ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДАЧНОГО ДОМИКА

Проведение строительно-монтажных работ

Определенную в проекте площадку для строительства надо выровнять. Желательно, чтобы этот участок земли имел естественный уклон, обеспечивающий естествен­ный сток вод.

/ Чтобы площадка не заболачивалась и не подверга­лась затапливанию в распутицу, нужно выполнить опре­деленный комплекс работ по осушению (см. главу 1).

На площадке намечают контуры домика с учетом от­мостки по чертежам проекта, на которых указаны разме­ры, нанесены осевые линии, зафиксированы высотные отметки (по плану и разрезу домика, рис. 7.1). После этого снимают растительный слой (10—15 см) земли.

•S Самый верхний слой богат гумусом и органичес­кими веществами, эта почва ценна для огорода. Поэтому верхний слой срезают по всей площади будущего дома и складывают в кучу.

Затем в соответствии с листом проекта «план фундамен­тов» наносят контур фундамента. Для этого необходимо иметь тонкую проволоку или шпагат, рулетку, колышки длиной 50— 60 см и прямоугольный треугольник, изготовленный из тон­ких ровных реек и имеющей катеты длиной 30 и 50 см.

/ Ровность рейки проверяют на глаз по ее кромке.

На площадке отмечают два угла дома, имея в виду план фундамента, а не план этажа с учетом отмостки._ Наметив два угла дома металлическими или деревянны­ми колышками, промеряют стальной лентой длину — совпадает ли она с указанной в плане.

/ Необходимо скорректировать даже малейшее (сан­тиметровое) отклонение от плана и натянуть покрепче шнур от одного колышка до другого.

Поскольку чаще всего дома в плане прямоугольные, через эти точки, отмеченные колышками, следует провес­ти перпендикуляры по отношению к натянутому шнуру. Делают это с помощью треугольника: если треугольник приложить катетом к шнуру, второй катет покажет направ­ление плана другой стены; так же и с другой стороны. Снова устанавливают колышки, по шнуру в колышек вре­менно вбивают гвоздь, проверяют длину сторон, выправ­ляют ее, а также выправляют положение гвоздей на ко­лышке и измеряют обе диагонали. Если обе стороны ле­жат одинаково на перпендикулярах, одинаковыми должны быть и диагонали. Сравнивают длину первоначальной сто­роны с параллельной ей стороной. Если все в порядке, забивают гвозди окончательно. При сложной конфигура­ции фундамента таким же образом размечают остальные углы. После этого снаружи вывешенных линий дома на расстоянии 1 —2 м от колышков, размещают обноски: вби­вают в землю колья длиной около 1,5 м так, чтобы они на 1 м возвышались над землей, прибивают к ним доски.

/ Для правильного крепления досок обноски к коль­Ям используйте уровень и отфугованную рейку.

Затем от одной обноски к противоположной, строго над первоначальными колышками, натягивают проволо­ку и получают периметр всего плана. Положение шнура или проволоки на обносках отмечают надрезом, краской или гвоздем. Подвесив в точках пересечения проволок отвесы, получают на колышке, вбитом в землю, угол дома. Теперь отмечают на обносках толщину наружной кладки и размеры фундамента.

/ Обноску сохраняйте до тех пор, пока над фунда­ментом не появятся несколько слоев кладки.

После этого приступают к рытью траншей (ям) под фундамент. Траншее придают ту или иную форму, кото­рая зависит от глубины и плотности грунта. При глуби­не траншеи до 1 м стены ее выполняют вертикальными, более 1м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставят щиты с рас­порками, которые в конце земляных работ вынимают (рис. 7.2). Всю вынутую из траншей землю сохраняют внутри пятна — плана домика (если не устраивают под­вал или погреб). После устройства фундамента землю внутри плана домика разравнивают и тщательно утрам­бовывают. Поверхность утрамбованной земли доводят до проектной отметки.

/ Сооружать фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта и с таким расчетом, чтобы строи­тельство их закончить за один сезон. Фундаменты, воз­веденные в пучинистых грунтах и оставленные на зим­нее время без нагрузки — стен, перекрытий, крыши, мо­гут деформироваться.

Методика укладки ленточных и столбчатых фунда­ментов, сооружения подвалов, их гидроизоляции описа­на в главе 4.

S Опалубку следует снимать после того, как фунда­мент наберет необходимую прочность (примерно через неделю).

После возведения и гидроизоляции фундамента при­ступают к строительству стен.

Деревянные панели и каркасные стены монтируют в той последовательности, которая указана в проекте, осу­ществляя временные связи отдельных элементов, обес­печивающие устойчивость незаконченной конструкции.

S Монтаж панельных конструкций можно начинать с любого угла. В процессе монтажа ненужные времен­ные связи следует раскреплять.

Верх панельной конструкции по окончании монтажа скрепляется верхней обвязкой. Стыки между панелями закрывают досками внутренней и наружной обшивки (рис. 7.2).

/ Для создания более безопасных условий работы, уменьшения стыковых соединений, выполняемых на вы­соте, каркасные конструкции перед монтажем собирают в крупные элементы на земле.

Чтобы это проделать, раскладывают на горизонталь­ной поверхности нижнюю и верхнюю обвязки, балки пола, монтажные обвязки проемов, стойки и другие конструк­тивные элементы. Сборка домика проводится с обычной последовательностью работ: устанавливают нижнюю об­вязку, к ней крепятся несущие стойки (при этом обяза­тельно надо убедиться в их устойчивости), собирают вер­хнюю обвязку. После этого производится заполнение кар­каса раскосами, обшивкой, утеплителем (рис. 7.3).

В некоторых случаях монтаж каркасных конструкций осуществляется в заводских условиях (например, конст­рукции типа «Контейнер»).

•S В такой ситуации во избежание поломки изделия при погрузочно-разгрузочных работах все кровельные и стекольные работы следует проводить после установки конструкции на фундамент.

Монтаж рубленых деревянных стен может осуще­ствляться из материалов, полученных от разборки ста­рых строений с аналогичной конфигурацией. В этом слу­чае все элементы стен маркируются еще в старом срубе, разбираются и устанавливаются в том же порядке на новом фундаменте. При этом прогнившие венцы или от­дельные бревна следует заменить на новые.

Монтаж сруба из новых пиломатериалов осуществ­ляется по методике, описанной в главе 4 в соответствии с монтажной схемой (рис. 7.4).

Кладку каменных стен ведут горизонтальными ря­дами. При выполнении кладки строго соблюдают верти­кальность стен, перевязку швов, их тщательное запол­нение раствором.

•S На углах домика укрепляют рейки-порядовки для строгого соблюдения горизонтальности кладки, толщи­ны горизонтальных швов. К ним привязывают и натяги­вают прочный шнур-причалку (рис. 7.5), которую сле­дует переставлять через каждые 2—3 ряда.

Оконные и дверные проемы заделывают железобе­тонными перемычками (рис. 7.6 (а, б)), деревянными бру­сами, арматурными стержнями.

S При сооружении перемычек учитывайте статичес­кую нагрузку вышележащих конструкций, которая ока­зывает на них давление.

Рис. 7.6. Перемычки: а — железобетонная сборная; б — желе­зобетонная монолитная с облицовочной керамической плит­кой; в — кирпичные по металлическому уголку; г — деревян­ная брусковая; д — из стальных арматурных стержней; е — кирпичная с арматурной сеткой.

На возведенные стены укладывают балки между, этажного или чердачного перекрытия, монтируют стропила, чердачные и мансардные окна (рис. 7.7) За­крывают фронтоны крыши, настилают обрешетку, ук­ладывают кровельный материал, подшивают карниз­ной доской свесы (рис. 7.8).

Когда крыша готова, застеклены окна, установлены двери, начинают внутренние работы: устанавливают печи и камины, настилают полы, укладывают утепли­тель, подшивают потолки. Отступы досок пола от стен закрывают плинтусами, стен от потолков — налични­ками. В мансардных домиках устанавливают лестницы, ведут работы по отделке, электрооборудованию и газо­снабжению.