ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДАЧНОГО ДОМИКА

Канализация

Пожалуй, одно из первых сооружений, которое вам придется построить на участке будет туалет. В отсутствии системы водоснабжения и канализации это может быть пудр-клозет(см. главу 1), туалет с выгребной ямой или люфт-клозет.

Часто встречаются на участках туалеты с выгреб­ной ямой. Точно установленных правил относительно ее размещения не существует, так как местные условия мо­гут быть различными. Но расстояние между выгребной ямой с фильтрующим днищем и домом должно состав­лять не менее 5 м, а если на участке есть колодец, — то расстояние до него не менее 30 м. При постоянном про­живании семьи из 2—3 человек следует устраивать вы­гребную яму объемом 1,5 м3. Она может быть квадрат­ной со стороной, равной 1 м, и глубиной 1,5 м.

/ При расчете объема выгребной ямы можно учесть тот факт, что на участок люди приезжают, как прави­ло, только на выходные дни, поэтому объем ямы (из расчета на 1 человека) может быть несколько мень­ше, чем 0,5 м3.

Сам «домик», то есть верхнюю часть уборной обычно сооружают из досок, которые должны быть плотно при­гнаны друг к другу, крыша может быть покрыта любым доступным кровельным материалом: рулонным, листо­вым и др.

/ Помещение туалета обязательно должно быть ос­нащено вентиляционным окошком размером 25x25 см. Его можно обить сеткой.

Дверь должна быть плотной. Над выгребом устраива­ют стульчик (толчок) с отверстием. Площадь пола 1 м2, высота 2 м. Выгребная яма с дном, имеющим уклон в сто­рону люка. Размеры ямы зависят от количества членов семьи и периодичности очистки. Стены и дно ямы можно делать из сухой древесины, бетона, кирпича, камня. Ка­менные, кирпичные и бетонные стены штукатурят цемен­тным раствором 1:2. Затем на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2—3 мм) и железнят.

Устройство деревянных выгребных ям допускается в виде исключения по согласованию с местными органа­ми Госсанинспекции. Щели тщательно проконопачива­ют и просмаливают, что делает их достаточно водонеп­роницаемыми. Стенки и дно предварительно изолируют слоем глины толщиной 45 см, сверху яму перекрывают плотно пригнанными бревнами. По перекрытию укла­дывают слой мягкой глины толщиной 35 см.

Таблица 8.1.

Рекомендуемые размеры и объемы выгребных ям

Показатель

Количество, чел,

ДОЗ

До 6

До 9

Полезный объем, мЗ

1,2-1,5

2,5-3

4-4,5

Полезная высота, м

1,2-1,5

1,25-1,5

1,3-1,5

Ширина, м

1

1 '

1

Длина, м

1

2

3

Для очистки выгребной ямы в части, расположенной за пределами дома, устраивают люк размером 80x70 см с двумя крышками: одной — на уровне перекрытия; дру­гой — на уровне земли.

/ Пространство между крышками рекомендуется за­сыпать утепляющими материалами.

Очистку обычно проводят один-два раза в год. Ем­кость ямы рассчитывают по количеству проживающих в доме людей — 0,5 м3 на одного человека при очистке один раз в год (таблица 8.1).

/ Мыльную воду, воду от мытья кухонной посуды и дождевую воду нельзя сливать в выгребную яму. Это ка­сается как поглощающих, так и водонепроницаемых ям.

В некоторых случаях целесообразно совместить две дворовые уборные с соседских участков (рис. 8.2). Стро­ятся они на границе этих участков. .

Канализация

Рис. 8.2. Дворовая уборная с бетонным выгребом: а — разрез; б — план; в — общий вид.

Однако, в некоторых случаях сооружение туалетов с выгребом недопустимо. При залегании фунтовых вод близ­
ко к поверхности выгребную яму делать нельзя. Глубина | залегания грунтовых воддолжна быть не менее 2 м. Нельзя | также устраивать ее в том случае, если основание сложено - из сланцевых или известковых пород. В таких условиях рекомендуется делать уборные с выдвижной бадьей для фекалий или предусматривается выгребная яма с водонеп­роницаемыми стенками. Выгребные ямы также неприем­лемы, если предполагается использование фекалий для приготовления компоста. В этом случае наиболее часто при­меняются уборные типа пудр-клозет или люфт-клозет.

Канализация

Рис. 8.3. План участка при доме с люфт-клозетом (в см):I а — разобщенные приямки выгребов; б — совмещенные выгребы с отсеками и подъезд в ним.

Б

Канализация

Р.

Cshs

'мШошнншп^Ш

Люфт-клозет — эта теплая, внутридомная убор­ная с плотно закрытым выгребом', обогреваемая вен­тиляционным каналом, устроенным рядом с дымохо­дом кухонной плиты. Наличие люфт-клозета в доме удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает удобства и комфорт. В отличие от обыч­ной выгребной уборной, люфт-клозет имеет специаль­ные вентиляционные устройства (люфт-канал). На­правленный поток воздуха (из помещения в выгреб) обеспечивает вентиляцию не только выгреба, но и убор­ной. Плюс ко всему при оборудовании канализации люфт-клозет легко позволит подключиться к общей ка­нализационной сети.

В плане дома люфт-клозет в отличие от канализиро­ванной уборной должен располагаться непосредственно у наружной стены заднего или бокового фасада с тене­вой стороны (рис. 8.3).

/ При выборе места для люфт-клозета необходимо продумать возможность подъезда к выгребной яме для ее очистки.

Люфт-клозет располагают в теплом помещении дома. Размеры: 90x120 см при открывании двери наружу: 90x140 см при открывании внутрь помещения (рис. 8.4).

. / Вход в туалет можно предварить небольшим поме­щением, в котором расположить рукомойник.

Чугунную, эмалированную изнутри, фаянсовую гла­зурованную или керамическую обливную приемную во­ронку устанавливают на высоте 40—45 см над уровнем пола. К ней сверху прикрепляют деревянный или пласт­массовый откидной стульчик с крышкой. В полу (пере­Крытии) ставят фановую (сточную) трубу из чугуна (ста ли, керамики, бетона, асбестобетона) диаметром J 50 мм

А-А

Канализация

Рис. 8.4. Люфт-клозет: а - разрез: б — план I - венгт. пяш,

Е72 ГГ U3 ?XHU: 2 ~ ЩН™0К ^опноТ^Т - При­Емная воронка: 4 - крышка люка; 5 - сточная тшба 6- фундамент печи; 7 - люфт-канал; 8 - дефлектор

/ Конец фановой трубы должен опускаться ниже уровня люфт-канала не меньше, чем на 30—35 см. Да­лее сточную трубу закрепляют в перекрытии и тщатель­но заделывают все швы.

/ На всем протяжении фановая труба должна быть строго вертикальной.

Вентиляционный канал соединяет выгребную яму с наружным воздухом, поэтому он должен присоединять­ся несколько выше нижнего обреза фановой трубы. В горизонтальной части от выгребной ямы до печи протя­жение канала должно составлять не менее 4 м и быть с небольшим уклоном. Повороты колен следует выпол­нять плавно.

/ Число поворотов вентиляционного канала не долж­но превышать двух, иначе он не будет обеспечивать про­ток необходимого количества воздуха.

Вертикальная часть вентиляционного канала должна примыкать к ближайшему от уборной дымовому каналу кухонной плиты или печи дома, что обеспечивает ее обо­гревание и вентиляцию.

Необходимо, чтобы люфт-канал примыкал или вхо­дил в конструкцию щитка кухонной плиты или в конст­рукцию печи.

/ Примыкание вентиляционного канала к щитку ку­хонной плиты предпочтительнее, так как отопительная печь обеспечивает необходимый прогрев канала только в отопительный сезон, что для дачного домика не слишком удобно и существенным образом может отразиться на ка­честве проветривания помещения.

Выше щитка люфт-канал проходит в дымовую тру­бу, далее он выводится в виде отрезка чугунной, сталь­ной или асбоцементной трубы на 0,5 м выше верхней горизонтальной части дымовой трубы; На верхнем вы­ходном конце люфт-канала рекомендуется устанавли-; вать дефлектор.

Выгребную яму выкапывают поддомом, выкладыва-' ют камнем, кирпичом, бетоном. Яму, выложенную каме­нем, перекрывают монолитной железобетонной плитой с отверстиями для устройства люка и присоединения фановой трубы. При использовании сборных плит тща­тельно заделывают швы перекрытия.

Люфт-клозет рекомендуется обогревать выходящим сюда зеркалом печи или щитком кухонной плиты. При этом температура не должна опускаться ниже 13° С.

/

Канализация

Рис. 8.5. Схема местной канализации: I — источник питьевой воды; 2 — канализационная труба; 3 — жилой дом; 4 сеп­тик; 5 — распределительный колодец; 6 — дренажные трубы.

/ Для сохранения нормальной тяги и вентиляцион­ного режима топить печь из помещения люфт-клозета нельзя.

Освещение люфт-клозета может осуществляться и через окошко с форточкой для проветривания, и с помо­щью электрической лампочки в темное время суток.

При серьезном подходе к устройству сантехническо­го оборудования можно устроить местную систему канализации (рис. 8.5).

Канализация

/ Сооружать такую систему целесообразно для не­скол ьких участков.

Канализация

Рис. 8.6. Установка инженерного оборудования и устройство внутренних разводок водоснабжения и канализации.

Самым приемлемым способом очистки стоков в мест­ной системе канализации при соответствующем грунте являются установки подземного орошения. Они вклю­чают септик, в котором задерживаются и разрушаются нерастворимые органические вещества, сооружение для очистки поступающих из септика сточных вод, т. е. поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы, устраи­ваемые в песчаных и супесчаных грунтах, песчано-гра- вийные фильтры и фильтрующие траншеи в суглинках и глинистых грунтах. В первом случае вода фильтруется в грунт, во втором — отводится в естественные водопри­емники, например, овраги.

Аооо

Канализация

380 I 1000 I 380

Рис. 8.7. Септик из кирпича (в мм)

При наличии канализации сантехническое оборудо­вание вашего домика будет выглядеть так, как показано на рис. 8.6.

Центральным элементом местной канализации явля­ются септики. Они могут располагаться не ближе 5 м от самого садового домика.

Конструкция септика по типовому проекту №902—3— 25 представлена на рис. 8.7. Септик состоит из горлови­ны лаза, высота которого составляет 55 см, рабочей час­ти и днища.

/ Для обеспечения водонепроницаемости септика внутренняя сторона стенок и днища оштукатуривается цементным раствором (1:3) с нитратом кальция с после­дующим железнением. С внешней стороны стенки обма­зываются горячим битумом.

В таблице 8.2 приведены размеры септиков в расче­те на определенное количество людей.

/ Для обслуживания свыше 3-хдомиков следует ус­Троить двух-, трехкамерные септики.

Таблица 8.2.

Размеры септиков из бетона и кирпича (типовой проект № 902—3—25)

Производи­тельность, м3/сут

Количество обслужива­емых, чел.

Полезная емкость, м3

Ширина, м

Длина, м

Глубина. м

0,45

3

1,35

1

1

-2,15

0,75

5

2,25

1

1

-3,1

1.5

10

3

1

1

-3.8

В песчаных и супесчаных грунтах в качестве соору­жений для очистки вод, поступающих из септика, могут применяться поля подземной фильтрации и фильтрую­щие колодцы (при отсутствии площадей для устройства полей фильтрации).

Поля фильтрации представляют собой дренажную систему, состоящую из сети оросительных труб, которые закладываются на глубину не более 1,8—2 м от поверх­ности земли и выше уровня грунтовых вод на 1 м.

S Поля фильтрации должны размещаться не ближе 15 м от жилого здания.

Керамические трубы укладываются в оросительные дрены параллельно. При этом на стыках между трубами оставляется зазор в 1,5—2 см. Сверху их желательно за­крыть гидроизоляционным листовым материалом.

S Сооружайте дрены длиной не более 20 м и на рас­стоянии друг от друга 1,5—2 м в песчаных грунтах, 2,5- 3 — в супесях и суглинках.

Асбестоцементные трубы должны иметь через каж­дые 20—30 см поперечные пропилы по глубине равные половине диаметра.

S Сточные воды, осветленные в септике, могут сте­кать в сеть распределительных труб самотеком (рис. 8.5), но лучше производить периодическую подачу осветлен­ной жидкости в сети с помощью дозирующей камеры.

Фильтрующие колодцы могут обработать неболь­шое количество сточной воды — от одной, максимум двух семей.

Конструкция фильтрующего колодца типового проект № 902г-3—24 представлена на рис. 8.8.

Вают засыпку из гравия или щебня. В стенках колодца ниже подающей трубы делают отверстия для выпуска фильтрата.

S При устройстве фильтрующего колодца помните, что он должен располагаться не ближе 8—9 м от садово­го домика.

Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие тран­шеи применяют в водонепроницаемых и слабофильтру - ющих грунтах при невозможности устройства полей под­земной фильтрации. Дренажная сеть должна распола­гаться выше максимального уровня грунтовых вод на участке не менее чем на 1 м.

Помимо проблемы отвода и фильтрации грязных вод, утилизации органических отходов возникает проблема, получения удобрений. Для ее решения на участке орга­низуются компостные кучи или ямы.

^ Выбирая способ компостирования отходов, отдай­те предпочтение компостной яме потому, что в ней не разводятся насекомые, фактически отсутствуют процес­сы гниения и ваш участок не будет изуродован видом огромной неприглядной кучи.

В хорошо организованной компостной яме происхо­дит полное разложение органических веществ. Темпе­ратура внутри нее достигает 70° С. В процессе перепре - вания содержимое пронизывается большим количеством грибковых нитей. Высокие температуры и вырабатыва­емые грибковыми образованиями антибиотики убивают находящихся там болезнетворных микробов.

Эффективное и гигиеническое устройство компостной ямы было предложено садоводом B. C. Калашниковым.

Оно может быть совмещено с туалетом с выгребом, а может находиться отдельно на территории участка в за­тененном месте (рис. 8.9).

S Вы можете также пристроить это сооружение к выгребной яме люфт-клозета.

Канализация

Рис. 8.9. Компостная яма, совмещенная с сараем и туалетом: I, II, III — отсеки ямы; А, Б, В — условные зоны компостной кучи. I — стена; 2 — арматура в перегородке; 3 — балка; 4 — са­рай; 5 — компостная куча; 6 — туалет; 7 — дно устройства.

Стены этой ямы могут быть каменными (бутовый ка­мень, кирпич, блоки) или бетонными. Основание и пе­ремычки выполняются только из бетона. Рекомендуемая толщина перемычек 15—20 см.

S Чтобы перемычки не разрушались от воздействия на них лишь с одной стороны, они должны быть укреп­лены арматурой.

Поверх стен укладываются балки перекрытия. Они могут использоваться лишь для устройства люков, а мо­гут на себе нести конструкции сарая и туалета. .

После того, как устройство готово, на дно средней камеры II кладут немного перепревшего компоста или торфа, а затем органические отходы. Дальнейшая до­грузка производится по мере появления отходов (пропол­ки участка и т. д.).

/ Корневища сорняков следует тщательно очистить от земли перед тем, как бросить в компостную кучу.

Несмотря на наклонное дно, компостная масса не пе­редвигается. Наклон необходим для удаления нечистот из туалета и впитывания их в компост (ориентировочно на 30-45°).

/ Два-три раза в год следует с помощью металличес­кой трубы перемещать компост из зоны А в зону Бис такой же частотой вымывать фекалии со дна выгребной ямы.

Оптимальный срок компостирования отходов — 2—3 сезона. При достаточном количестве зеленой массы ку­хонные отходы лучше распределять равномерно по по­верхности.

Основную массу компоста (30—40 ведер) необходимо выбирать осенью ведром из отсека III через нижнюю щель и в перегородке между II и III отсеками. В приведенном на рис. 8.9 устройстве величина щели 200 мм, однако ее можно увеличить до 500—550 мм, а камеру III удлинить на 200—250 мм. Тогда компост можно выбирать лопатой. Летом часть компоста можно брать для подкормки.

S Если на участке содержатся кролики и куры, ком­постирование можно делать на основе их навоза. Рядом с клетками надо установить две емкости (например, по 1 м3), в которые будут собирать навоз. Периодически его дополняют растительными отходами, золой, фекалиями из туалета. Несколько раз в компосте делают лунки и Заливают водой с целью ускорения процесса гниения. Такой компост не требуется рыхлить и перелопачивать, он готовится за 3—3,5 месяца. На грядки его можно вно­сить из расчета 3 ведра на 1 м2.

А

Канализация

Рис. 8.10. Помойная яма: а— общий наземный вид; б— разрез.

Рис. 8.11. Конструкции водостоков: а — крепление водосточно­го желоба; б — водосток с цепью; в — водосточный стояк с воронкой; г — водоотводящий бетонный желоб; д — водосток с подземной системой орошения: 1 — желоб; 2 — крюк; 3 — цепь; 4 — емкость; 5 — воронка; 6 — кронштейн крепления; 7 — водоотводящий патрубок; 8 — бетонный желоб; 9 — упор; 10 — водосточный стояк; 11 — колено; 12 — асбестоцемент - ная труба диаметром 100—150 мм с перфорацией; 13 — отвер­стия; 14 — вентиляционный оголовок с защитной сеткой.

В компостные кучи и ямы ни в коем случае недолж^ ны попадать неорганические отходы (банки, полиэтилен, j

Стекло и т. д.). Для их сбора организовывают помойную яму (рис. 8.10). Стены и днище ее выполнены из горбы­лей и забетонированы.

Такой ямы вам хватит на многие годы, но и она когда - Нибудь заполнится.

В этом случае возможны два варианта. Первый: отхо­ды извлекаются и захораниваются в отведенных для это­го местах. Второй: отходы тщательно утрамбовываются и засыпаются сверху слоем земли толщиной 50—70 см, а рядом сооружается другая помойная яма.

S С точки зрения заботы об окружающей среде же­Лательно отдать предпочтение первому способу.

Нередко на участках возникает проблема отвода та­лых и дождевых вод. Для этих целей устраивается так называемая водосточная канализация. В ее состав входят подкарнизные желоба, водосточные трубы, ворон­ки (рис. 8.11).

Лучшим материалом для их изготовления является кровельная сталь толщиной 0,5—0,75 мм.

Водосточный желоб крепится крюками (рис. 8.11 а(2)), которые подсоединяются к стропилам гвоздями или шу­рупами. Желоб крепится так, чтобы один его край захо­дил под кровлю. Между собой желоба соединяются внах­лест с учетом тока воды, стыки следует промазывать су­риком или густой масляной краской.

S В процессе крепления водосточного желоба за счет разности высоты крюков придайте ему наклон в 1°.

Воду с желобов отводят через воронку или напря­мую в водосточную трубу. Диаметр водосточной трубы в средней полосе при площади крыши до 80 м2 со­ставляет 100 мм. Соединение отдельных элементов стояка выполняют вдвиганием нижнего конца верхней трубы в верхнюю часть нижней трубы на длину 5—7 см. К стене его крепят стальными ухватами или хому­тами через 1,5 м.

•S Чтобы стояк не проскальзывал через хомуты и ух­ваты, на трубе следует закрепить упоры (рис. 8.11 (в)).

Конец стояка оформляется патрубком (рис. 8.11 (в(7))).

^ Если у вас не оказалось патрубка, его можно заме­нить водоотводящим бетонным желобом (рис. 8.11 (г)).

Вместо стояка на конце желоба можно повесить ме­таллическую цепь (рис. 8.11 (б)). При дожде поток воды будет стекать по ней в емкость, а не разбрызги­ваться ветром. Воду можно собирать в емкость (бочку) и использовать для полива. Можно также направлять для подземного орошения, устроив дренажную систе­му (рис. 8.11 (д)).

Этом случае в воронке необходимо установить фильтр из металлической сетки с ячейкой не более 4x4 мм для того, чтобы в оросительную систему не попадал мусор.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДАЧНОГО ДОМИКА

Маркизы для террасы: как выбрать конструкцию и тент?

Естественное желание каждого владельца собственного дома – обустройство комфортной террасы для отдыха. Одним из обязательных условий ее организации выступает оборудование сооружения такой конструкцией, которая бы объединяла в себе декоративную и …

Крыши

Для домиков и хозяйственных строений на садовом участке наиболее подходят несложные крыши деревян­ной конструкции: плоские, односкатные балочно-каркас - ные и двускатные стропильные (рис. 4.32). Плоские крыши применяют для хозяйственных построек. …

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДАЧНОГО ДОМИКА

А. Шилина. . В последнее время большое развитие получило стро­ительство дачных загородных домиков. Это обусловлено двумя причинами: с одной стороны дачный участок — это неплохой способ пополнить свой стол овощами …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.