Гипсокартон

Монтаж одноуровневого потолка на деревянном каркасе

Это самая простая конструкция. Она состоит из минимума деталей и чрезвычайно проста при монтаже. Если потолок гладкий, не име­ет неровностей более чем 15-20 мм высотой, не требует утепления и проведения коммуникаций, располагается в сухом помещении, то именно такая конструкция подойдет больше всего. Ее единственная за­дача — придать потолку гладкость и твердость без помощи штукатур­ных смесей. Конструкция такого типа — одна из самых старых, обычно

Ее выполняют только в домашних условиях, поскольку никаких рас­четов и стандартных СІІиПов на нее не существует.

Монтаж начинается с подготов­ки нов фхности. Если помещение1 — это квартира в многоэтажном доме, то необходимо проверить качество штукатурки, нанесенной на і ото - лочные плиты. Если она в поряд­ке — не отслаивается, нет пустот и трещин, се можно оставить как есть. Если штукатурка не выдер­живает проверки, се необходимо отбить, пока не обнажатся железо­бетонные плиты юрекрытия. Если па потолочных плитах покажутся неровности, их стоит замазать шту­катуркой или специальной смесью для выравнивания поверхности (рис. 6.2-6.3).

Такую смесь можно изготовить из цемента и шпатлевки на цемент­ной основе. В пропорции один к од­ному они перемешиваются, затем в смесь добавляется вода. Смесь считается готовой, когда приоб­ретет консистенцию очень густой сметаны. Перед тем как замазать трещины и впадины, необходимо очистить поверхность от пыли и за­грунтовать ее (рис. 6.4).

Когда поверхность потолка очищ :на от наслоений и пыли, ее необходимо обрызгать большим количеством воды. Вода хорошо наносится при помощи широкой щетки-буффало м ггодом набрызга. Когда потолок подсохнет, проводится электрический провод освещения. Так как бруски крепятся не в виде решетки, а в виде полос, следующих друг за другом и параллельных друг другу, то кабель нигде н< будет при­жиматься брусками и его можно заключить в гофрированную пластико­вую трубку, которая крепится к потолку посредством клипсы-держателя, фиксирующейся на потолке при помощи дюбель-гвоздя. Это делается для того, чтобы можно было заме нить провод, не разбирая облицовки, а также для пожарной безопасности, так как гофра негорюча.

Подготовив поверхность потолка, можно приступать к разметке. Как уже говорилось, подобная конструкция монтируется для потолка с ровной поверхностью и с плоскостью, лежащей в горизонтали, поэтому разметку па плоскость делать необязательно. Достаточно разметить расстояние между брусками и выбрать направление, в котором лягут бруски в помещении, — продольное или поперечное. Это зависит от конфигурации комнаты, ее раз­меров и размеров листов гипсокартона, имеющихся в наличии. Необходимо рассчитать, какое положи ние направляющих будет оптимальным, чтобы как можно меньше резать листы гипсокартона. Разметка проводится обычным маркером или карандашом прямо на перекрытиях. Оптимальный размер брусков для такой конструкции — 40 х 40 мм. Для каркаса такого типа необязательны бруски определенного размера, они пригодятся любые, их достаточно Легко стыковать прямо на потолке. После разметки и заготовки необходимого количества материала можно приступать к монтажу каркаса.

Делается это просто. Брусок прикладывается к размене иной линии, аккумуляторной дрелью просверливается тонким сверлом в местах, где в дальнейшем будут проходить дюбель-гвозди. Нужно просверлить брусок насквозь так, чтобы на потолке осталась отметина. Когда на брусю: и пере­крытии отмечены все точки размещения дюбель-гвоздей, можно присту­пать к бурению отверстий под анкеры или дюбель-гвозди. Для кр 5шієния к потолку используется кр< тіеж с металлическими дюбелями или анкеры. Самый надежный способ — укрепить бруски каркаса именно при помощи анкеров. Они хорошо держат нагрузку, у среднего і о размерам крепления допустимая нагрузка может доходить до 60 кг. Но анкеры более дороги, и к тому же зачастую не требуется, чтобы крепеж выдерживал такую на­грузку. Поэтому прекрасной альтернативой анкерам могут служить дюбель - гвозди с металлической рубашкой, они достаточно надежны и не так дороги.

В пробуренное отверстие вставляется дюбель крепежа, сверху при­кладывается брусок, через просверленные отверстия которого вставляется шуруп дюбеля, который затягивается при помощи шуруповерта. Для об­легчения работы первый шуруп проходит брусок насквозь, затем кончиком шурупа ловится отверстие дюбеля, крепеж затягивается, при этом надо следить, чтобы тело бруска лежало на линии разметки. Когда одно из от­верстий уже прихвачено шурупом, не составляет труда вкрутить на место остальной крепеж (рис. 6.5).

Теперь можно приступать к облицовке каркаса листами гипсокартона. Эту работу необходимо выполнять вдвоем и с помощью специальных приспособлений для подпорки листов (рис. 6.6), которые можно легко изготовить прямо на месте. Подпорка внешне очень похожа на обычную швабру — деревянная длинная ручка, размер которой зависит от высоты потолка, и перекладина, которая упирается в листы. Для усиления пере­кладины между ней и ручкой набиваются две рейки. Таких подпорок нужно сделать несколько — как минимум две штуки.

Лист гипсокартона очень аккуратно поднимается к потолку, где уста­навливается согласно разме тке и подпирается подпорками. При этом один человек прикручивает шурупами лист, а второй страхует положение листа на месте. Прикручивать лист следует, начиная от края к середине (рис. 6.7).

Как видно, эта конструкция чрезвычайно проста. Для ее установки не требуются ни разметка плоскости, ни какие-либо расчеты материалов, и инструментов надо минимум. По такое покрытие потолка возможно только в том случа если несущая поверхность изначально находит­ся в горизонтальной плоскости, ведь такой каркас повторяет наклон
подстилающей поверхности. И если эта поверхность наклонена, облицов­ка также будет наклонной. Такая конструкция используется, когда надо закрыть н 'большие бугры и впадины на потолке, придать ему гладкость, подготовить его для дальнейшей отделки.

Следующая конструкция также базируется на деревянном каркасе. Она предназначена для выравнивания потолочной поверхности в горизонталь­ную плоскость и может быть двух вариантов — одноосной и двухосной. Мы рассмотрим оба варианта.

Первый вариант требует меньше материалов, но не слишком удобен в работе, менее надежен по конструктивной прочности.

Как и в н їрвом случае, работа начинается с подготовки несущей по­верхности: удаляются неровности, смесью убираются щели и трещины, сметаются мусор и пыль. Когда поверхность готова, можно приступать к разметке плоскости. Это делается при помощи гидроуровня. Разметку можно проводить двумя способами. Первый применяется, если высота помещения небольшая и дорог каждый сантиметр. Тогда обшивка рас­полагается как можно ближе к ютолку, практически не оставляя зазора между брусками каркаса и черновой поверхностью потолка. Второй способ быстрее и проще, но і іри этом зазор между облицовкой и потолком на не­сколько сантиметров больше и высота комнаты несколько «съеда< тся».

Способ 1. П зрвоначально подготавливается гидроуровень. Для этого в него заливается вода, тщательно следят за тем, чтобы в него не попали пузырьки воздуха. Заливают воду при помощи двух измерительных колб, которые есть в комплекте. Затем они снимаются, так как никто обычно не использует их при измерении, это неудобно, да и хлопотно. Вполне достаточно видеть уровень жидкости в гибкой трубке. Затем на удобной для мастера высоте ставится отметка карандашом, высота размещения этой точки обычно выбирается на уровне глаз. Это будет нулевая точка отсчета, один из концов гидроуровня всегда находится на ней. Это со­вершенно произвольная точка, ставить ее можно где угодно, она всего лишь начало отсчета. Совмещаются уровень жидкости в трубке и отметка на стене.

Следует помнить, что, когда гидроуровень переносят и не используют для измерения, оба конца трубки должны быть заткнуты, обычно это де­лается пальцами, но можно и обычными дюбелями. Когда же нужно про­водить измерения, оба конца обязательно должны быть открыты и трубка нигде не должна переламываться и пережиматься, иначе все отм тки будут неверными. Лучше всего, когда трубка гидроуровня вытянута в< ртикально по стене, когда ее прикладывают к отметке, это даст необходимую точность измерения. Для данной работы нужны два человека, одному это сделать просто невозможно. Один следит за совмещением нулевой точки и уровня жидкости на одном конце гидроуровня, второй перемещается по комнате и ставит отметки, руководствуясь уровнем воды на другом конце трубки.

На каждой стене проставляется как минимум две точки, но лучше, если их будет три — одна посередине стены и еще две по углам. Когда все точки проставлены, необходимо удостовериться в правильности их нанес їния, совместив гидроуровнем две произвольные точки. Если они находятся на одном уровне, значит, вс< в порядке. Для следующего шага нужна отбивка — инструмент, при помощи которого проводится прямая линия между двумя точками. Из коробки за кольцо вытягивается нить, окрашенная синькой, и туго натягивается между отметками. Затем нить оттягивается наподобие тетивы лука и отпускается, остается отмечепная краской линия. Когда по периметру помещ їния окажотся отмеченная линия, можно приступать к дальнейшему этапу. При помощи рулетки измеряется расстояние между потолком и линией, затем рядом с точкой, откуда производилась отметка, ставится карандашом значение расстояния. На одной стене необходимо проставить три-четыре подобные отметки.

Когда вся комната промерена, остается определить, какое расстояние от линии до потолка наименьшее. Суть в том, что отмеч< нный периметр лежит в абсолютной плоскости относительно Земли, он является идеаль­ной плоскостью, точкой отсчета, и на < го основе легко выявляются неров­ности и іер< косы любых других поверхностей. После определения наи­меньшего расстояния становится понятно, что эта часть потолка наиболее низка, следовательно, расстояние от потолка до обшивки надо измерять именно от нее, так как остальная плоскость потолка не будет выступать за намеченную облицовку.

Как только определена самая выступающая часть потолка, отмеривает­ся расстояние, на которое будет отстоять гипсокартонный іютолок. От нее отсчитывается расстояние, равное толщине бруса (проще всего приложить сам брус), и делается отметка с погрешностью около 5 мм, учитывая тол­щину прямого подвеса. Эта отметка и будет исходной нулевой точкой плоскости потолка. 1 еперь іри помощи гидроуровня проставляются точки на вс Jx стенах, за исходную точку принимается эта отметка. Затем эти точки соединяются линией при помощи отбивки. Эта плоскость, от­меченная линией, будет отмечать нижнюю границу каркаса.

Способ 2. Этот метод немного проще. Пет нужды размечать п рвую линию для определения минимальной толщины гипсокартонного потолка. В этом случае отмечается только одна точка — уровень потолка, который выбирается произвольно, лишь бы не превышал длину лапок прямого подвеса, опускаясь чересчур низко или слишком поднимаясь к потолку. При произвольном выборе плоскости потолка следует помнить, что этот уровень необходимо соблюдать и в остальных помещениях, а не только в одной комнате. Как только будет определена высота размещения об­лицовки, при помощи гидроуровня и отбивки вычерчивается линия пло­скости крепления каркаса.

При одноосном типе каркаса расходуется меньше материала и он про­ще, чем двухосный. Для этого типа каркаса используется брус размерами 60 х 80 мм. Для него это оптимальный вариант, хотя существуют и дру­гие размеры. После разметки линии плоскости приступают к разметке расположения брусков каркаса. Это следует выполнить как можно тща­тельнее, потому что на одном брусе будет находиться стык двух листов гипсокартона. Если листы стандартные, то расстояние между серединой брусков будет равняться 60 см, поскольку на с< редину листа также должен приходиться брус.

Брус располагается стороной в 80 см вниз — для увеличения площади прилегания к нему листов, поперек или вдоль помещения в зависимости от конфигурации комнаты и размеров листов гипсокартона. Вдоль линии пролегания брусов к потолку крепятся прямые подвесы с шагом не ме­нее 40 см. Затем брус крепится к ним при помощи шурупов. При этом концы бруса должны быть четко расположены на линии, отм< ченной на стене, и материал должен быть прямым, это легко проверить при по­мощи правила или длинного уровня. Если пиломатериала нужной длины нет, то потребуется компоновать каркас из отрезков. Ничего страшного в этом нет, но придется дополнительно пользоваться измерительными инструментами, чтобы отрезок пролегал в правильной плоскости. Этого можно добиться, если при креплении куска бруса пользоваться уровнем или протянуть от стены до стены нитку точно на уровне плоскости. Края отрезков в таком случае дополнительно укрепляются прямыми подвесами. Места их соединений должны плотно прилегать друг к другу и не высту­пать за отмеченную плоскость.

В зависимости от личных предпочтений выполняется обшивка бруском стен по периметру помещения. Ее можно делать и до крепления основных брусков, и после. В первом случае обшивка выполняется быстрее и проще, поскольку состоит из цельных кусков или отрезков произвольной длины. По в этом случае следует более тщательно подогнать основные бруски по длине и выровнять общую площадь каркаса. Во втором случае торцы основных направляющих тесно прижаты к стене, а бруски обшивки рас­полагаются между ними. Кренятся бруски обшивки к стене обычными дюбелями.

Как и в первом случае, перед монтажом каркаса по потолку проводятся все инженерные коммуникации. Провода прячутся в металлическую или пластиковую гофру, j :ри помощи клипс-крепления монтируются на по­толок. Если в потолке планируется создать встраиваемое освещение, то необходимо заранее продумать схему расположения брусков, чтобы они не помешали расположению светильников.

После того как проведены коммуникации и смонтирован каркас, сле­дует приступать к монтажу изоляционных материалов (рис. 6.8).

Потолочную конструкцию нелегко конопатить, поэтому наилучшим выбором будет заделать все щели монтажной пеной. В качестве основ­ного изолятора советуем выбрать минеральную вату. Помимо прочих кач їств, она достаточно легкая и ее нетрудно расположить на потолке, зафиксировав при помощи кусков фанеры или ДВП, которые дюбелями прикручиваются сквозь вату в потолок, или обычной проволокой, которая крепится к прямым подвесам, ею подвязывают и прижимают выступаю­щие куски ваты (рис. 6.9).

Слой изолятора может немного выступать над плоскостью каркаса, в дальнейшем его прижмут листы гипсокартона, дополнительно уплотнив утеплитель.

Сперь, когда все приготовления завершены, можно приступать к мон­тажу листов гипсокартона. Как говорилось выше, это необходимо делать вдвоем, предварительно изготовив подпорки для листов. Шаг шурупов должен быть не менее 20 см, края листов должны плотно прилегать друг к другу. Во время обшивки нужно помечать места выходов проводов или сразу же вырезать отверстия под св( тильники и провода.

Для более надежного крепления и удобства в работе используют двух­осный каркас (рис. 6.10).

От одноосного он отличается тем, что листы гипсокартона крепятся к рейкам, которые фиксируются накрест с основными брусками, крепящи­мися к потолку. Такая конструкция удобнее в работе, прочнее, но требует большего расхода материалов и увеличивает расстояние от чернового потолка до потолка из гипсокартона. Это расстояние используется для размещения дополнительного слоя изоляции. Кроме того, такая конструк­ция заметно тяжелее и требует более серьезного крепления к несущей поверхности.

Монтаж такой конструкции в первой ее стадии — крепление брусков к потолку, ничем не отличается от приведенного выше варианта (рис. 6.11). Разница в том, что бруски крепления могут располагаться с любой ча­стотой, без соблюдения расстояни] t, которые необходимы для крепления листов гипсокартона. Концы несущих брусов лсукат на обвязке стены, что придает дополнительную прочность конструкции. Брусы, к которым

/ о

В

Рис. 6.11. Варианты исполнения подвесов: а — прямой пруток; б — пруток сочлененный; в — подвес-нониус

Крепится гипсокартон, соединяют­ся с несущими при помощи шуру­пов. При взгляде со стороны такая конструкция похожа на решетку.

Существует вариант гипсокар - тонного потолка, когда брусы по­крываются листами фанеры, к кото­рым крепятся листы гаї сокартона. Это обеспечивает дополнительную изоляцию (рис. 6.12). Конструкция обладает хорошими тепло - и звуко­изолирующими свойствами. Един­ственное неудобство состоит в том, что приходится тщательно разме­чать поверхность фанеры, обозна­чая брусы крепления.

Следующий вариант каркаса — конструкция с произвольно меня­ющейся высотой. Она применяется, когда необходимо создать большое пространство между основным потолком и гипсокартонным или уменьшить высоту помещения. Как правило, такая конструкция мон­тируется из металлического про­филя, но существуют и варианты с деревянными элементами каркаса. В этом случае каркас крепится к по­толку не при помощи прямых иод - в jcob и дюбелей, а с приме нением специальных анкерных подвесов. Этот вид креп зжа состоит из непо - ср< дственно анкера, вкручивающе­гося в потолок, и крючка, крепяще­гося к бруску каркаса при помощи подвеса-нониуса или обычного шу­рупа, на который надевается петля крючка. Существует и более про­стой вариант креши ния анкс рного

Крючка с бруском — с использование :м обычного уголка, изготовленного из профиля или прямого подвеса. Такой вид крепления можно изгото­вить из чего угодно — обрезков профиля, проволочных крючков, прямых подвесов. Главное, чтобы анкер или дюбель-гвоздь надежно крепился в потолке, а соединитель нужной длины так же надежно присоединялся к несущему брусу.

Каркас такої конструкции должен быть только двухосным, одноосный будет слишком ненадежно крепиться на подвесах, и конструкция будет шаткой. Хотя если площадь помещения небольшая, как, например, в под­собных помещениях и санузлах, то можно собрать и одноосный, но в таком случае брусы нужно основательно укрепить на стенах.

Начинается монтаж такого потолка с разметки плоскости на стенах помещения. Затем комната по периметру обшивается брусками, на кото­рые сверху лягут концами бруски несущего каркаса. Они сшиваются при помощи шурупов или уголков, вырезанных из профиля. Можно также дополнительно укрепить несущие рейки при помощи прямых подв< сов, присоединив их к стене. До того как закрепить концы несущих брусов на обшивке, в потолке монтируются анкеры. Когда рама каркаса будет со­брана, можно іриступать к присоединению анкеров к каркасу при помощи крючков или иных подвесов различной длины. Крючки удобны тем, что по­зволяют легко менять расстояние между каркасом и потолком, закручивая или выкручивая их. Когда бруски несущего каркаса надежно закреплены, к ним монтируются рейки, к которым крепятся листы гипсокартона.

В конструкциях на деревянном каркасе нужно с осторожностью при­менять обшивку двойным слоем ги ісокартона, так как это значительно увеличивает ее вес. Необходимо удостовериться в прочности крепления каркаса к н< сущему иоголку, пр< жде ч< м принять решение обшивать по­толок двойным слоем листов.

Конструкций гипсокартонных потолков на деревянном каркасе суще­ствует множество. Приведенные выше схемы монтажа являются наиболе ї распространенными, на их основе возможно комбинирование элементов каркаса, обшивки, изоляционных материалов, креп - :жа. Но следует пом­нить, что деревянный каркас предназначен для простейшего вида потол­ков, без сложных изгибов и дизайнерских причуд. Он подв фжен влиянию сырости, сухости, может быть поврежден насекомыми-древоточцами или грызунами. Такой каркас можно использовать только в помещениях с нормальной влажностью и устойчивым температурным режимом. Если же конструкция монтируется в помещ( нии с повышенной влажностью, то дер< во обязательно должно пропитываться специальным составом.