Садовый дом

Устройство фундаментов

Летом, в пору строительства каждый день ценится на вес золота. Земляные работы освоены, хочется побыстрее вы­браться из земли и движение вглубь сменить на движение вверх к ближайшей цели — нулевой отметке. Фундаменты в нашем проекте проверены, материалы закуплены. Рассмотрим технологию работ по возведению фундаментов.

Самый простой тип фундаментов — из бутовой или кирпичной кладки. Бутовая кладка идет только на ленточные, а кирпичная — на столбчатые фундаменты. Ленточные фун­даменты из бута — самые широкие (30—50 см), и при их ус­тройстве траншеи лучше делать с вертикальными стенками, заполняя враспор грунта все свободное пространство. Кладку предпочтительно вести на сложных глино(известково)-цемент-ных растворах. В углах кладки укладывают самые большие (уг­ловые) камни, способные перекрыть нижележащие швы. Бут с перевязкой плотно укладывают на раствор вплотную камень к камню с минимальными зазорами. Зазоры заполняют мелкими осколками камней и заливают раствором. В местах •пропуска раствора и небрежной каменной кладки возможны просадки. Необходимо избегать защемления камней в стенках траншеи, что приводит к их выворачиванию при осадочных процессах, исключать применение сужающихся книзу камней, способных расклинивать фундамент под нагрузками, не допу­скать камней, впитывающих влагу, подверженных к пучению и разрушению при замораживании и оттаивании.

Фундаменты в виде столбов из кирпича выполняют шириной в 38 см, для которых берут хорошо обожженный глиняный (красный) кирпич — железняк, тщательно следят за заполнением швов раствором и защищают обмазками от аг­рессивных вод.

Кроме фундаментов, выполняемых кладкой, есть множест­во более сложных, прежде всего, бетонных разновидностей фундаментов. Чтобы изготовить любую конструкцию из бето­на, нужна опалубка (форма), в которую заливают бетонную смесь после ее приготовления. В опалубке пластичная смесь схватывается, превращаясь в каменную конструкцию. Если конструкцию делают на заводе, готовое бетонное изделие вынимают из формы; сразу же после термообработки; в случае

164

С бетонным фундаментом, устраиваемом на участке, он оста­ется на месте, а опалубку примерно через неделю разбирают и щиты используют для заливки других элементов постройки. С завидной настойчивостью во многих проектах простейших построек повторяется один и тот же вид бетонных фундамен­тов — из бутобетона.

В истории строительной техники бутобетон был первым из

Многих видов бетона, изобретенного римлянами еще в III в. до н. э. Это случилось, когда для известкового раствора в бу­товую кладку не нашлось хороших песков и применили вул­канические пески из местечка Поуццоли (пуццоланы). Проч­ность и водостойкость новой кладки тогда приятно удивила всех. С тех пор и до наших дней в арсенале важнейших вя­жущих средств в строительстве, как мы уже упоминали, на­ходятся пуццолановые портландцементы.

Особенность бутобетонных фундаментов в их простейшем виде состоит в том, что приготовленный бетон послойно заливают в опалубку, а отдельные камни — бут, булыжник, кирпичный бой, не заботясь о подборе и привязке отапливают

В бетонную массу. —— Самое надежное решение фундаментов — из монолитного

Бетона, которое устраивают аналогичным образом, не запол­няя крупноблочными камнями. В этом случае уместно приме­нение арматуры в подошве столбчатых и особенно в углах или по всей длине ленточных фундаментов, что позволяет снижать их глубину заложения, устраивая их мелкозаглубленными или вовсе лежащими на поверхности — в виде незаглубленных,

(поверхностных) фундаментов.

На заводах железобетонных конструкций можно

Приобрести готовые сборные фундаментные блоки, пустотелые или сплошные блоки, обычно высотой 580 мм. шириной 300. 400 мм и более, а по длине — 880, 1180 и 2380 мм. Их применение предельно упрощает устройство фундаментов, хотя и требует автокрана, а иногда армирования и добетонки. Как это выходит в конкретных условиях можно проследить на трех схемах мелкозаглубленного фундамента, разработанных в институте ЦНИИЭПсельстрой для сборного, сборно-мо­нолитного и монолитного вариантов.

В качестве подходящего примера в данном случае служит

Садовый домик с размером в плане 6,6х6,6 м и одной внут­ренней стеной. Для него запроектирован мелкозаглубленный фундамент из малоармированных керамзитобетонных бло­ков — расход арматуры на каждый из них не превышает 5 кг. Размеры блоков выбраны таким образом, чтобы масса каж­дого не превышала 100—120 кг, что еще считается до­пустимым для бескрановой установки.

165

Особенность такой конструкции в выпусках арматуры, ко­торые соединяются друг с другом скрутками из проволоки. Для увеличения жесткости стыков используется дополнитель­ная гнутая арматура. Устроенное таким образом сопряжение замоноличивается небольшим количеством бетона, создавая необходимую для этих целей единую рамную конструкцию, ко­торой не страшны силы морозного пучения и локальные воз­действия. Понятно, что и в остальном должны соблюдаться противопучимные мероприятия, например, в песчаных грунтах на дно траншеи втрамбовывается десятисантиметровый слой щебня или гравия, а в глинистых грунтах основания обяза­тельно следует устроить противопучинистую подушку. Толщина такой подушки из крупного или средней крупности песка или песчано-гравийной (щебеночной) смеси принимает­ся 30 см, если грунтовые воды ниже глубины промерзания бо­лее чем на два метра, и не менее 50 см, если это условие не соблюдается. .

Приготовление растворов. Когда видишь обветшавшую кирпичную кладку, прежде всего обращаешь внимание на вы­ветрившиеся швы. По глубине разрушения раствора в кладке можно достаточно точно судить об уровне износа кирпичных ограждений вообще. Даже изначально прочность кирпичной кладки, если ее вести на слабых растворах, составляет всего лишь 10—15% прочности кирпича. Применение более прочных

Растворов повышает общую прочность кладки до 30.. .40% прочности кирпича.

В зависимости от предела прочности на сжатие растворы делят на марки, градация которых изменяется ступенчато: 4, 10, 25, 50, 75 и т. д. Марку определяют в лабораториях испы­танием на сжатие кубиков из раствора стандартных размеров. Для строительных работ рекомендованы проверенные соста­вы, обеспечивающие необходимую марку.

Если речь идет о подземной кладке (фундаменты, стены подвала, цоколь ниже гидроизоляционного слоя), то марку раствора назначают в зависимости от влажности грунтов и предполагаемого срока службы постройки. При строительстве в маловлажных грунтах (при заполнении водой не более 50% всего объема пор) цементно-известковые (глиняные) растворы должны иметь марку не ниже 25, если предполагается 100-летний срок службы домика. Такой срок для построек с кирпичными стенами вполне реален. Здания рубленые и брус­чатые служат 50 лет и больше, сборно-щитовые — примерно 30 лет. Для зданий со сроком службы 25—50 лет (в тех же грунтовых условиях) можно использовать раствор марки "10м.

Для фундаментов, закладываемых во влажные грунты, что в наших краях не редкость (заполнение водой 50...80% всего i««

Объема пор), марка раствора должна быть повышена: для 100-летнего срока службы "50", для 50-летнего — "25", для 25-лет­него — марка "10".

Относительную влажность воздуха помещений, влияющую

На срок службы конструкций, принимают до 60% в жилых пос­тройках, а свыше 60% — в банях, душевых, постройках для

Домашних животных и т. п.

В табл. 4 представлена рецептура растворов, по которой можно самостоятельно приготовить состав заданной марки из цемента, извести (глины) и песка. Если у вас нет возможности заказать потребное количество раствора нужной марки на растворобетонном узле строительного предприятия, откуда раствор поставляется на приобъектные площадки централизо­ванно. то его можно приготовить непосредственно на месте

Строительства.

В практике индивидуального строительства за последнее

Время появилось много малолитражных растворосмесительных установок. В смеситель, не заливая водой, засыпают песок и цемент. В отдельной емкости затворяют известь (глину) и вво­дят в смеситель уже в виде теста или молока. После этого уточняют пробным замесом объем необходимой воды. Время перемешивания (2...5 мин) зависит от устройства смесителя. Из 1 м сухой смеси получается не более 0,85 м раствора.

Чаще раствор приготавляют вручную на бойке — квадрат­ном ящике со сторонами примерно 1,5...2 м и высотой бортиков 15...20 см. Удобно работать, если дно закрыто листом металла или обито кровельным железом. Вначале смешивают песок с цементом — промежуток между двумя грядками песка засыпают отмеренным количеством цемента и с торца перемешивают (перегарцовывают) до однородного цвета. Затем в лунку заливают отдозированное количество во­ды или известкового (глиняного) молока и, не давая ей рас­течься, от центра к краям перелопачивают до равномерной консистенции, удобной для производства работ. Неопределен­ность понятия рабочей консистенции и вообще подвижности растворов часто пытаются устранить, ссылаясь на густоту сме­таны и приводя другие обыденные и привычные сравнения. Вместе с тем есть простейшее приспособление — конус, ко­торым всегда пользуются профессиональные строители. Сде­лать такой конус не составляет особого труда, да и работать с ним совсем несложно. С помощью конуса, как показано на рис. 59, можно определить подвижность раствора. Она оценивается по глубине погружения конуса в растворную мас­су. Острие конуса подводят к поверхности раствора и свобод­но опускают: чем больше погружение конуса, тем выше подвижность раствора.

1*7

Рис. 59. Определение подвижности раствора с помощью конуса

• — конус для определения подвижности раствора; Б — Определение подвижности раст­вора; I — конус (масса стандарт­ного конуса 300 г): 2 — ящик с раствором; 3 — осадка конуса

Для бутовой кладки подвижность раствора должна быть 4—6 см, а для заливки пустот в бутовой кладке — 13—15 см;

Для кладки из обычного кирпича, бетонных камней и камней из легких пород — 9—13 см, для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней — 7—8 см. Обычно боль­шее из указанных значений принимают при условии, что клад­ку ведут из сухих и пористых материалов, а также при влаж­ной погоде.

Весь объем приготовленного раствора должен быть исполь­зован в течение 2,5—3 ч работы, так как этим сроком исчер­пывается его жизнеспособность. Схватывание и процессы струк-турообразования делают раствор малоподвижным и ма­лопригодным к работе. "Омоложение" раствора добавкой воды может улучшить удобоукладываемость, но прочностные пока­затели все равно пострадают.

Бетонные работы. Если говорить о том, что в каждом веке на Руси отдавалось предпочтение определенному строитель­ному материалу, то. наверно, можно было бы назвать век де­ревянного зодчества и следующий за ним век каменных, за­тем кирпичных построек, а уже о XX веке иначе как о желе­зобетонном и не скажешь. Одна из первых наших задач — научиться работать с этим материалом, т. е. уметь уста­навливать опалубку, начинять ее арматурой, готовить и укла­дывать в опалубку бетонную смесь. В таком порядке и рас­смотрим каждый из этих трех элементов монолитного строительства.

Опалубка. Бетонная смесь, пока она подвижная, требует для выдерживания какой-то временной формы — опалубки. В дальнейшем, в процессе схватывания, масса бетона наберет прочность, застынет в виде камня, необходимость в опалубке отпадет и конструкцию нужно будет распалубливать. Изготов­ление и установка опалубки — опалубочные работы — в индивидуальном строительстве всегда творчество. Строитель­ные организации для производства монолитных работ распо­лагают инвентарными щитами, которые, соединяясь по-разно-

169

Таблица 4. Состав растворов для каменных конструкций

Примечания: 1. Цементно-известковые (цементно-глиняные) растворы приведены в объемной дозировке (цемент:

Известковое тесто:песок)

2. Рекомендуемые составы растворов установлены с учетом следующих условий:

Цемент марки-200—400 — плотность»» 1100 кг/м ;

150—190 кг/м"; 50—100 — 700 кг/м";

Известь в виде теста плотностью 1400 кг/м, глина в виде теста с глубиной погружения в него стандартного конуса 13— 14 см, песок влажностью 3—7%.

Рис. 60. Ингитарная мтмям-ч«ская опалубка

1 — опалубочный щит; 2 — Палуба; 3 — каркас; 4 — Клино-болтовой зажим; 5 — Соединительная планка; 6 — Трубчатая распорка: 7 — опалуб­ка на проволочных скрутках для заделки стыка между сборными железобетонными блоками

Му, образуют разные формы для фундаментов, стен или перек­рытия. Индивидуальному застройщику нет необходимости иметь у себя опалубку многократного использования, если, ко­нечно, он не взялся за строительство монолитным методом всего дома. Можно предположить, что опалубка, взятая напро­кат, могла бы многих избавить от мук поиска подходящего ма­териала, кустарных методов изготовления, придумывания кре­пежа и др.

Главное в опалубке — палуба, т. е. та ее часть, с которой соприкасается бетон. Она придает форму изделию, а ее Поверхность, отпечатавшись на застывшем бетоне, определяет будущее качество поверхности конструкции. Для палубы не­редко используют деревянные щиты. тонколистовой металл, водостойкую фанеру, пластики и др. Жесткость палубе прида­ет каркас из деревянных брусьев или металлических уголков. Щиты через каркас сопрягаются крепежными элементами, ча­сто используют клиновые соединения, которыми сжимают эле­менты каркаса двух соседних щитов (рис. 60). В практике

Индивидуального строительства для этого могут быть исполь­зованы также болты или гвозди.

Два ряда щитов по обрезу фундамента скрепляют со­единительными планками. Для предотвращения вы­пучивания палубной поверхности после загружения опа­лубки бетоном между щитами вставляют деревянные или трубчатые распорки с болтами. В случае наращивания опа­лубки по высоте для устойчивости устанавливают подкосы (рис. 61). Опалубка готова, отвес, водный нивелир и обноска помогают уточнить разметку будущего уровня заполнения

Бетоном и проверить другие элементы отливаемой бетонной конструкции.

170

Рис. 61. Устройство опалубки дяя явнточного фу имам—па высотой до 0,2 м («) и до 1м (б)

( — доски опалубки; 2 — колья, забитые в грунт; 3 — распорки; 4 — подкосы: 5 — соединительные планки

Отклонения размеров между внутренними поверхностями опалубки стен и местные неровности допускаются в пределах +3 мм; отклонение от вертикали на 1 м высоты ±5 мм, сме­щение осей опалубки относительно осей дома — ±10 мм. Важно проследить, чтобы в опалубке не было трещин и щелей шириной 3 мм и более, через которые в процессе укладки бе­тона будет уходить цементное молоко. Конопаткой, нашивкой реек и другими мерами опалубку приводят в рабочее состо­яние.

Арматура. Если уж был открыт бетон, то за этим после­довало и изобретение железобетона. Прекрасно работая под воздействием усилий сжатия, бетон, как обнаружилось, совсем плохо противостоял растяжениям. А что же металлические прутки? Они как раз наоборот — хорошо сопротивляясь рас­тяжениям. при сжатии легко гнутся под нажимом. Содруже­ство бетона и металла было неминуемо. Арматурный каркас из металла легко исправил уязвимое место бетонного камня.

В нашем скромном строительстве мы будем иметь дело прежде всего со стержнями, которые предназначены для восприятия растягивающих усилий, возникающих в бетонном

171

Элементе. Это — рабочая арматура, которая соединяется в ар­матурные каркасы с помощью монтажной арматуры. Распре­делительная арматура содействует равномерной передаче усилий на межстержневом уровне.

Арматурные работы начинаются с заготовки арматуры. Требуется подобрать стержни и проволоку нужного диаметра и с необходимыми характеристиками.

Рассмотрим эти проблемы на предыдущем примере бетон­ного мелкозаглубленного фундамента для случая, когда отсут­ствуют необходимые нам сборные элементы и их необходимо выполнить из монолитного бетона. Последующий вариант работы предполагает экономное использование ограниченного количества опалубочных форм, т. е. последовательное изготов­ление всего комплекта изделий на дом в одной или не­скольких формах.

Каждый блок (или как в примере — элемент монолитного фундамента) начиняют 20-миллиметровой арматурой класса А-III, соединенной монтажными прутками из 6-миллиметровой проволоки класса А-1, т. е. нам понадобится металл двух раз­новидностей для монолитной конструкции и еще одной — для монтажных петель, если предполагается делать отдельные сборные элементы.

Необходимые заготовки нарезают, очищают ме­таллическими щетками от ржавчины, окалины и грязи. Полу­ченные стержни с помощью вязальной проволоки или сварки соединяют в каркасы. Вязальную проволоку при необ­ходимости отжигают и нарезают так, чтобы она схватывала вдвое арматурные стержни и еще оставались свободные кон­цы не более 50 мм. Оба конца захватывают кусачками и вра­щают, обеспечивая подтягивание и плотный прижим арматур­ных стержней одного к другому.

При установке каркаса необходимо обязательно выполнить два требования: положение арматуры по отношению к опа­лубке должно быть неизменным в процессе бетонирования и для арматуры должен быть обеспечен защитный слой бетона определенной толщины. Отсутствие защитного слоя достаточ­ной толщины может привести к прониканию влаги к арматур­ному каркасу и развитию в дальнейшем коррозионных про­цессов. В нашем примере минимальная толщина защитного слоя составляет 12,5 мм, обычно же она колеблется от 10 до 15 мм, а при большей толщине арматуры — до 20...30 мм. При массовых арматурных работах используют готовые пластмассовые или проволочные фиксаторы — "сухарики". Рассмотренные элементы (см. поз. 4 на рис. 60) выполняют фиксационную роль, обеспечивая требуемую толщину защитного слоя.

172

Если вы работаете вдвоем, используя 10-миллиметровые стержни, то в течение рабочего дня можно связать и уста­новить до 1т арматурных каркасов, если стержни будут

Толще, то увеличится и общая выработка.

Перед началом бетонирования следует убедиться, что ар­матурные каркасы установлены в опалубке правильно, рассто­яние между рядами арматуры имеет отклонение не более +5 мм, а между поперечными стержнями (хомутами) — до т 10 мм. Теперь можно укладывать бетонную смесь.

Приготовление бетонной смеси. Бетон чаще других ма­териалов получают из растворобетонных узлов строительных организаций. Причин здесь несколько — более высокие технические требования, нежели при составлении растворов. да и работа эта более трудоемкая, чем изготовление раство­ров. Централизованно автосамосвалами, автобетоновозами или даже автобетоносмесителями такие смеси в нужном объе­ме специализированные организации могут доставить к вам на площадку. Задача будет состоять в том, чтобы управиться с полученной бетонной массой. Есть и более дробные спосо­бы доставки — в контейнерах, бункерах или бадьях, установ­ленных на бортовых машинах или прицепах.

Небольшие бетоносмесители для строительства индивиду­альных домов в последние годы получили широкое распрост­ранение. Порядок их работы и технологическая специфика

Изложены в инструкциях к этой технике.

Если мы решили обойтись собственными возможностями, то нужно подготовить ящик (площадку с бортиками) для приго­товления бетонной смеси вручную. Это может быть боек раз­мером 2х3 м с ограждением высотой 20—30 см с трех сторон, лучше с обитым днищем. Где-то недалеко от него предпола­гается хранить цемент в мешках или металлических емкостях, защищенных от осадков. Нам нужны будут еще и заполнители бетона — песок и щебень и, конечно же, вода. А если учесть, что на ведро цемента часто идет 2,5 ведра песка, 4 ведра щебня и 7,5 литров воды, то понятно, что и заполнители надо Располагать где-то поблизости от бойка, и воду подвести туда же, а все вместе разместить как можно ближе к опалубке. То­гда перевалки и переноски можно будет свести к минимуму, исключить непроизводительные затраты нелегкого труда, сде­лать строительную площадку компактной, не отнимая ценной земли, готовой для посадок и плодоношения еще до завер­шения строительства домика. Составляющие бетонной смеси доставляются автомобилем, поэтому к бойку организуют не­обходимый подъезд. Перевозка и хранение песка и щебня должны исключать его загрязнение грунтом, строительным му­сором и другими посторонними включениями. Многие и не

<73

Подозревают, насколько вредно засорение песка и щебня — примеси, особенно глинистые, служат причиной усадочных трещин, снижают прочность бетона и его морозостойкость. Избавиться от загрязненности можно только одним способом — промывкой, которую несложно провести в деревянных ящиках или металлических бочках, перелопачивая материал и очищая потоком воды от опасных добавок.

Дозировку и соотношение составляющих чаще всего про­водят в объемных величинах. Иногда — это число лопат (при малых объемах), чаще всего — ведер, реже — тачек. Сухую смесь перемешивают совковыми лопатами, граблями раз­равнивают вершинную часть и на нее из лейки с разбрызгива­ющей насадкой выливают часть предусмотренного объема воды.

Надо помнить, что не всякая вода годится для приготов­ления бетона. Вода из случайных источников может содержать химические компоненты, например сульфаты, способные раз­рушать бетоны. Подземные воды с такой химической спецификой могут потребовать применения особых сульфато-стойких цементов при устройстве фундаментов. При заметной минерализации воды и возникновении подозрений полезно обратиться к специалистам.

Для первого мокрого перемешивания берут примерно треть необходимой воды. Общий объем воды при составлении бетонных смесей соотносят с объемом используемого цемен­та. Например, указание о том, что водоцементное отношение равно 0,5 (пишут В/Ц - 0,5) означает, что на ведро цемента нужно брать полведра воды. Оставшуюся воду постепенно до­бавляют, равномерно поливая и активно перемешивая. Запре­щается интенсивный слив воды ведрами, так как при этом це­ментные частицы могут уноситься за пределы заполнителей.

Не следует жалеть усилий на перемешивание — недоста­точное перемешивание ведет к потере главного качества бе­тона — его прочности. Технологический показатель бетонной смеси — удобоукладываемость — оценивается Подвижностью блтонном CMW.H, Значение показателя подвижности задается в проектных материалах, т. е. скорее всего они есть и в рабо­чей документации вашего садового домика. На практике строители для определения подвижности используют стандар­тный конус, но не тот, которым оценивалась подвижность рас­твора, а в виде конусообразной трубы из кровельного железа высотой 30 см. Методика оценки очень проста: устанавливают конус на ровную площадку и наполняют бетоном, затем конус снимают и замеряют, насколько осел бетонный столбик без поддержки конуса (рис. 62). Жесткая смесь (малоподвижная) осядет на 1—5 см, подвижная — на 5—12, пластичная — до 15, а литая — до 20 см. Понятно, что чем меньше воды в бе-

174

Бетомиой смеем по ос«дк« к—уса

Металлический конус; 2 — малоподвижная или жесткая смеъ; 3 подвижная смесь; 4 — пластичная смесь; 5 — литая смесь

Тонной смеси, тем она жестче, тем труднее ее укладывать в опалубку, но тем выше ее прочностные качества, морозостой­кость и другие эксплуатационные достоинства. Обильная вода в бетонной смеси улучшает технологические возможности, но дальнейшее обезвоживание бетона в процессе созревания бе­тонного камня создает пористую и менее прочную структуру, легко подверженную природным разрушающим воздействиям.

Для малоармированных фундаментов, как в нашем приме­ре, рекомендуются бетоны с осадкой конуса всего 3—4 см, при большем количестве арматуры — 5—6 см.

Теперь, когда в процессе испытаний мы убедились, что на этой стадии все получилось хорошо, можно заняться укладкой бетонной смеси.

Укладка бетонной смеси. О трехчасовой жизнеспособности растворов мы уже знаем, но для бетонов и этот срок слишком велик. От начала затворения смеси водой до момента, когда работы по укладке должны быть закончены, не должно пройти более 1—2 ч. Хорошая подготовка к укладке и ее энергичное исполнение — гарантия доброкачественного выполнения работ.

Укладка бетона в опалубку сопровождается ее уплот­нением с помощью глубинных вибраторов с гибким валом, бетонированию плит помогает виброплощадка, а подготовкам под полы — виброрейки. В условиях индивидуального строительства применяют ручное трамбование для жестких смесей или штыкование для более пластичных. Задача этого цикла работ — максимально вытеснить воздух из бетонной

17S

Массы, бетон должен полностью заполнить опалубку и охватить арматуру. Потом, когда опалубка будет снята, не дол­жно обнаружиться пустот, каверн, пропусков. Ремонт этих де­фектов — малопродуктивное занятие.

Трамбованием при массе трамбовки 10—20 кг уплотняют смесь слоями толщиной 25—35 см, постепенно двигаясь вдоль фронта фундамента, каждым следующим ударом перек­рывая половину следа от предыдущего. Для штыкования хорошо подойдет металлический стержень, которым равномер­но прокалывают бетон.

Перерывы в бетонировании нежелательны, но если они случаются, то рабочий шов, где заканчивается бетонирование, должен находиться в менее напряженных частях конструкции. У фундаментов этот шов ни в коем случае не должен быть в углах, при пересечении стен, лучше на расстоянии 1/4—1/3 длины от этих ответственных мест. Поверхность рабочего шва обычно выполняют перпендикулярно оси бетонируемых кон­струкций, избегая загрязнения этих мест.

Финишные эгапы Бетонирования. Укладкой и уплотнением бетонные работы не заканчиваются. Свежеуложенный бетон требует заботы и специального ухода. На начальной стадии схватывания конструкцию оберегают от сотрясений, ударов, вибрации. На бетонных заводах, создавая идеальные условия для твердения бетона, его тепловую обработку ведут в среде пара. Среда, близкая к 100%-ной влажности и температура 18--20°С — примерно то, что требуется создать для набора прочности бетона. Через несколько часов после укладки, а в жаркую погоду уже через 1—2 ч открытые поверхности све­жеуложенного бетона закрывают материалом, способным удерживать влагу (мешковина, опилки). В дальнейшем эту поверхность сбрызгивают водой, поддерживая во влажном со­стоянии. особенно в жаркие дни, когда и деревянную опалуб­ку надо поливать водой. Такой режим ухода следует под­держивать в течение одной-двух недель, хотя сам бетон на­берет расчетную прочность только к 28-м сут.

Во многих случаях через 2—3 сут, особенно в хорошую летнюю погоду, опалубку можно снять и использовать для продолжения бетонных работ в другом месте. Еще ряд уроков мы должны усвоить сейчас, а не при разборке опалубки.

Разборку ведут в последовательности, обратной порядку сборочных операций. Не вызовет затруднений снятие разных крепежных элементов — гвоздей, болтов, скруток, несложно снять подкосы и распорки. Самый ответственный момент — отделение палубы от бетонного массива. Деревянные клинья. вгоняемые между опалубкой и бетоном, помогают освободить бетон от временной оболочки. Трудности, возникающие при

176

Отрыве, породили множество разных мер по облегчению этой работы. Об этом начинают заботиться еще на стадии уста­новки и даже выбора опалубки. Деревянная поверхность палу­бы не схватывается с бетоном, но и ее лучше смочить водой перед укладкой бетона, иначе деревянные щиты впитают це­ментное молоко и осложнят распалубливание. Гладкая повер­хность листового металла, используемого для палубы, бла­гоприятно отражается на качество поверхности бетона, но ме­талл схватывается с бетоном, и для устранения этого листы смазывают маслянистыми жидкостями, соляркой и т. п. Смазку наносят на палубу маховыми кистями и даже краскорас­пылителями. Для облицовки опалубки известно применение водостойкой фанеры, линолеумов, пленок, пергамина и других листовых материалов, что дает прекрасные результаты. Внешний вид фундамента, который будет засыпан землей, не имеет большого значения, но хорошее качество опалубки упростит ее съем, а гладкая поверхность бетона будет менее уязвима для разрушающих воздействий.

Гидроизоляция фундаментов. "Сухой и теплый" — так го­ворят о доме, если хотят подчеркнуть его лучшие качества. Опыт обследования домов, требующих капитального ремонта, чаще всего свидетельствует о том, что опасные разрушения возникли в результате плохой влагоизоляции. Воздействие грунтовых вод и осадков, влаги, проникающей по конст­рукциям от основания и инженерных сетей, сырость цоколя и стен сыграют важную роль в судьбе домов, готовых рухнуть, если не будут приняты экстренные меры по их усилению и ремонту. В индивидуальном строительстве больше всего де­фектов и упущений допускается при изоляционных работах. Индивидуальные застройщики, как правило, подробно осве­домлены о ценах и качестве кирпича, дерева, цемента, но о гидроизоляционных материалах и работах с ними обычно зна­ют недостаточно. В проекте встретятся по крайней мере два вида гидроизоляции для защиты фундаментов — горизонталь­ная и вертикальная. Гидроизоляция горизонтальная как бы рас­секает фундамент и предназначена для предупреждения воз­можного подъема капиллярной влаги из грунтов через фунда­менты в цокольную часть и далее в массив стены. Первый горизонтальный слой располагают чуть выше уровня грунта, но не менее чем на 15 см, во всяком случае ниже уровня пола, иногда по обрезу цоколя. Второй слой необходим: если в доме есть подвал, его укладывают в фундаменты ниже уров­ня пола подвала.

В качестве гидроизоляционных материалов принято реко­мендовать рубероид, пергамин, даже толь, т. е. чисто кровель­ные материалы. По своему предназначению они не могут пос-

177

Тоянно, во время всего срока эксплуатации, находиться во влажном состоянии. Их картонная основа, хорошо противос­тоящая эпизодическим воздействиям влаги, может загнить и разрушиться при постоянном увлажнении. Водостойкость этих материалов достигается не основой, а пропиткой из битума. дегтя или синтетической смолы. Именно они способны сопротивляться агрессивным воздействиям кислот, щелочей и солей, поднимающихся с влагой из грунта. Лучше использо­вать гидроизоляционные материалы на более капитальных основах из стекловолокна, асбестовой бумаги, алюминия — стеклорубероид, гидроизол и фольгоизол. Есть и безосновные биостойкие материалы из резинобитумиого вяжущего с полимерными и антисептическими добавками — изол, бризол, гидробутил.

По всему периметру цоколя для укладки гидроизоляции из раствора делают стяжку, избегая неровностей, которые в дальнейшем могут послужить причиной продавливаиия изо­ляции. Гидроизоляционные материалы наклеивают на стяжку разогретыми битумами, холодными битумно-резииовыми (полихлорными) мастикам, а материалы на дегтевой - основе дегтевыми смолами. Промазку ведут по всей поверхности без пропусков. Иногда вместо помазки укладывают тонкий слой асфальта.

Для работы с битумом нужно принять особые меры пре­досторожности. Надо помнить, что разогревание битума в кот­ле всегда пожароопасно, а переноска битума, даже если вы одеты в спецодежду и имеете рукавицы, требует внимания и осторожности.

Изоляция стен подвальных и цокольных этажей носит на­звание Вертикальной гидроизоляции. Грунтовые ВОДЫ. о КОТО­РЫХ нам теперь достаточно хорошо известно, получают до­стойный отпор, если после распалубливания и затирки повер­хностей бетона цементным раствором покрыть их горячим битумом. Битумная изоляция прилипает только к сухой повер­хности, это же нужно иметь в виду» когда битумной обмазки недостаточно и нужно на битумной мастике приклеивать рулонный гидроизоляционный материал. Оклеечная гидроизо­ляция надолго продлит жизнь самых ответственных конст­рукций дома, но лишь в том случае, если бетонная поверх­ность не имеет неровностей, способствующих разрывам полотнищ после обратной засыпки.

Обратная засыпка грунта. Каждый из нас не раз замечал трещины, просадки и даже провалы отмостки и тротуаров у стен здания со следами неоднократных заделок этих трещин и имел возможность убедиться в тщетности предпринимаемых мер. Вода с крыши и с прилегающих площадей вместо того,

178

Чтобы отводиться от здания, стекает к этим просадкам и через разломы в асфальтовом покрытии отмостки заливается под фундаменты. Подобные дефекты стали возможны в результате недооценки правил обратной засыпки грунта при устройстве фундаментов и явились следствием сжимаемости, постепенно­го уплотнения грунтов. Особенно сильно уплотняются органические включения, почвенные компоненты, строитель­ный мусор. Почти не сжимаются (считаются малосжима­ющимися) пески крупнозернистые и средней крупности, за­сыпка которыми может предотвратить просадочные явления. К последнему средству прибегают не всегда, а вот с засо­рением грунта, используемого для обратной засыпки, борются постоянно.

Считается, что для обратной засыпки надо использовать грунты не хуже тех, которые были вынуты. Во временном отвале грунтов за бермой сохранены естественные грунты основания. Надо полагать, что в них нет каких-либо заторфо-ванных включений и что их удалось сохранить от засорения и загрязнения. Наша цель теперь — придать рыхлой массе грунта первоначальную плотность. У песчаных и глинистых грунтов обычно изначально она равна 1,5...2 т/м, у песков и суглинков — 1,3...1,7 т/м, но когда грунт разрабатывают, то он разрыхляется увеличиваясь в объеме. Наибольшее увеличение объема наблюдается у глин (1,24...1,3), меньше у суглинков (1,14...1,28) и относительно малое у песчаных (1,08...1,17), Вернуть грунтам первоначальную плотность все равно не удается, остаточное разрыхление остается и зависит от способов трамбования и нашего усердия, но разница в объемах не будет сколько-нибудь заметной. Хорошо проведен­ное трамбование не дает превышения объема естественной плотности, %: глин — 4.,.9, суглинков — 1,5..,5, песчаных грунтов 1,5...2,5. Чтобы добиться таких показателей остаточ­ного разрыхления, индивидуальный застройщик всегда может использовать разные простейшие трамбовки. Было бы совсем неплохо, если бы удалось использовать ручную электрическую трамбовку, например ИЭ-4505, которая при массе 27 кг и полезной мощности до 600 Вт уплотняет до 7 м /ч грунта. Она специально рассчитана для работы в стесненных ус­ловиях строительства (в пазухах котлованов, траншей, под тру­бопроводами).

Засыпку грунта ведут слоями не более 20 см, каждый из которых подвергают двухпроходному тщательному трамбо-ванию. Только убедившись, что дальнейшее уплотнение пре­дыдущего слоя более невозможно, необходимо переходить к последующему. Бытует мнение, что добросовестность рабочих можно оценить качеством трамбования грунтов. Жаль толь-

179

Ко, что о плохом качестве мы узнаем много позже, чем хотелось.