выверяют весь каркас, крепят к цоколю и между собой, а по верху рамы скрепляют подбалочной обвязкой (50х100 мм).

В условиях индивидуального строительства при ограничен­ном числе рабочих сборку ведут прямо на фундаменте. Работу начинают с нижней обвязки и угловых стоек, выверенных по отвесу и расшитых подкосами. Промежуточные стойки ставят по угловым как по маячным, скрепляя между собой времен­ными расшивинами. Обшивку под штукатурку ведут снаружи и внутри дома, располагая доски под прямым углом одна к другой и под углом 45° к стойкам. Во избежание деформации штукатурного слоя при набухании досок обшивку пришивают с зазором между досками 5—7 мм, а относительно широкие доски (10—12 см и более) надкалывают, расклинивая образо­вавшиеся щели. Доски чистой дощатой обшивки прибивают без просветов снизу вверх, обращая пазы книзу, гребни квер­ху, а четверти и скосы» досок — наружу.

Длина гвоздей должна быть в 2—2,5 раза больше толщины досок, а прибивают их в каждом пересечении с кар­касом. На каркас должны приходиться и все стыки досок. Для узких (до 10 см) досок нужен один, а для более широких — два гвоздя.

Время торопит, обстоятельства заставляют строить быст­рее, и может оказаться, что полтора месяца, взятые за эта­лон, — это чересчур много. Тогда придется отказать себе в удовольствии забить каждый гвоздь своего дома собствен­ными руками и построить, например, дом из панелей. Он мо­жет быть таким же теплым, как и дома других типов, в нем соблюдены все требования планировки, удобно размещены комнаты. Многим особенно нравится, что его красота имеет оттенок технического прогресса, а современные конструкции лучше сочетаются с дизайном предметов обихода, имеющих заводское происхождение.

Совершенно очевидно, что наибольшую экономию времени и трудозатрат обеспечивают панельные (щитовые) конструкции деревянных домов, их сборка в меньшей степени требует плотничьего мастерства и связана по-преимуществу с приемами работ и знаниями монтажных процессов. Новым действующим лицом оказывается машинист крана, и появля­ется новая статья затрат на эксплуатацию механизмов. Доля трудозатрат машиниста по отношению к основным трудовым затратам на сборку стен составляет обычно 9—10%.

До начала монтажа, как задумано в большинстве проектов, по периметру цоколя требуется разложить слой просмоленной пакли (20—30 мм), обернутой рубероидом, пленкой и т. п., на которую кладут деревянные бруски нижней обвязки с пазом

282

Вверху, скрепляя их один с другим и соединяя анкерами с пробками в цокольной конструкции. Для упрощения работ до начала монтажа на обвязке надо разметить положение пане­лей, стараясь, чтобы стыки панелей и брусков обвязки, кроме угловых мест, не совпадали. На цоколе должны быть высотная отметка и осевая разбивка. По проектным материалам уста­навливают положение осей на торцах панелей и их разметку выносят на панель, в дальнейшем это может облегчить труд начинающих монтажников. В паз обвязки укладывают опор­ную и центрирующую рейку, выступающую над плоскостью обвязки на высоту, превышающую глубину встречного паза в

Стеновой панели.

У монтажников принята технология, подобная устройству "маячных" каркасных стоек в углах дома. Она состоит из сле­дующих операций: монтаж и закрепление панелей, примыка­ющих к углам, их точная выверка и более простое заполнение между ними промежуточными панелями.

Здесь приходится иметь дело с известным нам процессом строповки (рис. 112), но надо обратить внимание на новое обстоятельство — наклон строп. Если панель просто за­хватить стропами за петли, то наклонные стропы создадут в ней сжимающие усилия, весьма не благоприятные для такой гибкой стены, как у деревянного садового домика. В этом слу­чае принято использовать траверсу — жесткую балку, на ко­торую и передаются сжимающие усилия наклонных ветвей подвески от крюка крана. На самой же траверсе свободно висит гирлянда крюков. В нашем случае достаточно двух, что­бы не деформировать податливую конструкцию панели. Обыч­но в таком случае надо положиться на опыт машиниста и его инструктаж, оградить себя от нечаянной поломки монтируемо­го элемента.

283

Закрепите на панель еще и "поводок" — легкий пенько­вый канат, который поможет вам разворачивать панель при установке на место. Практически у машиниста несколько стан­дартных действий. Сначала он приподнимает изделие на не­большую высоту (20—30 см) и убеждается, что такелаж в порядке. Вы также видите, что разрывов трещин или каких-либо поломок в изделии нет и даете команду "вира". Машинист крана поднимает панель и, манипулируя стрелой и разворотом, выводит изделие над местом монтажа, а принимающий, убедившись в правильном положении панели, дает команду "майна". Машинист опускает панель, которая зависает на высоте 15—20 см над цоколем. Сверяясь с точной разметкой, монтажник поправляет положение панели с помощью поводка. Работать на оттяжке за поводок, когда панель зависла в стороне от места монтажа, опасно и запре­щено. Окончательно панель должна своим пазом сесть на рейку в нижней обвязке. И если что-то из разметки все же не удалось совместить, то умелыми действиями монтажного ломика можно немного подправить. Выверив вертикальность отвесом, панель укрепляют временным раскосом, проверяют уровнем ее горизонтальное положение и прибивают к нижней обвязке гвоздями 120—150 мм.

Установив в углу две взаимно перпендикулярные панели, соединив их вкладышем и скрепив окончательно, переходят к следующему углу. Выверив два маячных угла. ведут установ­ку промежуточных панелей. Обратите внимание на подгонку плоскостей, составляющих поверхность стен в комнатах, ко­торые потом будут оклеены обоями или окрашены, — выпол­няя монтажные операции, важно не допустить смещения внут­ренних поверхностей соседних панелей. Уступы (провесы), ко­торые могут образоваться между смежными плоскостями, трудно ликвидировать при дальнейших отделочных работах. Разнотолщинность панелей (если она в пределах нормы) вы­водят наружу, здесь она оказывается малозаметной.

Установку панелей заканчивают гидроизоляцией верха и нашивкой верхней обвязки. Для контроля необходимо убедиться, что суммарное отклонение от горизонтали не пре­вышает 10 мм. Посадить на место, правильно скрепить, обес­печить отклонение от проектных размеров между осями стен не более 10 мм, а по вертикали 5 мм, — все это необходимо, но не достаточно для окончания монтажных работ. Впереди не менее ответственная часть — заделка стыков.

Стык должен прочно скреплять смежные панели, исключая распространение внутрь помещений отрицательных темпера­тур, продувание и промокание, а внешне иметь приятный вид ^и украшать постройку, как красивая строчка в отделке одеж-

1(4

Ды. Соединение соседних щитов не представляет особых сложностей и обеспечивается даже обвязкой, хотя можно встретить и специальные соединительные детали для стыка, болты и клиновые вставки. С другими требованиями не так все просто.

Бороться с ветровыми потоками и переносом влаги гораз­до труднее, нежели с силовыми перенапряжениями. Малые размеры стыка благоприятствуют применению самых эф­фективных, хотя иногда и дорогих защитных материалов. Для размещения утеплителей в примыкающих кромках делают ус­тупы и в образовавшееся устье помещают лучшие утеплители, тщательно обернутые в пленки; часто эти стыки заливают расширяющейся и схватывающейся по месту пеной. Водоот-бойные элементы оформляют в виде гидрозащитных фартуков или совмещают с прерывателями сплошного продувания — шпонками из дерева, фанеры, ДСП. Шпонки (рейки) вгоняют в прорезь поперек стыка. Прорезь составляют два встречно расположенных паза соседних панелей.

Самое сложное — борьба с напором ветра, несущего вла­гу, для нейтрализации которого принято устраивать своеоб­разные ловушки, В конструкции стыка на пути потока после узкой щели должна быть большая (по сравнению со щелью) камера расширения. Скорость воздушного потока, врывающе­гося в это декомпрессионное пространство, уменьшается на­столько, что в расчетах ее считают равной нулю. Мельчайшие капельки влаги, лишенные поддерживающего их потока, вы­падают вниз в этой камере. В нижней части стыка для этих целей может быть сделан водоотвод.

Зачеканка швов изнутри помещения служит для утепления, а если в вашем проекте есть и эластичный герметик, то еще и для герметизации. Эластичный герметик, приклеиваемый к панелям, не должен быть связан с утеплителем, подвижки панелей будут выбираться растяжением герметика. Главный переход между плоскостями соседних панелей во многих про­ектах решен за счет проклейки стыка марлей, миткалью и т. п., что исключает появление трещин в осадочный период. Общая осадка здания растягивается на год и даже больше, и правильная работа стыков в этот период может свидетельст­вовать о качестве выполненных нами работ.

Оформление стыка снаружи — забота о герметизации и внешнем виде. Здесь, как нигде, нужны самые хорошие гер­метики — тиоколовые, даже силиконовые, хотя и простая до­бросовестная конопатка, предусмотренная проектом, и тща­тельная заделка примыкания панелей деревянной рейкой на­долго избавит вас от хлопот, связанных с продуванием и про­моканием.

28S

Оценивая затраты труда на сборку стен различной конст­рукции (табл. 11), мы видим, насколько они меньше, нежели на возведение стен кирпичных, рубленых и даже брусчатых домов. Выбор, сделанный в пользу более дорогих или менее скоростных методов, часто может служить точной иллюст­рацией сентенции "время—деньги".

Использование заводских контейнерных конструкций и мон­тажных технологий. В индустриальном строительстве где тру­дятся миллионы профессионалов, постоянно рождаются и про­веряются на практике конструкторские идеи. превращаясь в научно-технические достижения. О некоторых из них, отно­сящихся к заводскому производству садовых домиков и мон­тажным методам строительства, полезно знать самодеятель­ному строителю, чтобы уметь при случае использовать их преимущества.

Прежде всего технический прогресс принес в строитель­ство садовых домиков нрвые конструкции, готовые или почти готовые к заселению и использованию по назначению. Гораз­до более быстрые, чем при панельном строительстве, резуль­таты дает использование одного-двух вагончиков, которые применяют строители при обустройстве строительных площа­док. Эти инвентарные здания заводы иногда так и выпускают в виде двух блокируемых на месте контейнеров, в итоге полу­чая столовую, клуб или просто жилой дом. Такие дома поль­зуются спросом в районах освоения новых территорий, при создании временных поселков строителей, но могут быть полезны и садоводам. Это почувствовали и производители са­довых домиков, наладив у себя выпуск соответствующей про­дукции. Например, по проекту N"186-000-544.86 трехкомнат­ный летний садовый домик с мансардой деревянно-каркасной конструкции Типа "контейнер" состоит из четырех блоков-кон­тейнеров заводского изготовления. С завода блоки поставля­ются заказчику специальными автопоездами-полуприцепами, для погрузки и разгрузки блоков используют автомобильные краны.

С еще большим успехом используются для обустройства садовых участков более мелкие постройки. Деревянно-каркас­ное хозпомещение, туалет и душ (например, по проекту М" 197-000-402.13.86) изготовляют в заводских условиях. Пос­тройка состоит из одного блока, который транспортируют на садовый участок и устанавливают на заранее изготовленный фундамент. Масса такого блока около четырех тонн.

Развитая в строительстве Объемно-блочная система дает наибольшую экономию времени (табл. 12). Усадебные и мало­этажные дома строят из блоков, отделанных на заводе и пол­ностью готовых к заселению, в которых есть все инженерные

286

Таблица 12. Нормы по сборке зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)

Примечание. В зависимости от разновидности блоки поставляются с вмонтированными бытовым и тепловым оборудованием, электрооборудо­ванием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комп­лектной поставке.

281

Коммуникации. Их нужно только установить на монтажной площадке на фундамент, как складывают кубики, заделать стыки, соединить разъемы сетей — дом готов. Отечественный рекорд скоростного строительства — дом за сто минут — был установлен именно при использовании этой системы. От начала монтажа и до того момента, как в доме загорелся свет, из крана потекла вода, и. жильцы стали въезжать в свое новое

Жилище, прошло чуть больше полутора часов.

В дачном строительстве есть вариант, сочетающий Объемно-блочную и Панельную Системы. Каждый ДОМИК, решенный в деревянных конструкциях, состоит из "ядра" — объемного блока и навесных панелей. Транспортный пакет та­кого домика состоит из объемного блока и пристыкованных к нему элементов каркаса и легких панелей, его масса 3,6 т, но может быть и меньше. На строительной площадке авто­краном либо лебедкой и домкратом пакет устанавливают на подготовленные фундаменты и производят развертывание:

Поднимают панель покрытия, опускают панель цокольного перекрытия с прикрепленной к ней панелью продольной сте­ны, поднимают панель продольной стены, прикрепляют панели торцевых стен и панель внутренней стены, уста­навливают крыльцо и перила, соединяют электропроводку, проверяют все соединения и крепления — и домик готов к заселению. В итоге мы имеем утепленную часть садового домика — объемный блок (общая комната 7,3 и кухня 3,7 м ) и неутепленную часть (комната и веранда по 8,3 м ). И все

Это за несколько часов работы.

Естественным продолжением идеи складывающихся конст­рукций может служить Шарннрно-панельная строительная система. В деревообрабатывающем цехе отдельные панели дома шарнирно соединяют одну с другой, и весь дом компак­тно складывается в плоский пакет. На садовом участке доста­точно поднять пакет краном за траверсу вверх, и сложенные панели под собственным весом займут положенное им в доме место. Останется их только зафиксировать и снять шарниры (или оставить, есть вы предполагаете дом еще складывать). Для монтажа мансардной постройки такой конструкции пло­щадью до 100 м потребуется времени не более часа.

Существует и ряд других отработанных строительных решений, готовых для трансформации в садовые домики различных конструкций, например, можно использовать опыт массового изготовления домиков летних баз отдыха и туризма, домов для освоения северных территорий и др. В этих домиках нас привлекают предельно экономное обеспе­чение утилитарных запросов жильцов и необычность конст­руктивных решений. На основе накопленного опыта очень

10 Зак. 386 289

Просто могут родиться новые интересные планировочные и архитектурные решения, при этом особенно важны эстетиче­ская ценность и функциональные качества прототипов. Опре­деленная категория застройщиков видит садовый домик как нечто отличное от стандартного жилища, им хочется уйти на отдыхе от повседневных образов в нечто своеобразное по форме и целесообразное по практическому содержанию.

В качестве примера можно назвать сборно-разборный дом шестигранной формы из трехслойных панелей для проживания четырех человек. Заводу для его изготовления достаточно освоить производство панелей двух форм — прямоугольной и треугольной, а доставка на близкие расстояния может осущест­вляться и в виде полного объема, если это требуется. Дом такой конструкции запроектирован из предпосылки монтажа бескра­новым способом силами самих застройщиков, не имеющих опы­та монтажных работ, в одну смену.

Известна еще более простая конструкция, которую собирают на основе одной панели. Название "панель" здесь условно, так как речь идет об одинаковых пространственных блоках, которые можно изготовить где-то в мастерских или за­казать на заводе, сложить каждый из них в плоский пакет и перевезти на любом транспорте на садовый участок, а там снова превратить в пространственные элементы, готовые к монтажу. Блоки снабжены утепленной стенкой и могут в рав­ной мере выполнять функции стеновых ограждений и пото­лочных перекрытий вместе с крышей. Конструкция задумана таким образом, что будучи поставленной на какой-либо облег­ченный фундамент, она с успехом может быть использована в качестве дачного домика, гаража, мансарды к обычному до­му. Пространственно блок представляет собой треугольную призму, один из катетов которой выполнен в виде утепленной панели, а второй катет и гипотенуза изготовлены сквозными и служат опорой блоков, а также основанием под кровлю. При размещении блока таким образом, что утеплитель занимает вертикальное положение, блок образует стеновой элемент. Два блока, соединенные между собой так, что утепленная панель занимает горизонтальное положение, образуют эле­мент потолка и основание под кровлю после установки этих блоков на стеновые блоки. Подъем и установку блоков ведут вручную без автокрана, хотя можно на земле сделать ук-рупнительную сборку вручную, а затем несколькими подъе­мами крана состыковать пространственные части домика.

Для упрощения технологии изготовления блоков все де­тали для них выполнены из дешевого короткомерного пило­материала единого сечения. Утепленная панель состоит из обшивки с применением фанеры, древесно-волокнистых плит

290

Или иных листовых материалов в сочетании с утепляющим слоем, например, из минераловатных плит. Кровлю устраива­ют из черепицы, волнистых асбестоцементных листов или

Кровельной стали.

Таким образом, комплект садового домика включает в себя

Набор (8—12 шт.) абсолютно одинаковых по конструкции складных блоков, две поперечные стеновые панели, четыре фронтонных щита и набор для устройства пола. Весь дом бригада из 3—4 чел. соберет за один день.