ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДАЧНОГО ДОМИКА

Стены

Стены должны удовлетворять требованиям теплоза­щиты, прочности, долговечности, звукоизоляции и архи­тектурной выразительности. Толщина стен зависит от их конструктивных особенностей, применяемого материа­ла и климатических условий (расчетной температуры наружного воздуха).

Для Беларуси расчетный показатель наружного воз­духа (апрель-ноябрь) — 10° С, внутреннего + 18° С.

Выбор дешевого, прочного и долговечного материала имеет важное значение при строительстве садового до­мика. Большую экономию дает применение местных ма­териалов — природных камней, глин и глинистых грун­тов, леса и др. Многое при возведении стен зависит от профессиональных навыков, тщательности ведения ра­бот и, конечно же, от свойств выбранного стенового ма­териала: каменного (естественного или искусственного происхождения) или древесного.

Каменные стены (кирпичные и блочные) долговеч­ны, прочны, огнестойки, обладают хорошей звукоизоля­цией, но массивны и трудоемки в возведении, медленно прогреваются, зато долго держат тепло.

В современном садовом строительстве для возведе­ния каменных стен применяют легкобетонные камни со Щелевидными пустотами, семищелевые керамические камни, газосиликатные и пенобетонные блоки, кирпич (табл. 4.3 и 4.4).

При расчете необходимого объема материала для кладки стен прибавьте к нему запас в размере 10—15% на случай боя.

Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешан­ных цементно-известковых или цементно-глиняных раство­рах, кладку ниже уровня гидроизоляции — на цементном Растворе. Види марка раствора указываются в проекте.

Примечание: расход материалов для приготовления раствора см. в табл. 3.2

^ Кладку стен каждого этажа следует начинать с угла дома.

Средняя толщина швов в кладке должна составлять 10 мм. ^ Кладочный раствор не должен содержать песчин­ки крупнее 6 мм.

Кирпичные стены для садовыхдомиков возводятся в 1 или 1,5 кирпича.

V Необходимо соблюдать тщательную перевязку швов.

Стены могут быть массивными или пустотелыми (пус­тоты заполняются теплоизоляционным материалом). Для утепления их оштукатуривают с внутренней или наружной стороны (лучше оштукатуривать с двух сторон). Под ошту­катуривание кладку кирпича ведут «впустошовку», т. е. не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм.

Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич на «ребро»).

^ При длине перегородок, выложенных из кирпича «на ребро», более 1,5 м они армируются проволокой ди­аметром 2—4 мм через 2—3 ряда по высоте.

Кладка стен в 1 и 1,5 кирпича производится двумя способами: цепная (двухрядная) и ложковая (многоряд­ная). При цепной перевязке (рис. 4.9(б))ложковые ряды чередуются с тычковыми; при ложковой шестирядной — каждые пять ложковых рядов перекрываются одним тыч­ковым (рис. 4.9(a)).

• ^ Если кладку ведут из эффективного кирпича высо­той 88 мм и более, тычковую перевязку следует делать через каждые четыре ряда (пятирядная перевязка).

При кладке узких простенков и кирпичных столбов особенно целесообразна четырехрядная система, при которой три ложковых ряда перекрываются четвертым тычковым.

^ При возведении стен из пустотелого кирпича об­ратить особое внимание на тщательное заполнение пус­тот и расшивку швов.

В качестве заполнителя используются цементный ра­створ, теплый бетон, сухая засыпка (минеральная вата керамзит, Аглопорит, газосиликатная крошка и др.).

•/ Для приготовления теплого бетона плотностью 600 кг/м3 требуется 1 часть цемента, 6 частей суглин­ка (суглинок можно заменить песком с супесью), 12 частей опилок.

При строительстве садовыхдомиков не целесообраз­но класть стены сплошной кирпичной кладкой, потому что их прочность остается невостребованной.

•S Для одно-, двухэтажного домика желательно воз­водить «облегченные стены», которые представляют собой комбинацию из двух материалов: несущие конст­рукции выполняются из более твердого прочного мате­риала, а теплозащитные — из другого.

Распространены, по сути дела, два вида «облегчен­ных» стен:

— с колодцевой кладкой (рис. 4.9 (в));

— кирпично-бетонных с горизонтальными диафраг­мами (рис. 4.9 (д, е)).

Стены колодцевой кладки обладают прочностью и жесткостью за счет перевязок в 1 или 1/2 кирпича на расстоянии 0,5—1 м друг от друга. Таким образом, по­лучаются «колодцы», которые заливаются легким бе­тоном (керамзитобетоном, шлакобетоном) или засыпа­ются сухими засыпками.

^ Лучше всего стены класть ярусами высотой 1 м и заполнять колодцы слоями по 10—15 см, тщательно их уплотняя.

В таблице 4.5 приведены примерные нормы расхода материала при возведении облегченной стены с гори­зонтальными диафрагмами.

Примечание: 1 . Если толщина стены со шлаковым заполнителем превышает 380 мм, то каждые дополни­тельные 100 мм утолщения стены соответствуют добав­лению 0,09 м3 шлака.

2. Расход материалов для приготовления бетона смот­ри в табл. 3.2.

Стены с горизонтальными диафрагмами состоят из наружной и внутренней частей, выложенных в 1/2 или 1/4 кирпича и связываемых через каждые пять рядов кладки сплошными горизонтальными тычковы­ми рядами.

У Горизонтальные тычковые ряды можно заменить металлическими вкладышами: прутками (диаметром 6 мм) или полосой (шириной 5 мм), которые укладыва­ют через каждый 50 см длины стены. Концы этих вкла­дышей загибают под прямым углом, рассчитывая их длину таким образом, чтобы в кладку они вмуровыва­лись на 8—10 см.

Облегченные стены с горизонтальными диафрагмами сначала выкладывают в две стены на высоту пяти рядов. Пространство между ними заполняется сухим заполните­лем или заливается теплым бетоном слоями по 15 см, тщательно все уплотняется и выравнивается по уровню кладки. Затем укладывается диафрагма из кирпича или металлических закладок. Связав таким образом стены, кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или зали­вают раствор и вновь укладывают диафрагму и т. д.

S Для уменьшения усадки шлаковые засыпки иног­да по высоте через ка>вдые 50 см заливают известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку предохраняют от намокания в процессе работы.

Помимо силикатных, глиняных камней и кирпичей в Беларуси в качестве стенного материала широко при­меняют газосиликатные блоки (рис. 4.10).

^ Силикатный кирпич нельзя применять для стен в условиях повышенной влажности.

Стены из газосиликатных блоков легко возводятся, Дешевле кирпичных, обладают высокими теплоизоляци­онными свойствами. *

V

Рис. 4.10. Стены каменные: а — кирпичные; б — из газосили­катных блоков. 1 — кирпич керамический утолщенный; 2 — газосиликатные блоки; 3 — утолщенный шов; 4 — штукатур­ка цементным раствором; 5 — оконный проем; 6 — рубероид; 7 — кирпич керамический одинарный полнотелый; 8 — пере­мычка; 9 — отлив из оцинкованной стали.

К недостаткам газосиликатных блоков относится гиг­роскопичность. Они требуют защиты от увлажнения. С

Внутренней стороны блоки покрывают отделочной дос­кой — «вагонкой», ДСП, штукатурят цементно-извес­тковым раствором, с наружной также штукатурят или только тщательно разделывают швы. Кладку из газо­силикатных блоков начинают по ряду хорошо обожжен­ного красного кирпича, нижнюю грань первого ряда блоков покрывают битумной мастикой.

Подоконные участки наружных стен должны иметь сливы из оцинкованной стали. Для крепления оконных и Дверных блоков закладывают деревянные антисептирован - ные пробки на расчетной высоте.

Кроме газосиликатных в строительстве садовых до­миков используют и другие блоки, имеющие большое разнообразие, обусловленное как видом применяемых материалов, так и их формами и размерами. Применяют в основном мелкие блоки весом не более 50 кг, которые можно укладывать вручную, без подъемных механизмов.

Блоки легко изготовить в построечных условиях. Наи­более доступными материалами для изготовления, на­пример, шлакоблоков являются цемент и шлак (котель­ный или металлургический), для блоков из опилочного бетона — опилки и известь на цементном или цемент­но-известковом вяжущем.

Деревянные стены, в отличие от каменных, легче, не требуют сооружения массивных фундаментов, хуже со - хРаняют тепло, но быстрее прогреваются.

В зависимости от используемого материала различа - ^ рубленные (бревенчатые и брусчатые), панельные и каркасные деревянные стены.

Панельные стены обладают огромным преимуществом: садовый домик, собранный из деревянных пане­лей заводского изготовления возводится очень быстро. При этом его можно разобрать и установить в другом месте.

Панели состоят из деревянного каркаса — рамы, изготовленной из брусков. С одной стороны каркас об­шивают древесноволокнистой плитой или необрезан - ными досками, вложив вовнутрь пароизоляционный слой пергамина и минераловатные плиты, с другой — древесноволокнистые плиты. Полученную панель кре­пят к нижней и верхней обвязкам так, чтобы на внут­реннюю часть приходилась обшивка, на которую уло­жен пергамин. После установки всех панелей домик снаружи обшивают строганными отделочными доска­ми типа «вагонка» или обкладывают кирпичом, изнут­ри — клеят обои, если обшивкой является ДВП, или также применяют «вагонку».

S Панели, которые используются для возведения ве­ранды, могут не утепляться.

В настоящее время широкое распространение полу­чили каркасно-щитовые домики (рис. 4.11). Они также позволили сократить трудоемкость, стоимость и сроки строительства домика.

Несущей конструкцией в таких домах служит дере­вянный каркас, в котором полностью используются по­казатели механической прочности дерева. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек (несущих, угловых, рядовых), раскосов жесткости и вспомогательных эле­ментов — промежуточных стоек и ригелей, между кото­рыми располагаются оконные и дверные проемы. На изготовление каркаса идут пиломатериалы в виде бру - сов толщиной 5 и 10 см, шириной 10—15 см, досок 5x10 или 6x12 см. Несущие стойки ставят на расстоянии 0,5— 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей; угловые стой­ки делают из брусьев, а рядовые — из досок.

Основание каркаса, то есть нижнюю обвязку, выпол­няют из брусьев или бревен, при этом углы обвязки сле­дует скреплять прямым замком «в полдерева», как при соединении брусчатых стен.

S Если балки пола опираются на столбы фундамента, то нижнюю обвязку делают из одного венца, а если они вруба­ются в саму обвязку, то она выполняется из двух венцов.

Все соединения каркаса, как правило, гвоздевые.

•S Ускорить сборку каркаса, придать ему дополнитель­ную жесткость можно в том случае, если соединения эле­ментов каркаса выполнять при помощи угловой полки.

Подкосы, установленные в плоскости стен в углах зда­ния (рис. 4.11 (а(4))), придают каркасу пространствен­ную жесткость. Дополнительная устойчивость каркасов обеспечивается также цокольным и чердачным перекры­тием, внутренними стенами и перегородками.

Верхняя обвязка крепится к стойкам с помощью пря­мых шипов или скоб. Затем в обвязку врубают балки перекрытия, а на них устанавливают стропила из доски или бруса (доска сечением 5x15, 5x18 см) (рис. 4.12). Собранный каркас обшивают снаружи и внутри доска­ми толщиной 2—2,5 см, а внутреннее пространство за­полняют различными рулонными, плитными или сыпу­чими материалами.

Прекрасным утеплителем являются сухие неоргани­ческие утеплители: минеральная вата, шлак, керамзит, стекловата, пенополистерол и др.

Их желательно закладывать в небольшие замкнутые полости из гидроизолирующего материала и уплотнять, затем эти блоки помещают между обшивкой каркаса.

Рис. 4.12. Стропильная рама: 1 — стропило; 2 — ригель жест­кости; 3 — балка перекрытия; 4 — конек; 5 — покрытие; 6 — коньковые накладки.

Утеплить домик можно также с помощью стекловаты так, как это показано на рис. 4.13(a).

Органические засыпки (опилки, стружки, торф, мох и др.) предварительно смешивают с гипсом (5%), из­вестью-пушонкой (10%). Органические материалы должны быть сухими. Компоненты насыпают на щит (фанеру, толь, жесть) слоями и хорошо перемешива­ют до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тща­тельно уплотняют (рис. 4.13 (б)).

S Изоляционные материалы не используются в до­мах с увлажненной засыпкой, так как они могут привес­ти к гниению, образованию грибка.

Такая засыпка готовится из одной части органической засыпки, 0,2 части вода и 0,3 части извести-пушонки. Вме­сто извести можно использовать гипс в объеме 0,4 части или известковое тесто в объеме 0,6 части.

Приготовленную засыпку укладывают с легким уп­лотнением в конструкцию и дают ей высохнуть в тече­ние 3—5 недель.

К недостаткам каркасных стен относится то, что при использовании сыпучих, мягких или органических запол­нителей возникает опасность их оседания. Это приводит к образованию пустот, гнили, разведению грызунов и насекомых-вредителей. Поэтому стены приходится под­нимать на 200—300 мм выше потолочных балок и пол­ностью заполнять засыпкой: постепенно оседая, она за­полняет пустоты.

S Подокнами вместо засыпки лучше применять плит­ные или волокнистые материалы.

Более эффективно в качестве утеплителя применять заранее приготовленные и высушенные плиты-тюфяч­ки из тех же материалов, а также плитные и рулонные утеплители из минеральной ваты, минерального войло­ка, оргалита. Применение жестких плитных утеплите­лей, таких, как листы сухой гипсовой штукатурки, дре­весностружечных и древесноволокнистых плит позволяет вовсе отказаться от внутренних обшивок.

•S Для обеспечения непродуваемости, водонепрони­цаемости и удержания тепла во внутренней обшивке наружных стен прокладывают толь или пергамин, сна­ружи дом обшивают «вагонкой» или обкладывают кир­пичом (рис. 4.14).

Наиболее теплые, прочные и малозвукопроводные — Рубленные стены. Для их возведения используются пре­имущественно ель или сосна.

•S Мате риал должен быть сухим, без гнили, трещин, Не зараженный жуком-древоедом.

Основная сложность при возведении рубленных бре­венчатых стен — необходимость опыта в этой работе, а также большая трудоемкость рубки углов и выемки па­зов и высокая материалоемкость такой конструкции.

Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уло­женных друг на друга горизонтальными рядами и связан­ных в углах врубками (рис. 4.15).

S Бревна для стен должны иметь диаметр от 18 до 26 см.

Один ряд связанных таким образом бревен по пери­метру называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы об­разуют сруб. Достаточная толщина таких стен 14— 16 см.

S Укладывать бревна в срубе следует так, как пока­зано на рис. 4.16. При этом северную часть бревна, бо­лее устойчивую к атмосферным воздействиям за счет уз­ких годовых колец, поворачивают наружу.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней сто­роны, второй — с той, которой бревно кладут на фун­дамент.

S Для более устойчивого и плотного положения ши­рина канта в последнем случае должна быть не мень­ше 15 см.

Поскольку первый венец наиболее подвержен воздей­ствию влаги от фундамента его необходимо пропитать ан тисептиком. После этого укладывать второй венец.

S Сруб желательно выкладывать сразу по всему пе­риметру.

Венцы складываются между собой в паз (рис. 4.17 (а)). Ширина паза может колебаться от 12 до 15 см. Наилучшая форма паза — полукруглая, наихудшая — треугольник.

•/ Для выравнивания венцов бревна следует обраба­тывать под одну скобу, то есть под один диаметр.

В пазы между смежными по высоте венцами прокла­дывают слой теплоизоляционного материала из пакли, мха, минеральной ваты, войлока.

/ Для предохранения от гниения и поражения мо­лью утеплитель пропитывают битумом или смолой.

Для большей прочности сруба венцы соединяют встав­ными деревянными шипами, размещаемыми через 1 — 1,5 м по длине в шахматном порядке по высоте стен.

В простенках ставят шипы один над другим на рас­стоянии 1,5—2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов, (рис. 4.17(b)).

■S Следует помнить, что рубленные стены в резуль­тате высыхания древесины и уплотнения в течение од- ного-полутора лет после возведения дают осадку, дос­тигающую от 3 до 6% первоначальной высоты. Поэто­му глубину гнезддля шипов выполняют больше длины шипов на 15—20 мм.

Для бревенчатых срубов лучше использовать свеже - срубленные бревна, они меньше деформируются при ес­тественной сушке в собранном виде и легче обрабатыва­ются. Выгодны бревенчатые стены и в том случае, если Для них использованы бревна разбираемых строений.

^ Для лучшего использования древесины и умень­шения отходов размеры домика в плане назначают с уче­том рационального раскроя брусов и бревен стандарт­ной длины.

Лучше всего удается подогнать друг к другу бревна, вставить шипы, законопатить щели, если сруб рубят и собирают вблизи места установки без укладки пакли в пазы. Его высушивают в собранном виде, затем разби­рают и собирают уже на пакле на заранее подготовлен­ном фундаменте.

Между собой в углах бревна соединяют двум я спосо­бами: «в чашу» и «в лапу» (рис. 4.18). Общая длина стол­бов при рубке угла «в чашу» больше, чем длина ограж­дающих стен, потому что концы бревен перепускают за наружную поверхность стен на величину диаметра брев­на. Это несколько неэкономно, однако углы при этом по­лучаются непродуваемыми. Такое соединение может быть простым и сложным: при сложном соединении в верхних бревнах делают шины, а в нижних — гнезда (рис. 4.18).

S Для рубки стен вам понадобится металлическая черта или приспособление из сухой доски и карандаша (рис. 4.19).

Методика рубки стен «в чашу» такова (рис. 4.19.1): укладываются два нижних бревна окладного венца с про­тивоположных сторон, поперек них укладывают два дру­гих бревна, чертой наносится разметка. Для этого уста­новите раствор ножек черты на половину диаметра ниж­него бревна (рис. 4.19.1 (г)), сориентируйте острие черты перпендикулярно бревнам и вычертите контур разметки на верхнем и нижнем бревне. То же самое проделайте и

С другого конца бревен. Затем аккуратно по разметке то­пором вырубите «чаши» на всех бревнах первого венца.

Плотность посадки бревен проверяют при установке их на место и, если возникает необходимость, выбирают пазы во всех бревнах, начиная со второго венца. Чтобы выбрать паз, его следует очертить вдоль всего бревна (рис. 4.19.1 (в)) на необходимую глубину, топором через намеры 3—5 см (рис. 4.19.1 (д)) нанести насечки нуж­ной глубины и выбрать паз. После этого бревно вновь укладывается на место.

Более экономичной, с точки зрения материалоемкос­ти, получается рубка стен «в лапу» (рис. 4.19.1 (б)). Од­нако при таком соединении углы получаются холодны­ми, продуваемыми.

■S Соединения углов «в лапу» следует утеплять теп­лоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.

Методика соединений углов «в лапу» следующая: бревно, длиной в ограждающую стену, стесывается с обеих концов на четыре канта на расстоянии от среза в 1 — 1,5 диаметра самого бревна (рис. 4.21).

Затем с обеих сторон от среза бревна отмеряют ши­рину канта d. Углы получившейся фигуры для удобства обозначим буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3 так, как показа­но на рисунке. Ребра АБ, ДЕ, ВГ и ЖЗ разобьем на во­семь частей.

Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГи ДЕ — по 2/8 и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на АБ — 6/8, на ВГ и ДЕ — 4/8 и наЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу».

Пазы размечаются и выбираются так же, как и ддя рубки стен «в чашу».

S Бревенчатые срубы за счет уплотнения пакли в пазах и усушки древесины могут осесть вплоть до 5% от первоначальной высоты. Поэтому рекомендуется возво­дить бревенчатые стены на 10—15 см выше проектной высоты.

Фундамент, прежде чем уложить окладный венец, гид-
роизолируют с помощью толя или рубероида. Поверх гид­роизоляции кладут широкую обмазанную битумом доску, а поверх нее стелят паклю, войлок, стекловату, мох и др.

/ Наддверными и оконными проемами оставьте за­зор в размере 5% от высоты окна или двери с расчетом на осадку.

После того, как возведены бревенчатые стены, сле­дует законопатить швы между бревнами, чтобы со­оружение меньше продувалось. Эта процедура может производиться двумя способами (рис. 4.21): «в набор» и «в растяжку».

J Войлок следует пропитать формалином или дру­гим раствором, предохраняющим от моли, и просушить.

В процессе конопатки «в растяжку» паклю прядями вдавливают в щели руками или конопаткой до тех пор, пока паз (щель) не заполнится. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

Процедура законопачивания швов между бревнами производится в два приема: первый раз — когда сруб сложен, второй —■ через 1 — 1,5 года, когда произошла осадка конструкции. Проемы (для окон, дверей) в руб­ленных стенах обрамляют коробками. Швы между сте­ной и коробкой конопатят и закрывают наличниками.

Конопатку начинают проводить с нижних венцов, постепенно поднимаясь к верхним. При этом законопа­чивать следует не отдельные стены, а сруб целиком по всему периметру, иначе может произойти перекос.

Законопатив щели и швы снаружи, переходите к ко­нопатке внутренних швов. После второй конопатки можно приступать к обшивке стен как изнутри, так и снаружи (рис. 4.22).

Технология сборки брусчатых стен мало отличает­ся от технологии сборки бревенчатых. Брусчатые стены собираются с меньшими затратами труда из заготовлен­ных на заводе, опиленных на четыре или два канта бру - сов квадратного или прямоугольного сечения. Брусы по высоте сплачивают, как бревна, но можно сплачивать и простым примыканием их равных граней (рис. 4.23 (ж)).

Брусчатые стены являются более простыми по кон - струкции. Сруб собирают из заготовленных брусьев тол­щиной 12—14 см с прокладкой между ними пакли или сухого мха. Все брусья скрепляются круглыми деревян­ными нагелями диаметром до 30 мм, которые вставляют в заранее просверленные отверстия. Их располагают одно над другим так, чтобы один нагель соединял не­сколько рядов брусьев.

Соединение брусьев в углах для непродуваемости может выполняться в перевязку с коренным шипом (рис. 4.23 (а)) или с применением вертикальных встав­ных реек (шпонок) (рис. 4.23 (б)).

Как говорилось ранее, по сравнению с бревенчатыми брусчатые стены более подвержены продуванию. Поэто­му после осадки (через один-два года) изнутри и снару­жи их можно обшить строганными досками. Обшивают также стены домика, для постройки которого использо­ван сносимый сруб (рис. 4.22).

Поверхность рубленых и брусчатых стен обшивают те­сом, облицовывают кирпичом, оштукатуривают и т. д. Об­шивка тесом выполняет художественные функции, служит средством, повышающим жесткость стены и уменьшаю­щим ее теплопроводность.

Деревянным стенам любых конструкций необходима хорошая защита от возгорания и атмосферных осадков. Они требуют постоянного осмотра и частичного ремон­та. И в этом уступают каменным стенам.