Дом из земли

Дом из земли

ДОМ ИЗ ЗЕМЛИ

Постройки из землебита

В этом материале мы расска­жем о строительстве дома из одного из са­мых доступных в наше время строитель­ных материалов — земли. Вы узнаете, как его спроектировать, где выбрать место для постройки, из чего и как строить. Мы поможем посчитать, сколько нужно при­обрести того или иного материала для по­стройки дома, прикинуть, во что обой­дется эта затея в сегодняшних непривыч­ных и пугающих ценах, если, конечно, строить дом будете сами. Нет, это не зна­чит, что все придется делать одному. При­гласите себе помощников — ваших детей, родственников, близких друзей. Общее дело, интересные замыслы, физический труд на свежем воздухе и радость от сде­ланного — плата за вложенный труд.

ГДЕ СТОЯТЬ ДОМУ

Чтобы решить этот вопрос, сделайте план своего участка, отметьте на нем са­мое высокое и самое низкое место. Нари­суйте дорогу, подведенную к нему, харак­терные особенности участка — склон, бе­рег водоема, большой валун, если, коне­чно, они на вашем участке есть.

Если в садовом товариществе не при­нято постановление об общих принципах планировки сада, вы вольны самосто­ятельно решать, где и как стоять вашему дому. Но, сами понимаете, если при этом не придерживаться никаких общих правил и каждый поставит дом, как ему вздумает­ся, в результате возникнет полный беспо­рядок и вполне вероятно возникновение конфликтов между соседями типа: у меня здесь открытая веранда, а вы тут свой туа­лет воздвигли... Чтобы этого не произо­шло, лучше договориться об общей схеме планировки. Необязательно, чтобы это был точный план установки строений. Принцип может быть, например, такой: все дома ставят вдоль линии дороги, ориентируя одну из стен параллельно этой дороге. А уж дальше только остается соб­людать планировочные нормы. Они не сложны:

• расстояние от дома до границ сосед­них участков не менее 7,5 м,

• расстояние от дома до проезжей ча­сти дороги не менее 5м(в отдельных слу­чаях разрешается сократить его до 3 м);

• если сосед согласен, ставят дом и ближе (можно договориться и поставить

Рис. 1. План участка с домом

Рас. 2 Вариант планировки садового участки: / — дом; 2 — лишни; 3 — яблони; 4 —другие плодовые деревья; 5 — саран; 6 — туалет; 7 — рябина, ирга, калина;

8 — грядки; 9 — смородина; 10 — цветник; 11 — малина

Оба дома рядом вдоль общей границы, но при этом необходим пожарный разрыв между вашей парой домов и следующим домом не менее 15м);

• высота дома от поверхности земли до конька не более 6,5 М. (Что, кстати, ча­сто не выполняется! — Примечание ре­дактора.)

Видите, все довольно просто, только обязательно согласуйте с соседями пла­нировку своего участка, чтобы в будущем с ними не поссориться, ведь хорошие со­седи — самое главное условие нормаль­ного отдыха!

А теперь запомните следующее:

• желательно, чтобы дом стоял на са­мом высоком месте участка;

• окна самой большой комнаты в доме пусть обязательно «смотрят» на юг, юго-восток или юго-запад.

С учетом всего сказанного нанесите контуры будущего дома на план вашего участка. Разумеется, в том же масштабе, что и границы участка. Размеры дома, ко­торый вы будете строить по нашим реко­мендациям, таковы: длина 6,4 м, ширина 5,9 м (это будет одноэтажный двухкомнат­ный домик). В результате получится при­мерно такой чертеж (рис. 1).

ТЕперь на него нанесите будущие до­рожки, разместите грядки, нарисуйте хозяйственные постройки, отдельные деревья, кусты и даже бассейн, который наверняка захотите построить в будущем. В общем нанесите все, что замыслили видеть на участке (рис. 2).

Теперь остается самая малость — вы­полнить все, что задумано.

ДОМИК

А строить дом будем из... земли. Да, именно из земли, то есть из грунта, залега­ющего под верхним (почвенным) слоем ва­шего участка. Материал, который возник­нет в результате такой строительной де­ятельности, называется «землебит». Происходит это слово от «земля» и «бить». Дальше вы поймете, почему он именно так называется. Сейчас же да­вайте обсудим, какой грунт не пригоден для строительства домика. Это гораздо проще объяснить, чем рассказывать, ка­кой подойдет.

Итак, для землебита не годятся:

• во-первых, скальные и полускальные грунты;

• во-вторых, крупнообломочные грунты;

• в-третьих, глинистые жирные грунты (Однако это не означает, что если участок оказался на глине, то дом из землебита вам заказан. Жирный глинистый грунт легко улучшить, если добавить к нему отощающие добавки: песок, древесные опил­ки, шлак металлургический или топлив­ный.);

• в-четвертых, сыпучие песчаные (Но их тоже можно улучшить добавлением глины).

Все остальные грунты - супеси, суглинки, лессы — для использования в со­ставе землебита годятся.

Чтобы определить, пригоден грунт участка для строительства или нет, про­делайте такой эксперимент.

Возьмите старое ведро без дна и зако­пайте его в землю до самых краев, чтобы оно в земле сидело крепко (под ведро подложите доску). Теперь насыпьте в ведро грунт слоями по 10...12 См, Тща­тельно трамбуя каждый слой до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать от уплотненного грунта. Когда ведро запол­нится до краев, выкопайте его, вытрях­ните сформированный «кулич» на ровную поверхность — доску, лист железа и т. п., поставьте его в укрытое от дождя, ветра и солнца место и выдержите две Недели. Через указанный срок внимательно осмо­трите свое изделие. Если на нем нет тре­щин, вздутий, края не осыпались, подни­мите «кулич» на Метровую Высоту и уро­ните его на землю.

Если «кулич» не рассыпался от удара, значит, грунт на вашем участке пригоден для землебита.

Если же изготовленный образец рас­сыпался, грунт требует добавки глины. В этом случае на три части (по объему) грунта кладут одну часть глины.

В случае вздутия или заметной усадки в грунт необходимо добавить песок, кото­рого обычно берут примерно одну треть (по объему).

Проверку качества грунта проводят и более простым способом. Возьмите боль­шую пригоршню грунта (около 400 Г) И тща­тельно перемешайте ее со столовой лож­кой цемента. Скатайте из смеси шарики диаметром примерно 70 Мм. При формиро­вании шариков сильно сжимайте смесь, чтобы хорошо уплотнить ее. Если смесь рассыпается, прибавьте несколько капель воды. Три шарика накройте смоченной и хорошо отжатой тряпицей и оставьте в за­тененном и укрытом от дождя месте. Че­рез две Недели Проверьте пробы. Если на них не образовались трещины и сохрани­лась форма, проверьте, разобьются ли они при падении с Метровой Высоты на землю. Шарики из пригодного для землебита грунта не должны разбиться. Но если из трех шариков хотя бы два не разбились, грунт тоже считают подходящим для строительства.

Чтобы узнать, добавлять ли в грунт глину или песок приготовьте из грунта та­кие же шарику, но без цемента. Храните их две недели вместе с грунтоцрментными. после чего осмотрите, Рассыпались шарики — требуется глина, растрескались — песок. Если же структура и форма образцов не нарушилась, то в грунт добавки не нужны. (Заметим, что не является препят­ствием для использования грунта содер­жание в нем гальки диаметром до 2...3 См, Мелких корешков деревьев.)

Проделав эксперименты, примите ре­шение: строить дом из землебита или нет. Если убедились, что грунт подходит для строительства, то дальше все зависит только от вашей решимости начать дело. Ну, а когда, по вашему мнению, опыты го­ворят о непригодности грунта для этой це­ли, то подумайте, есть ли возможность за­везти на участок примерно 4...5 м3 глины или песка — в зависимости от того, какая добавка требуется. Если последняя про­блема решаема, а необходимость тща­тельной подготовки грунта не пугает — стоит решиться на дом из землебита.

В защиту подобного строительства приведем такие доводы.

Землебитные дома стоят, не разруша­ясь, более 100 Лет. Так, под Санкт-Петербургом в Гатчине есть двухэтажный замок, построенный из землебита, которому уже 180 Лет. Во время фашистских обстрелов города в него попадали снаряды, но он не разрушился, хотя кирпичные постройки такими же попаданиями были развалены. И последнее. Стены из землебита для домика, который мы наметили построить, обойдутся раз в 10 дешевле, чем из кир­пича и тем более из бруса. Трудоемкость возведения землебитных стен, конечно, выше, чем кирпичных или брусчатых, Но всего лишь на 10...15%. Вот и подумайте.

ЧТО ПОЧЕМ...

Итак, вы все еще не решили, спить домик или нет. И это понятно, так как еще не всеми нужными сведениями располагаете. Чтобы облегчить эту задачку, рас­скажем, какие строительные материалы и в каком количестве понадобятся для воз­ведения дома.

Все нужные сведения о материалах свели в таблицу. Вот она.

Расход материалов и их стоимость

Название материала или изделия

В этой таблице мы не решились проста­вить цены строительных материалов. И причины этому всем понятны. Поэтому сами подсчитайте сумму, которую пред­стоит истратить.

К этому прибавьте транспортные рас­ходы, определить которые должен каждый тоже самостоятельно. Понятно, что они зависят от удаленности участка от ме­ста, из которого будете вывозить матери­алы, числа рейсов, качества дороги, вре­мени на погрузку-разгрузку. У кого-то, воз­можно, есть свой транспорт, кому-то при­дется нанимать его... И когда подсчитаете возможные транспортные расходы, полу­чите полную стоимость вашего будущего дома.

Теперь уже все можно решить оконча­тельно.

ДОМИК БУДЕТ ТАКИМ

Пришла пора рассказать, каким же бу­дет домик, построенный по нашему проек­ту. Взгляните на Рис. 3. Здесь показана бо­ковая стена домика (вид слева от входа). Несложная архитектура. Стена оштукату­рена и побелена, чердачный фронтон за­шит обшивной доской (такую доску обычно называют вагонкой). Левое окно расположено в комнате, правое — на ве­ранде.

На Рис. 4 Приведен план домика, где цифрой 1 Обозначена веранда, 2 — общая комната, 3 — Спальня, 4 — кухня. Домик отапливается простой печкой-буржуйкой.

Рис. 3. Боковой фасад домнка (слева от крыльца)

Если вас не устраивает такая планировка, перегородку между помещениями 2 и 3 передвиньте левее или правее. Соответ­ственно сместятся и двери, ведущие в эти комнаты.

На Рис. 5 Дан вертикальный разрез до­мика. Цифры у стрелок обозначают от­метки (высоты) от уровня пола, который принят за 0. Если поверхность почвы на участке не строго горизонтальна, то вы­сота крыльца от земли, естественно, ока­жется иной, следует только учесть, что крыльцо располагают в сторону пониже­ния рельефа. Высота цоколя 0,5 М.

Оконце на фронтоне устраивать не обязательно, не возбраняется сделать Фронтон глухим. Цоколь лучше оштукатурить, особенно если кирпич, из которого он сложен, имеет нетоварный вид. Крыльцо снабдите перилами, устройте над ним на­вес-козырек. Окна украсьте резными наличинками по своему вкусу, снабдите их ставнями. Переплет оконной рамы веран­ды, кон ечно, можно сделать иначе, чем по­казано здесь,— это дело вашего вкуса и возможностей. Главные же размеры дома следует сохранить, так как конструкция дома рассчитана именно на эти размеры.

НА ЧЕМ СТОЯТ ДОМА

Если вы задумали построить дом, при­дется познакомиться с азами строитель­ного дела. Но все и без знакомства с этими азами знают, что любой дом начинают строить с фундамента. А вот конструкция фундамента зависит от того, каков сам дом и что за грунт лежит под ним, какая глубина промерзания грунта, глубоко ли залегают подземные воды. Об этом здесь и поговорим.

Различают следующие типы грунтов. Скальные Грунты. Это самое надеж­ное основание под фундамент. Представляют собой плотные горные породы, выхо­дящие прямо на поверхность или покры­тые тонким слоем почвы. Это гранит, ба­зальт, диабаз, известняк, доломит, песча­ник. Данные грунты не деформируются под нагрузкой, не размокают в воде и не промерзают зимой. На скальном грунте фундамент закладывают без заглубле­ния, прямо на поверхности.

Полускальные грунты. Это те же гор­ные породы, но раздробленные, с боль­шим числом трещин. Их называют еще хрящеватыми. Они под нагрузкой не сжимаются, в воде не размокают, но во влажном состоянии способны промерзать. Надежное основание под фундамент, но при строительстве дома фундамент при­дется заглубить в грунт на 0,5 м незави­симо от глубины промерзания грунта.

Крупнообломочные грунты. Состоят из несвязанных обломков горных пород (щебня, гравия, галечника), бывают плот­ными или рыхлыми. Под нагрузкой не сжи­маются, но часто размываются проточ­ными водами, во влажном состоянии про­мерзают. Неплохой грунт для закладки Фундамента. Надо лишь опять-таки заглубить последний на 0,5 М, Даже если грунт промерзает на большую глубину.

Песчаные грунты. Сыпучие пески (плотные или рыхлые) водопроницаемы, размываются проточной водой, во влаж­ном состоянии промерзают. Под нагрузкой хорошо уплотняются, надежное основа­ние под фундамент (вопреки известной поговорке). Глубина заложения фунда­мента (обычно от 0,4 до 0,7 м) зависит от плотности песчаного грунта — чем меньше плотность, тем глубже распола­гают фундамент.

Глинистые грунты. Состоят из глины почти без примеси песка. Сжимаются под нагрузкой, размываются проточной водой, при увлажнении часто сильно набухают, но уплотняются мало, при замерзании вспучиваются. Под действием веса дома уплотняются неравномерно, поэтому при осадке дом может покоситься. Осадка длится долго — до нескольких Лет. В та­ких грунтах фундамент закладывают на глубину промерзания.

Суглинки. Подобный грунт состоит из глины со значительной (до 90%) примесью песка. Наиболее распространенный тип грунтов. По свойствам близки к глини­стым. Разновидность суглинков — лессы, сильно оседают при замачивании. Во всех суглинистых грунтах фундаменты закла­дывают на глубину промерзания.

Торфяники. Сильно увлажненные грунты, состоящие в значительной степени из растительных остатков. Под на­грузкой сильно уплотняются, при замерза­нии увеличиваются в объеме. Фундаменты на торфяниках закладывают лишь после специальной подготовки, о чем будет ска­зано позднее.

Все перечисленные грунты являются естественными образованиями, и потому их называют естественными основани­ями под фундамент.

Кроме того, основания под фундамент бывают искусственными Они необхо­димы в тех случаях, когда на месте строи­тельства оказываются слабые, сильно-сжимаемые естественные грунты. Суще­ствуют две разновидности искусственных оснований: грунты насыпные и улучшенные. Первые устраивают намывом или насыпкой гравия, щебня с песком и примесью глины. Для этой цели подходят также металлургические шлаки, отвалы горных выработок, строительный мусор. Свойства таких грунтов совер­шенно неопределенны и устанавливаются для каждого грунта в каждом конкретном случае. Обычно при длительной вы­держке такие грунты постепенно само­уплотняются и через 5...10 Лет Становятся пригодными для закладки в них фунда­мента.

Улучшенные грунты — слабые или малосвязанные грунты, уплотненные при помощи цементирования, битуминирования, введения солей, жидкого стекла и др.

Глубина промерзания грунта раз­лична в разных регионах. Она меняется от нескольких См В южных районах нашей страны до 3...4 М В северных. Зависит она также от состава и состояния пород, ха­рактера снежного покрова, ориентации и наклона местности, типа растительного покрова и т. д.

Для каждой отдельной местности уста­новлена так называемая расчетная глубина промерзания грунта. Она определяется по многолетним наблюде­ниям и рассчитывается по формуле:

Гр=Гд корень квадратный от Тmax /Тд

Где Г, — расчетная глубина промерза­ния;

Гд — глубина промерзания за дан­ную зиму, измеренная на осушенной площадке с оголенной поверхностью;

Тmax — сумма среднемесячных темпе­ратур за самую суровую в дан­ной местности зиму;

ТА — сумма среднемесячных темпе­ратур за данную зиму.

Выходит, что для определения глу­бины промерзания грунта на участке при­дется всю зиму вести наблюдения да еще знать данные о самой суровой в вашей местности зиме. Не каждый может все это проделать. Поэтому лучше воспользо­ваться сведениями о средней глубине про­мерзания грунтов в различных районах России:

100 см — Астрахань, Гурьев;

120 См — Белгород, Великие Луки, Вогоград. Курск, Псков. Смоленск:

140 См— Воронеж, Москва, Новгород, Санкт-Петербург, Тверь;

150 См— Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Пенза, Саратов;

170 см — Ижевск, Казань, Котлас, Вят­ка.

Более точно глубину промерзания проще всего узнать в местных строитель-' ных организациях, где имеются самые пол­ные данные по этому вопросу.

КОЕ-ЧТО О ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ

Грунты — вместилище подземных вод. В зависимости от характера залегания, площади распространения и времени су­ществования подземные воды относят к нескольким типам.

Верховодка — временные скопления подземных вод, обычно на небольшой от поверхности глубине (Рис. 6, А). Образу­ется над прослойками водоупорных пород в проницаемых для воды грунтах. Напри­мер, если среди супесчаного окружения залегает линза из глины, то над ней в дождливое время года или во время па­водка может возникнуть верховодка. В сухое время года вода из верховодки испа­ряется или просачивается в более глубокие слои. Верховодка способна образо­ваться и без водоупорного слоя, например, в суглинках, плохо проницаемых для воды.

Если не предусмотреть меры по гид­роизоляции фундамента будущего строе­ния или не отвести воды верховодки, последняя принесет большие неприятности. Помните, даже если во время строитель­ства, которое обычно производят в сухое время года, воды в грунте не оказалось, вполне вероятно ее появление в дождливую весну или осень.

Наличие верховодки лучше проверить в дождливое время года или сразу после таяния снега с помощью гробного колодца глубиной до 3 М. Если в колодце выступит вода, понаблюдайте за ней в сухой период. Понятно, что если в ко­лодце верховодка, то уровень воды сильно понизится или вода исчезнет со­всем. Если же в колодце вода сохранится и в сушь, не понижая уровня, то это скорее всего грунтовая вода.

Грунтовые воды — постоянные во времени и значительные по площади рас­пространения горизонты подземных вод, находящиеся на первом от поверхности водоупорном пласте пород (рис. 6, Б). Верхний уровень грунтовых вод залегает на разной глубине — от 1 до 50 м. Уровень грунтовых вод может повышаться или уменьшаться из-за изменения количества атмосферных осадков, колебаний уровня рек, озер, прудов, воды которых питает водоносный слой. Грунтовые воды не бывают напорными. Их используют для во­доснабжения усадьбы, а при соответству­ющем качестве — и для питья. Они, одна­ко, создают значительные трудности при строительстве, если залегают на неболь­шой глубине.

Межпластовые воды — водоносные слои, залегающие между двумя водоупор­ными пластами и. потому не имеющие сво­бодной поверхности. Они бывают не на­порными и напорными. Первые (не напорные) воды залегают между строго горизонтальными пластами водоупоров и встречаются довольно редко (рис. 6, в). Вторые (напорные) воды залегают между наклонными водоупорными пла­стами или между пластами чашеобразной формы (рис. 6, г). Напорные воды назы­вают артезианскими, а площадь их распространения — артезианским бас­сейном.

Чаще всего межпластовые воды зале­гают на значительной глубине и для строи­тельства опасности не представляют. Од­нако в отдельных случаях верхний водоупор, образующий как бы потолок водо­носного пласта, находится недалеко от по­верхности. В этом случае при рытье котло­вана под фундамент (траншеи, ямы) водо­носный горизонт часто оказывается вскрытым, и тогда необходима надежная гидроизоляция фундамента.

При строительстве в черте городской застройки или вблизи крупных промыш­ленных предприятий встречаются еще техногенные подземные воды. Это грунто­вые воды, по своим свойствам аналогич­ные верховодке, но образовавшиеся в ре­зультате утечек в грунт стоков предпри­ятий, поступления воды из крупных и мел­ких водоводов, а также воды, просачива­ющейся из нарушенных водопроводных труб. Возникновение таких вод нерегу­лярно и непредсказуемо. Случается, они появляются на совсем короткое время, но бывает, что их присутствие становится до­статочно продолжительным, например, из-за постоянных утечек. Все это выну­ждает при строительстве в таких местах производить гидроизоляцию фундамен­тов и других подземных частей строений, даже если по гидрогеологическим данным грунтовые воды залегают здесь на боль­шой глубине или их нет вовсе.

РАЗБИВКА

Разбивка — это вынесение непосред­ственно на поверхность участка проекта вашего домика. Но до этого, конечно, удаляют на месте будущего домика расти­тельный слой на глубину 10...15 См (в зависимости от толщины дерна), выравнивают поверхность — так удобнее будет рабо­тать.

И вот забиваем первый колышек из приготовленных заранее шести колышков длиной 45...50 См И толщиной 3.5...4 См. Вбивают их примерно на половину длины, чтобы впоследствии не сбить случайным ударом. Самым первым колышком обозна­чим пересечение осей А и I {рис. 7). Теперь с помощью рулетки или мерной ленты от колышка отмеряем с точностью до Одного сантиметра Расстояние до оси. Направле­ние оси I—II должно соответствовать на­правлению стены фасада будущего доми­ка. На отмеренном расстоянии вбейте вто­рой колышек и натяните между колыш­ками шпагат или шнур.

Одна ось разбита.

Теперь придется построить перпенди­куляры к полученной линии в тех местах, где забиты колышки. Причем это надо сде­лать не на глазок, а точно. Опишем три простейших способа построения прямого угла.

Способ № 1. Возьмите отрезок шнура Длиной немного более 1 И. Укрепите один конец его к основанию колышка (точки 1), от которого собираетесь строить перпен­дикуляр. А ко второму концу привя­жите гвоздь. Теперь этим шнуром, как циркулем, «начертите» дуги, чтобы они пересекли уже разбитую линию I—II и ее продолжение с другой стороны колышка {рис. 8, а). На пересечениях (точки 2 и 2'), вбейте по колышку, от которых таким же способом проведите еще по дуге (только длину отрезка шнура теперь увеличьте в два-три раз) Дуги засечки, естественно, проводят с той стороны, где вы собирае­тесь провести новую линию — перпенди­куляр. В точке пересечения засечек (точка 2") ставят колышек. Так вот, ли­ния, соединяющая колышек в точке 1 и по­следний колышек, и есть искомый перпендикуляр. Теперь остается на этой линии-перпендикуляре с помощью мерной ленты отмерить нужное рассто­яние (до точки В, См. рис. 7). После этого все временные колышки уберите.

Способ № 2. Данный способ построе­ния перпендикуляра проще предыдущего, но менее точен (рис. 8, 6). Здесь из точки 1 проводят радиусом г дугу, в точке 2 пересекающую уже разбитую ось I—II. Из полученной точки, вбив в нее временный колышек, проводим засечку-дугу тем же радиусом, чтобы засечка пересекла пер­вую дугу (точка 2')- Проведем между точ­ками 2 и 2' прямую и отложим на ней отточки 2' отрезок, равный по длине ради­усу, которым делались засечки. Теперь полученную точку 2" соединим с точ­кой 1 — это и будет искомый перпенди­куляр.

Способ № 3. При построении перпен­дикуляра этим способом возьмите шнур длиной 12 М и сформируйте из него тре­угольник со сторонами 3,4 и 5 М. Треуголь­ник получится прямоугольным, и этот прямой угол будет образован катетами, то есть сторонами треугольника длиной 3 и 4 м (рис. 8, в).

Разметив все оси, убедимся в правиль­ности нашего построения, для чего при­дется измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если все углы прямые, то размеры диагоналей совпадут с точно­стью до Сантиметра. Если расхождение в размерах диагоналей больше, проделайте все построения еще раз, тщательно соб­людая все размеры. Закончив построение контуров домика, размечаем и ось Б {см. рис. 7).

Чтобы во время работы сохранить по­лученную разметку, рекомендуется оси вынести на обноску — горизонтально рас­положенную доску, прибитую к стойкам из жердей или брусков {рис. 9). Стойки уста­навливают на расстоянии 1,5...2 м от кон­туров домика.

Натяните вдвоем с напарником шнур точно по одной из линий оси разметки, вбейте в обноску в соответствующие ме­ста по гвоздю и укрепите шнур между гвоз­дями. Это и будут «дубликаты» линий осей, которые в дальнейшем во время зем­ляных и иных работ подскажут нужные на­правления.

По обе стороны колышков основных осей натяните еще по шнуру. Расстояние между осью и каждым из этих шнуров должно быть равно половине ширины фун­дамента. На пересечении внешних шнуров и будут расположены углы домика.

Еще раз, проверив точность разбивки, приступаем к земляным работам.

ФУНДАМЕНТ Дом на... песке

Итак, вы удалили на месте, где будет стоять домик, растительный слой (почву), перенесли ее на будущий огород. Разбили оси фундамента. Конечно, еще ранее, учи­тывая сведения о грунтах и подземных во­дах, определили, какой грунт на участке и близко ли залегает грунтовая вода, и при­няли решение о строительстве. Если все это сделано, пора приступать к устройству фундамента.

Здесь рассмотрим несколько вариан­тов фундаментов, конструкция которых

Определяется типом грунта и близостью грунтовых вод, или, как говорят специали­сты, инженерно-геологическими услови­ями строительной площадки.

Начнем с самого благоприятного ва­рианта, когда грунт на участке непучнистый, а грунтовая вода находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта в вашей местности.

В этом случае лучше всего устроить ленточный фундамент на песчаной по­душке. Делают это так.

После разметки фундамента отры­вают траншею, ширина дна которой должна быть равна ширине фундамента. Ширина верхней бровки траншеи зависит от устойчивости грунта: если он неосыпающийся, то стенки траншеи формируют вертикальными (рис. 10, а). Тогда ширина траншеи по всей высоте будет одинакова. Если же грунт осыпающийся, то траншею роют с наклонными стенками. Причем уклон тем больше, чем сильнее осыпается грунт (рис. 10, б). Когда же грунт — сыпу­чий песок, то устройство траншеи с укло­ном становится практически бесполез­ным — грунт все равно сползет в траншею (и довольно быстро). В этом случае стенки траншеи закрепляют деревянной опалубкой {рис. 10, в).

Плотный неосыпающийся грунт (су­песь) позволяет закладывать фундамент на небольшую глубину, которая достигает 30 см. Дно траншеи тщательно выравнивают, проверяют его горизонтальность с помощью уровня.

Если грунт осыпающийся, то траншею копают на глубину 50…70 см. Затем на дно траншеи укладывают слой песка толщиной 30-50 см, причем песок засыпают слоями по 10-12 см, обильно поливая каждый водой и трамбуя его. По окончанию засыпки опять-таки проверяют горизонтальность сформированного дня траншеи.

Приступают к устройству фундамента сразу же, завершив работы с траншеей, иначе первый дождь сведет все работы насмарку.

Ленточный фундамент будем делать из кирпича на цементно-песчаном рас­творе (рис. 11). Первый ряд кирпичей укладывают прямо на песок, второй и по­следующие ряды — на раствор. Высота кладки — 50 См. На нее потребуется 1800 кирпичей и 120 л раствора. Состав рас­твора для кладки таков: 10 частей (по объ­ему) песка на 2 части цемента марки «400-. Готовят смесь в ручном растворосмесителе. Если его нет, используйте для раствора оцинкованное корыто. Сначала тщательно перемешайте песок с цемен­том, а потом добавляйте к ним воду. Коли­чество воды такое, чтобы готовый рас­твор, зажатый в кулак, вытекал из него

Сплошной пластичной массой, но не капал самопроизвольно и не оставался в виде комка в руке.

Вода для раствора годится любая, но не болотная и не зацветшая из лужи.

Кладку фундамента ведут в перевязку. Это значит, что кирпичи каждого по­следующего ряда смещают по горизон­тали на полкирпича, чтобы швы рядов не совпадали. Последний (верхний) ряд покрыяают слоем раствора. В ходе кладки следите за ее горизонтальностью, выравнивая возможные отклонения раствором.

При хороших подготовке и организации работы фундамент удается завершить за один День. По окончании кладки поверх­ность фундамента накрывают полосой ру­бероида, прижав его обломками кирпича. Через Неделю, Когда раствор достаточно затвердеет, два-три слоя рубероида на­клеивают на поверхность кладки с по­мощью разогретого битума.

Случай посложнее

Если грунт оказался пучнистым, фун­дамент, описанный выше, здесь неприго­ден. Сразу заметим, что конструкция фун­дамента в пучнистом грунте — суглинке или глине, набухающих при замачивании водой,— зависит от условий залегания этого грунта. Обычно выделяют два ос­новных варианта залегания таких грунтов: грунтовые воды залегают ниже уровня промерзания грунта и когда они стоят выше этого уровня. Фунда­менты в обоих случаях устраивают столб­чатые, но конструкция их различна.

При залегании грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта глубина зало­жения фундамента не менее глубины про­мерзания грунта. Так, в Пермской области глубина промерзания грунта 1850 Мм. На такую глубину и придется отрывать ямы под столбы. Схема расположения ям пока­зана на Рис. 12. Размер ям в плане по их днищу не менее 30X30 См. Поэтому, даже если грунт не осыпается, придется ямы сверху расширять, иначе очень уж не­удобно доставать грунт лопатой. Хорошо, конечно, если в вашем распоряжении име­ется ямокопатель.

Подготовив ямы, заполните их песком до глубины 1 м от верхнего края. Песок укладывайте слоями толщиной 10...12 См, Поливая водой и трамбуя. Поверх песка предусматривают слой щебня, битого кир­пича, гравия, обломков бетона, которые пересыпают песком, чтобы последний за­полнил пространство между крупными об­ломками. Толщина этого слоя 20...30 См. При укладке его также поливают водой и тщательно трамбуют. Верхнюю часть фун­дамента — столбы выполняют по-разно­му. Вот несколько вариантов.

Кирпичные столбы. Выровняйте по­верхность, образовавшуюся в ямах после укладки щебня по горизонтали, уложите поверх нее три слоя рубероида. На рубе­роиде и начинайте кладку столбов «в пол­тора кирпича» (рис. 13). Кладку ведут, пока столбы не «возвысятся» над верхним краем ямы на высоту не менее 20 См. Если местность имеет уклон и края ям окажутся на разных уровнях, то есть высота столбов над краем ям будет различной, опять же наименьшая высота должна быть не менее 20 См. Естественно, что высота всех стол­бов выдерживается такой, чтобы их «вер­хи» оказались на одном уровне (рис. 14).

Бетонные столбы. В этом случае в ямах придется установить опалубку. Ее проще всего сбить из обрезной доски в виде короба, с внутренним размером 25x25 См. Высота короба не менее 100 См. Короб надежно закрепляют и заполняют бетоном, тщательно трамбуя его. Если имеется арматурная сталь диаметром 10...20 Мм, Лучше использовать ее для ар­мирования столбов. Прутки устанавли­вают вертикально по центру короба или по углам на расстоянии не менее 20 мм от его стенок (рис. 15). Короб-опалубку убирают через Неделю После бетонирования.

На 100 л бетона для фундаментных столбов потребуется: цемент марки «400» — 35 Кг, Щебень или гравий — 130 Кг, Песок — 65 Кг, Вода — 15...17 л. Всего для кладки фундамента понадобится при­мерно 600 л бетона (60 ведер). В качестве крупного заполнителя для бетона подой­дут битый кирпич, обломки бетона или брусчатки, битое стекло и т. п.

Набивные столбы из труб. Если в ва­шем распоряжении есть трубы диаметром не менее 150 Мм и длиной до 180 см, можно сделать столбы из них. В этом случае вме­сто песчаных подушек в ямах устраивают бетонные подушки высотой 20 См. Другими словами, в ямы заливают бетон слоем 20 См, Хорошо трамбуя его. Уже на следу­ющий День на бетон ставят трубы, вырав­нивают их, фиксируют вынутым фунтом. Затем заполняют трубы тем же бетоном, тщательно трамбуя его. Вместо остальных труб подойдут и асбестоцементные трубы такого же диаметра.

Наконец, хорошие столбы получаются из Оголовков свай Длиной не менее 80 См. В этом случае придется «втопить» сваи в свежеуложенный прямо в ямы бетон не­ровным краем (изломом) вниз. Количество бетона, которое потребуется здесь, зави­сит от конкретной длины оголовков. Учтите также, что сечение свай обычно равно 40x40 См, А Масса каждой более 250 Кг, Так что без простейшей механиза­ции здесь не обойдется.

Есть еще варианты. Например, Дере­вянные столбы — стулья. Но их В Нашем случае использовать не стоит, поскольку долговечность такого фундамента значи­тельно меньше долговечности самого до­мика.

Пожалуй, самый трудный случай устройства фундамента выпадает На Долю тех «дачников», на участке которых грунт оказался пучнистым, а грунтовые воды стоят выше уровня промерзания грунта. При таком варианте грунт будет «стараться» вытолкнуть фундамент квер­ху. А это значит, что домик перекосится и потрескаются стены. И чтобы ничего этого не случилось, придется просто правильно соорудить фундамент. Конечно, он ока­жется подороже, чем в предыдущих слу­чаях.

Особенности фундамента в таких усло­виях:

• глубина его закладки не менее, чем глубина промерзания грунта;

• фундаментные столбы книзу расши­ряются;

• подошвы столбов опираются на пес­чаные подушки.

Ямы под столбы роют достаточно большого сечения, так, в плане дно ямы должно иметь размеры не менее 50 х 50 См.

Случается, что во время подготовки ям под столбы грунтовая вода оказы­вается выше дна ямы. Тогда нельзя рыть все ямы сразу. Придется каждый раз, от­копав яму, немедленно устанавливать на место фундаментный столб, А Уж затем переходить к рытью следующей ямы. Дно ямы выравнивают и насыпают в нее песок слоем 15...20 См, Не забыв утрамбовать его. Если яма сухая, песок перед трамбо­ванием смачивают.

Кирпичный фундамент Начинают класть в виде квадрата со стороной в два кирпича {рис. 16) Постепенно сужают его к верху, уменьшая каждый раз через два ряда сторону квадрата, для чего кирпичи скалывают. Общее число рядов зависит от глубины фундамента. Окончив кладку, выравнивают боковые поверхности стол­бов с помощью кладочного раствора. Когда раствор схватится,- полезно обма­зать столбы расплавленным битумом.

В этом случае делают также фунда­мент из набивных столбов (с примене­нием труб). Однако здесь необходимо трубы устанавливать на бетонные башма­ки, С которыми трубы должны быть жестко связаны. Делают это так. На дне ямы уста­навливают опалубку в виде короба разме­ром в плане 50 х 50 См (рис. 17) И с высотой стенок не менее 20 См. Сначала на дно опалубки укладывают рубероид, а на него слой бетонной смеси толщиной 5 См, Хо­рошо утрамбовав его. Затем в центре образовавшейся площадки устанавли­вают анкер — отрезок стального прутка диаметром 20 Мм. Нижний конец прутка отгибают, чтобы получилась Г-образная конструкция (рис. 18, А). Если есть воз­можность, приварите к нижнему концу по­перечный отрезок такого же прутка дли­ной 25...30 См (рис. 18, 6). Не возбраняется. вместо одного взять три-четыре прутка меньшего диаметра (Рис. 18, в). Удержи­вая анкер от перекоса, закончите форми­рование башмака, тщательно трамбуя бе­тонную смесь. (Состав бетонной смеси описан ранее.) Когда бетон немного за­твердеет — примерно через Сутки После бетонирования,— на башмак установите трубу, причем анкер должен войти внутрь трубы не менее чем на половину ее длины. После чего трубу заполняют бетоном.

Делают и бетонные столбы в дере­вянной опалубке, возводя их на бетонных башмаках. Арматуру столбов в этом случае закрепляют в башмаке (нижние концы арматуры сгибают или наваривают на них поперечные стержни, как в преды­дущем случае). Бетонным столбам в дере­вянной опалубке лучше придать форму сходящейся кверху усеченной пирамиды, изготовив соответствующим образом опа­лубку. Последняя немного сложнее, чем опалубка с вертикальными стенками, зато фундамент будет надежно защищен от выпаривания. Бетонные Столбу Тоже полезно обмазать разогретым битумом.

ЦОКОЛЬ

Фундамент, пожалуй,— единственный элемент нашего домика, устройство кото­рого зависит от зоны строительства, свойств грунта и расположения грунтовых вод. Все последующие элементы домика одинаковы. А если и будут встречаться ка­кие-то варианты, то они существенных из­менений в характер работы не внесут.

Итак, фундамент мы сделали, теперь очередь за цоколем домика. Правда, если под домик сооружен ленточный фунда­мент на песчаной подушке, то надземная часть его и служит цоколем. Но если фун­дамент столбчатый, то цоколь надо еще сложить.

Будем считать, что верхние поверхно­сти фундаментных столбов выведены на один горизонтальный уровень. Теперь вы­ровняйте поверхность грунта между стол­бами, срезая обычной лопатой лишний грунт, где он повыше, и добавляя туда, где уровень земли оказался ниже. Постелите на подготовленную поверхность слой ру­бероида и выложите между столбами из кирпича (прямо по рубероиду) соединя­ющие стенки толщиной «в кирпич» — за-бирки, которые и будут служить цоколем домика (рис. 19). Высота этого цоколя, естественно, равна высоте надземной ча­сти столбов. Обратите особое внимание на стыковку кладки и боковых поверхностей столбов. Здесь щели или зазоры недопу­стимы. Для вентиляции подпольной части домика в забирке с каждой стороны дома оставьте продухи — окна размером 12X12 См.

Окончив кладку, затрите верх цоколя' раствором, на котором вели кладку (тол­щина слоя раствора 10...15 Мм). Поверх­ность раствора хорошо заровняйте. Когда раствор затвердеет, цоколь накройте тремя слоями рубероида, не забыв приклеить Рубероид И к Цоколю, И друг к другу расплавленным битумом или раствором битума в керосине. Вместо битума подой­дет и бустилат, разбавленный водой в со­отношении 1:1. Подчеркнем, что гидроизо­ляция поверхности цоколя очень важна и для создания комфортной атмосферы в будущем домике, и для обеспечения дол­говечности стен.

СТЕНЫ Опалубка

Обеспечив гидроизоляцию цоколя, приступают к сооружению передвижной (скользящей) опалубки для формирова­ния стен. Конструкция опалубки показана ' на Рис. 20. Стойки изготавливают из сшитых вдоль досок сечением 100 х 50 Мм. Их вкапывают в грунт на глубину не менее 80 См хорошо выверяют их вертикаль­ность, укрепляют распорками. Передвиж­ные щиты сбивают из таких же досок. На один щит понадобится три доски, скре­пленных поперечными брусками (рис. 21). Угловые щиты делают из отрезков тех же досок (рис. 22). Для крепления щитов к стойкам из гвоздей 150X5 мм гнут крючки и петли (рис. 23), Которые вбивают соот­ветственно в щиты и стойки, стараясь обеспечить, точную стыковку этих дета­лей.

Имейте в виду, что доски стоек и щитов опалубки после возведения стен приго­дятся для устройства деревянных кон­струкций домика — стропил, балок, лаг и т. д.

И Поэтому, чтобы обеспечить сохран­ность досок, внутреннюю поверхность щи­тов (то есть ту, к которой непосредственно будет прилегать землебитная смесь) лучше обить полосой рубероида или поли­этиленовой пленкой. То же делают с нахо­дящимися в грунте нижними частями стоек.

Повторяем, что для увеличения жест­кости стоек их крепят распорками.

Стойки устанавливают так, чтобы на­вешанные на них щиты своей нижней ча­стью прикасались к цоколю по всей длине (рис. 24). При этом внутренняя поверх­ность внешнего щита является как бы про­должением наружной стенки цоколя, вну­тренний же щит ложится на поверхность цоколя {рис. 25). В результате после укладки стенного материала (землебита) вдоль всего внутреннего периметра цо­коля остается уступ шириной 50 Мм. В по­ел «дующем на него буду опираться балки пола.

Инструменты

После сооружения опалубки следует приготовить все необходимое для получения землебитной смеси. Очень удобно для смешивания компонентов смеси использо­вать оцинкованное корыто для стирки. Если его нет, возьмите так Называемый боек— лист кровельного железа размером 1,5x1,5 м. Понадобятся также штыковая лопата, ведро вместимостью 10...15 л для дозирования компонентов землебита.

Необходима также трамбовка. Простейшая трамбовка представляет со­бой отрезок бревна или бруса длиной 1,2 м (сечение бруса— 10x10 См, Диаметр бруса — 12... 13 См). К нижней поверхно­сти трамбовки прибейте обрезок доски размером 10x20 См. Сверху трамбовки приделайте рукоятку (рис. 26). Если удастся приобрести или взять во времен­ное пользование электрическую трам­бовку ИЭ-4505А, то при наличии на вашем участке электропроводки можно воспользоваться этим механизированным инстру­ментом.

Вот, пожалуй, и все подготовительные работы. Далее обсудим, как приготовить землебитную смесь и как возводить из нее стены.

ВОЗВОДИМ СТЕНЫ

Ну вот, вся подготовительная работа проделана. Начнем укладку в опалубку стенного материала — землебитной сме­си.- Но сначала ее надо приготовить. И здесь возможны варианты.

Вариант № 1. Грунт полностью приго­ден для землебита, что установлено с по­мощью предварительной проверки. В этом случае на 100 Л смеси потребуется: грунта — 155 Кг, Портландцемента — 5 Кг, Шлака — 10 кг. Если используете не шлак, . а древесные опилки, то состав будет сле­дующим: грунт — 160 Кг, Портландце­мент — 6 Кг, Сухие опилки — 15 кг.

Вариант № 2. В результате испытаний в грунте оказалось мало глины. Тогда со­став смеси таков: грунт — 150 Кг, Глина — 5 Кг, Портландцемент — 5 Кг, Шлак — 10 Кг. Если смесь с опилками: грунт— 155 Кг, Глина — 5 Кг, Портландцемент — 6 Кг, Опилки — 15 кг.

Вариант № 3. В грунте много глины. Здесь в состав смеси входят: грунт — 145 Кг, Цемент — 7 Кг, Шлак — 20 Кг. Если смесь с опилками: грунт — 150 Кг, Це­мент — 10 Кг, Опилки — 25 Кг.

Puc. 26. Трамбовка Смесь приготавливают так. В корыто (боек) насыпают отмеренное количество грунта, цемента и шлака (опилки) и тща­тельно перемешивают все штыковой ло­патой. Перемешивание — самая трудоем­кая операция во всей работе. Оно требует наибольших затрат физической силы, не терпит поспешности. Напомним, что хо­рошо промешанная смесь, зажатая в ку­лак, не должна самопроизвольно рассыпаться при разжатии пальцев. Влажность грунта естественная, воду при перемешивании не добавляют. Готовую смесь пус­кают в дело немедленно, так как она со­храняет необходимые качества не более 20 Мин. Начинают укладывать смесь в опалубку с места, где по проекту устанавливают входную дверь. Засыпав смесь в опалубку и разровняв, сразу же начинайте ее трамбовать и продолжайте этот процесс до тех пор, пока трамбовка не станет упруго отскакивать от землебита.

Когда высота слоя землебита под по­рогом двери достигнет 10 См, Ставят дверную коробку (предварительно по периме­тру ее оборачивают рубероидом). Лучше, чтобы это был не просто кусок рубероида, а сложенная вдоль полоса, в сгиб которой хорошо поместить слой пакли толщиной 1...2 См. Рубероид в любом случае необхо­димо прибить к коробке мелкими гвоздя­ми. При установке коробку выверяют по горизонтали и вертикали с помощью отвеса и уровня. В последующем в землебит вплотную к вертикальным поверхно­стям коробки на высоте 50 и 150 См от порога с обеих сторон закпадыпают дере­вянные вкладыши размерами 100X200x50 Мм— Аккуратно отпилен­ные отрезки обрезной доски, желатель­но без сучков и дефектов. К ним потом пришивают дверную коробку гвоздями {рис. 27). Над дверной коробкой уклады­вают перемычку из сложенных вдоль двух досок, чтобы концы их выступали за ко­робку не менее чем на 0,5 м.

После установки дверной коробки про-•» должайте укладку и трамбование землебита. Укладку ведите одновременно по всему периметру домика. Утрамбовав слой землебита толщиной 15 См, Заложите арматуру, в качестве каковой подойдут толстые ветки деревьев, деревянные рей­ки, бруски, тонкие жерди, небольшие по толщине пучки сухой соломы, камыша, ро­гоза (рис. 28). Части арматуры связывают леской или лыком. Арматуру из брусков удобно сколачивать гвоздями. После ар­матуры продолжайте укладку и трамбова­ние землебитной смеси. За один День Удается возвести 25...30 См Стены, на что понадобится 10...12 замесов по 100 л каж­дый.

Работу лучше организовать так: один член бригады трамбует, двое других гото­вят замесы.

Напомним, что одно ведро вместимо­стью 10 л содержит, в кг:

• глины рыхлой — 13...14;

• портландцемента — 12.. .13;

• песка — 16... 18;

• супеси — 19...20;

• суглинка — 19.. .20;

• опилок сухих — 2...3.

Когда закончите укладку и трамбова­ние дневной нормы землебита (слой по­следнего как раз дойдет до верхнего края Щита Опалубки, накройте поверхность полосой рубероида или полиэтиленовой пленкой, прижав ее кирпичами.

Опалубку разрешается переставлять не ранее чем через три Дня. Ну а вынуж­денные перерывы используйте для заго­товки деталей деревянных конструкций; нарежьте доски для балок, стропил, пола, обшивки фронтонов и т. п. Конструкция и размеры всех этих элементов будут опи­саны ниже. Когда высота стен достигнет 85 См от поверхности цоколя, установите оконные коробки. Правила их установки такие же, как данные выше правила установки дверной коробки. Учтите только, что на­ружная поверхность оконной коробки должна находиться на расстоянии 3 См от наружной поверхности стены, а внутрен­няя поверхность — на расстоянии 5...10 См От внутренней поверхности стены (точное расстояние зависит от конкретной тол­щины коробки).

Нет необходимости покупать клинкерный кирпич для землебитного дома!

Качество трамбования проверяют по­сле укладки каждого дневного слоя зем­лебита. Делают это так. Вбейте гвоздь 150 х 5 мм на половину длины в землебит и загните его молотком под прямым углом. При этом гвоздь не должен врезаться в землебит или крошить его. Если же землебит делает или то, или другое, необходимо продолжить трамбование.

Когда высота стен достигнет 250 См от цоколя, по внутреннему периметру домика укладывают на стену мауэрлат — сбитые вдвое по толщине доски сечением 100 х 50 Мм. Если в хозяйстве есть соответству­ющее количество бруса сечением 100 х 100 мм, лучше используйте этот брус. Таким образом, последние 10 См стены будут иметь толщину землебита в 10 См, Так как остальные 10 См окажутся заняты мауэрлатом из досок или бруса. Перед укладкой мауэрлата те его поверхности, которые соприкасаются с эемлебитом, обейте слоем рубероида (Рис. 29).

Если вы все хорошо продумаете, подго­товите и выполните, то на возведение стен уйдет 12...15 рабочих Дней. Имейте, однако, в виду, что в дождливую погоду укладывать землебитную смесь не рекемендуется.

КРЫША, КРОВЛЯ...

Ну вот уложена последняя порция зем­лебитной смеси в опалубку и тщательно утрамбована. Осталось выровнять по­верхность раствором, таким же, каким раньше скрепляли кирпичи фундамента и цоколя. Делая это, постарайтесь не на­крыть раствором мауэрлат. Следите так­же, чтобы верхний уровень землебитной части и мауэрлат образовали одну гори­зонтальную поверхность. Теперь поло­жите на стену слой рубероида, прижмите его, чтобы не сдувало ветром, и оставьте стены в покое. Недели Две они будут наби­рать прочность. А вы тем временем займи­тесь Подготовкой Деталей крыши.

Крыша Домика состоит из следующих частей: стропил, обрешетки, кровли. Кон­струкция крыши весьма проста. Это дву­скатная крыша. Стропила Также устроены довольно просто (рис. 30). Каж­дая стропильная ферма состоит из за­тяжки и стропильных ног. Всего в нашем случае потребуется семь таких ферм. Ха­рактер соединений затяжки и стропиль­ных ног понятен из Рис. 31. Для стропил бе­рут обрезные доски сечением 100 х 50 Мм. Кстати, подойдут и те, что освободились после разборки опалубки.

Подготовив все детали, соберите стро­пила на земле. На земле же установите первую ферму, временно закрепив ее на­клонными подпорками из обрезков досок. Проверьте вертикальность фермы по отвесу. Затем так же укрепите на земле все остальные фермы, как бы репетируя сборку стропил на крыше. Понятно, что верхние сопряжения всех ферм должны оказаться на одной прямой — линии конь­ка. Если прямая не получилась, осмотрите внимательно все сооружение, найдите несоответствия и устраните их. Чаще всего ошибки состоят в том, что длина стропильных ног подле сборки ферм ока­зывается разной. А ведь даже если раз­ница в длине составляет десяток Милли­метров, Линия конька окажется ломаной. Вот и надо все уточнить, пока стропила еще на земле.

Схема установки стропил показана на Рис. 32. Крайние фермы, на которые впо­следствии нашьют доски фронтонов, ста­вят заподлицо с поверхностью торцовых стен домика, остальные — через 1 м друг от друга. Свесы с каждой стороны состав­ляют по 50 См. При креплении стропил соб­людают следующие Условия: Все стро­пильные фермы располагают парал­лельно друг другу по горизонтали и по вер­тикали; линия конька — прямая; торцевые концы затяжек находятся на одной пря­мой. Крепление частей стропильных ферм, а также крепление самих ферм к мауэрлату осуществляют с помощью гвоз­дей 150 х 5 мм (рис. 33).

Отметим, что в приведенной конструк­ции крыши затяжки стропильных ферм одновременно служат и балками чердачного перекрытия, и по­толочными балками.

Прежде чем приступить к сборке стро­пил на стене, верхние торцы стен покрывают гидроизоляцией, например, из од­ного слоя рубероида, но обязательно при­клеив его к стене с помощью битумной мастики, расплавленного битума или бу­стилата. После установки всех ферм на­стелите на затяжки доски, пока не приби­вая их, чтобы по ним было можно ходить. После крепления стропил к мауэрлату предусмотрите для надежности распорки к ним и приступайте к обрешетке. Обычно ее делают из необрезной доски. Выберите доску с более ровным краем и опилите ее по длине. Длина доски 6,5 м. Если одной доски такого размера не подобрать, сде­лайте ее составной, обрезав так, чтобы при выпусках доски за крайние фермы на 25 См стык пришелся на одну

Казано на Рис. 34. Край нижней доски дол­жен свешиваться за концы стропильных ног не менее чем на 10 См. Если среди ма­териала такой ровной доски не найдется, обтешите один край цельной или состав­ной доски, чтобы получить ровную кромку обрешетки. Так же поступают с досками, образующими конек. Остальные доски укладывают поочередно широким и узким концом на одну сторону. Не страшно, если между досками при такой укладке образу­ются зазоры шириной до 3...5 См.

Закончив обрешетку, приступают к укладке шифера, начиная с нижнего ряда. Здесь очень важно правильно уложить первый лист. Нижний край его должен на 5 См свешиваться за обрешетку, а боко­вой — выступать за торцы досок обре­шетки на полволны. Закрепляя лист, гвоздь вбивают" в гребень волны. Причем следите, чтобы шляпка гвоздя не упира­лась в поверхность шифера. Если спе­циальных шиферных гвоздей не ока­залось, вместо них подойдут гвозди 150x5 мм с резиновыми или жестяными прокладками размером 30x30 Мм. На один лист требуется два крепящих гвоздя.

Очередной лист перекрывает ранее установленный не менее чем на 2 волны, а каждый новый ряд «наползает» на предыдущий примерно на 10...12 См.

Уложив и закрепив шифер, установите коньковые доски. Их предварительно скрепляют на земле. При этом можно ис­пользовать жестяные полоски для усиле­ния прочности скрепления. После этого доски укладывают на конек и фиксируют гвоздями 150 х 5 Мм.

ПЕРЕКРЫТИЕ

Вот уже стены и крыша есть. Засте­клите окна, и в домике можно будет спря­таться от дождя и ветра. Но работы еще непочатый край. Ведь впереди почти все плотничные работы (хотя производить их вы будете уже внутри домика): предстоит закончить чердачное перекрытие, устроить пол и установить перегородки между помещениями.

Чердачное перекрытие, как уже было сказано раньше, устраивается на затяж­ках стропильных ферм. Вы уже накидали на них доски. Теперь снизу, изнутри доми­ка, нашейте на затяжки потолок из не­обрезной доски (рис. 35). Делайте это ак­куратно, подгоняя края досок как можно плотнее. Прибивайте доски гвоздями 150 х 5 Мм, Тогда их концы выйдут с проти­воположной стороны затяжек и их удастся загнуть. Пришивать следует каждую доску к каждой затяжке. Стыковку досок в случае необходимости устраивайте вразнос, чтобы не вбивать рядом два гвоздя в одну затяжку. Особенно тща­тельно подгоните крайние доски, чтобы они легли поплотнее к стенам. Нашивка потолка — один из самых трудоемких ви­дов работ, поэтому производить ее лучше вдвоем или даже втроем: двое удержи­вают доску в заданном положении, третий прибивает гвоздями.

Закончив потолок, верхнюю поверх­ность нашитых потолочных досок засти­лают рубероидом. Укладывайте его между затяжками поперек досок, напуская на торцы стен на 5 См с каждой сторо­ны. Ширина рубероида 1 м, поэтому между затяжками он ляжет, слегка загибаясь на них, что позволяет, плотно прижав края рубероида к затяжкам, создать доста­точно полную герметизацию потолка.

На рубероиде располагают утепли­тель. В зависимости от того, какой мате­риал использован для приготовления зем­лебитной смеси (опилки или шлак), за­сыпьте этот материал, не уплотняя, по­верх рубероида слоем толщиной 8...10 См.

ВНИМАНИЕ! Если в качестве утепли­теля берут опилки, необходимо предвари­тельно пропитать их составом, предохра­няющим от загнивания и возгорания. Для этого в ведре воды растворяют 200 г мед­ного купороса и 200 г сульфата аммония.

Опилки (стружку) помещают в емкость (бочку, ванну, корыто и т. п.) и смешивают с раствором из расчета 2 л раствора на 1 м3 опилок. После тщательного переме­шивания обработанный материал сушат под навесом в течение 2...3 Суток. На пере­крытие опилки укладывают только после полной просушки. Иногда вместо опилок берут сухой древесный лист, хвою, мелкий торф или мох-сфагнум.

В крайнем случае, если не удалось при­обрести антисептик и антипи­рен, для предохранения от возгорания органический утеплитель засыпают сухой землей слоем не менее 5 см.

Когда же в качестве утепляющей за­сыпки служит шлак, сухая земля, керамзи­товый гравий, то подобные предосторож­ности не понадобятся.

Если считаете, что по полу чердака хо­дить не придется, то на этом устройство перекрытия заканчивают. Если же пред­полагается использовать чердак для ка­ких-нибудь нужд, то лучше настелить по­верх балок-затяжек необрезную доску и пришить ее к затяжкам гвоздями. Потолок еще придется обшить листами ДВП, но это после того, как вы сделаете полы и перегородки.

ПОЛ

Пол в условиях средней полосы России лучше сделать утепленным. Даже если вы не собираетесь зимовать в своем садовом домике, осенние работы на участке иногда проводят при такой холодной погоде, что, пробыв в домике с не утепленным полом несколько Часов, Легко простудиться.

Итак, как делают пол?

В нашем случае пол настилают по бал­кам-лагам, в качестве каковых подойдет все та же обрезная доска сечением 100X50 Мм Или 110X50 Мм. Длина Т-об­разных лаг 4600 мм, конструкция их пока­зана на Рис. 36. Укладывают концы балок на выступы цоколя, а под середину каждой балки устанавливают кирпичный столбик, высота которого подгоняется по месту. Всего таких балок семь, причем две крайние балки располагают вплотную к стенам. На балки сначала нашивают чер­ный пол из не обрезной доски (рис. 37). Черный пол застилают рубероидом, как это делалось на чердачном перекрытии. Затем на рубероид помещают засыпку-утеплитель и только теперь настилают чи­стый пол из шпунтованной доски, исполь­зуя имеющееся в продаже сплоточ­ное устройство, или с помощью двух клиньев.

При настилке пола первую доску прибивают вплотную к стене гвоздями 100 х 3 Мм ко всем лагам. Вторую и все по­следующие доски укладывают на лаги, не прибивая, но чтобы между второй и третьей досками остался зазор для клиньев (рис. 38). Затем на крайних лагах устанавливают клинья и, постукивая по ним молотком или обухом топора, заго­няют гребень второй доски в шпунт пер­вой. Плотно сжав таким образом доски, в пласть второй доски вбивают гвозди, на­клонив их так, чтобы, входя в доску, они дополнительно стягивали стык. После чего

добойником шляпки вдалюливают в доску. Сплотив первые две доски, уста­навливают клинья между третьей и чет­вертой досками и т. д.

Когда дело дойдет до последней дос­ки, часто оказывается, что ширина зазора между предпоследней доской и стеной меньше ширины доски. В этом случае при­дется измерить ширину образовавшегося зазора. Если она менее 5 См, То в зазор по­следнюю доску вообще не ставят — зазор закроет плинтус. Если же зазор больше — придется обтесать Последнюю Доску по всей длине и прибить ее К Лагам, стараясь по возможности сплотить с предыдущей. При сплачивании пола часто клинья располагают между устанавливаемой доской и Упорами — вбитыми в лаги строительными скобами.

ПЕРЕГОРОДКИ |

Конструкция большой Перегородки Домика показана на Рис. 39. Место уста­новки дверей в перегородках определите сами, по своему желанию. Каркас (рис. 39, А) собирают из бруса 50 х 50 Мм и с обеих сторон обшивают сначала дос­кой необрезной, затем листами ДВП, По­верх которых обычно наклеивают обои (рис. 39, Б).

Другие перегородки (между верандой и кухней, между комнатами) спроектируйте сами, пользуясь опытом, полученным при устройстве первой перегородки.

Дверные коробки ставят на место до обшивки, стыки между косяками и стой­ками каркаса, К Которым косяки примыка­ют, закрывают наличниками (после об­шивки, но перед наклейкой обоев).

Практически после установки перего­родок основные работы по строительству домика завершены. Все остальные ра­боты — отделочные, хотя по затратам времени они равнозначны основным.

ДОДЕЛКИ...

Основные плотничные работы закон­чены. Но остались еще некоторые работы, тоже относящиеся к плотничным и кото­рые самодеятельные строители часто оставляют «на потом» — вот, мол, за­кончу все главные дела, а тогда уж возь­мусь за эти доделки. Но наплывают дру­гие, не менее важные дела и заботы, а до­делки так и остаются недоделанными. Так что завершайте доделки сразу!

Какие же доделки нам предстоят? Это карнизы, фронтоны, наличники, подокон­ные доски, крыльцо, навес над ним.

Наши доделки начинаем с Карнизов. На Рис. 40 Показано, как выполнены кар­низы в домике. Обшивные доски приби­вают к затяжкам, стыкуя, если они имеют длину меньше, чем от фронтона до фрон­тона. По торцам затяжек прибивают тор­цовую доску, ширина которой больше, чем ширина стандартной обшивки дос­ки, поэтому ее либо делают составной по ширине или подбирают для нее широкую не обрезную доску. Первую от стены доску плотно прижимают к стене, чтобы впоследствии штукатурка закрыла стык.

Устанавливать ли Подоконные доски Или нет — решать вам. Если они нужны, то доний стон. Подоконная доска располагается в оконном проеме так, чтобы ее концы с каждой стороны заходили в стены ми меной чем на 5 См (рис. 42). Укладывают подоконную доску на слой рубероида с паклей. Из обшивной же доски выполняют И фронтоны. Если чердачным помещением предполагается не пользоваться, оба фронтона делают глухими — без окна или дверцы. Если же это помещение станет складом для разных мелочей, то оконце И Дверцу придется предусмотреть. Кон­струкция фронтона показана на Рис. 41. Нижние концы досок фронтона напускают на стену на 5 См. При отделке наружной по­верхности стен укладывать здесь штука­турку будет довольно сложно, но зато стык окажется плотным.

Наличники Закрывают стыки между откосами проемов и оконной или дверной коробкой. В качестве самых простых наличников подойдут обшивные доски. Ну а если есть желание, сделайте наличники резными, высокохудожественными, Так Что смотреть будет любо-дорого...

Но, а если случилось, что подоконники оказались все-таки нужны, когда уже стены полностью закончены, не расстраивайтесь. Их легко установить и при вставленных коробках. Только в этом случае придется сделать их уже и прикрепить к нижнему бруску оконной коробки, изолировав от землебитной части стены полос­кой рубероида. (В обоих случаях подокон­ник вытёсывают из не обрезной доски тол­щиной но менее 50 Мм.)

Крыльцо домика включает в себя Постницу перед входной дверью и навес над ней. Лестницу сооружают из дерева, бетона, металла (рис. 43). Число ступеней в ней зависит от конкретной высоты порога двери. Каждая ступень характеризуются проступью— шириной I ступени и подступенком— высотой ступени. Наиболее удобна ступень при ши­риной 30 См и высоте 15 См. Ширина лест­ницы -120 См.

Непосредственно перед дверью пре­дусмотрена лестничная площадка. Ее размеры зависят от вашего желания, но В данном случае наиболее соразмерна с домиком будет площадка размерами 120 х 120 См. Конструкция простого дере­вянного крыльца показана на Рис. 44.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Теперь об отделочных работах. В пер­вую очередь это оштукатуривание стен внутри домика. Их общая площадь (за вы­четом площади окон и дверей) составляет 45 М2. Если считать, что толщина слоя шту­катурки составит в среднем 10 Мм, То объем штукатурного раствора примерно 0,45 М3, То есть 45 ведер.

Раствор для штукатурки делают из вя­жущего вещества, песка и воды. В каче­стве вяжущего вещества берут известь, цемент, гипс. Песок пригоден средней крупности, просеянный через сито с ячей­ками 2,5x2,5 Мм. Вода лучше всего пить­евого качества, но годится любая (кроме болотной или сточной).

Один из наилучших рецептов штука­турного раствора: известковое тесто — 2 ведра, цемент — 2 ведра, песок — 10 ве­дер. Известковое тесто должно иметь гус­тоту сметаны. Смешивают в корыте сна - . чала известковое тесто с песком, затем ' добавляют цемент, ведро воды и еще раз тщательно перемешивают. Количество воды зависит от густоты получившегося раствора. Таким образом, ведра воды может оказаться и мало, и много, поэтому воду добавляют небольшими порциями в' ходе перемешивания, пока не получится раствор, имеющий необходимую густоту. Такой раствор, взятый в горсть, самопроизвольно не течет, но, если его зажи­мать в кулаке — вытекает, не оставляя кома.

Основной известково-песчаный раствор иногда удается приобрести в какой-либо строительной организации, сложить на боек под навесом и использовать по мере надобности. Этот раствор разре­шается хранить длительное время, не бо­ясь, что он схватится. Если раствор остается «на зимовку» — не страшно, по­сле оттаивания он сохраняет свои свой­ства. Чтобы приготовить из основного рас­твора нужный вам штукатурный, на 10 ве­дер раствора добавляют 2 ведра цемента и воду (до получения необходимой густоты).

Инструменты для штукатурных работ: - мастерок (штукатурная лопатка), сокол, полутерок, терка (рис. 45). Оштукатуриваемую поверхность пред­варительно очищают от пыли и грязи. Ка­кой-либо дополнительной подготовки землебитные стены не требуют. Однако, если при возведении стен использовалась опалубка, покрытая изнутри полиэтилено­вой пленкой, то поверхность землебита окажется гладкой. Штукатурка на такой поверхности держится плохо, поэтому ее надо насечь, чтобы придать ей шеро­ховатость. Проще всего насечку сделать топором. Глубина насечки около 1 См. Если же опалубка была без полиэтиленового покрытия, то насечка и не понадобится.

При выполнении штукатурки по всем правилам на стену наносят последовательно три слоя раствора: обрызг, грунт накрывка.

Раствор для обрызга имеет консистенцию сметаны. Раствор набирают н сокол и мастерком набрасывают на стену. Начинают с верхней части стены, постепенно опускаясь вниз. Чтобы отпадающий от стены раствор использовать повторно перед началом работы тщательно выметите с пола весь мусор, постелите вдоль стены полоску рубероида или полиэтиленовой пленки. Падающий на подстилку раствор собирают и смешивают с оставшимся.

После окончания обрызга, когда все стены комнаты (в нашем случае в каждой комнате штукатурят только две стены) по крыты слоем раствора, сделайте перерыв на несколько часов, Чтобы раствор схватился.

Для второго слоя (грунта) готовят тестообразный раствор. Его также набрасывают мастерком с сокола, но при этом слегка разравнивают тем же мастерком для получения гладкой поверхности.

После затвердевания грунта приходит очередь накрывки. Для нее тестообраз­ный раствор пропустите через сито с ячей­ками 1,25 х 1,25 Мм, Добавив немного во­ды. Накрывку наносят набрасыванием мастерком с сокола или прямо соколом на­мазывая на стену. Заглаживают раствор полутерком после того, как он схватится и немного подсохнет.

Последняя операция при оштукатури­вании — затирка. Подсохшую накрывку слегка смачивают водой и затирают тер­кой круговыми движениями, добиваясь ровной гладкой поверхности.

Особенно аккуратно и тщательно ош­тукатуривание ведут в углах, у откосов окон и дверей. Чтобы получить ровный край откоса окна (или двери), к стене, при­мыкающей к оштукатуриваемой поверхно­сти, прикрепите мелкими гвоздями рейку, чтобы она выступала над оштукатуривае­мой поверхностью на толщину слоя штука­турки (рис. 46), а все слои штукатурки на­носите движениями в сторону рейки. Вы­полняют эту работу тогда, когда вся остальная стена уже оштукатурена, при­чем сначала отделывают верхний откос окна или двери, затем — боковые.

Наружные поверхности стен оштукатуривают позднее, когда закончены все остальные работы. Можно отложить эту работу до следующего сезона.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

Итак, все основные работы закончены: стены возведены, все плотничные работы выполнены, окна Остеклены, кровля уло­жена, перегородки собраны, внутренние поверхности стен оштукатурены. Оста­лось оклеить стены и потолок обоями, по­красить окна, двери, пол.

Но, прежде чем продолжать работы, решите, собираетесь ли вы устраивать печку в домике. От решения этого вопроса будет зависеть последовательность ва­ших дальнейших действий.

А нужна ли печка в садовом домике?

Когда на улице жара за 30оС и от нее нет спасения даже в тени, кажется, о печке нечего и думать — ведь в садовом домике мы бываем только в сезон огород­ных работ, и ночевать в нем приходится в основном в самое жаркое время года.

Но наш климат капризен, то и депо июльская жара прерывается похолодани­ями, иной раз ниже 10оC под утро бывает. В такие дни пожалеешь, что в свое время печку в домике не предусмотрел

Можно, конечно, и в такие похолода­ния обойтись без печки — заменить ее электронагревателем. Ведь если при строительстве домика соблюдены все рекомендации по утеплению стен, потолка и пола, то электронагреватель мощностью В 1 КВт Вполне обеспечит комфортную тем­пературу в любой из

Комнат вашего доми­ка, даже В Той, где окно одинарное. Но этот вариант выполним лишь при одном обязательном условии — участок элект­рифицирован.

Кроме электрических нагревателей разнообразных типов, для обогрева садо­вого домика применяют и другие устрой­ства: керосиновые И Газовые обогревате­ли, металлические печки на твердом то­пливе, в том числе и дровяные. У всех этих устройств и приспособлений есть один не­достаток — они греют, пока работают, чем не отличаются от электрических нагрева­телей. Кроме того, печи на жидком и газо­образном топливе требуют особого внима­ния при работе, так как нарушение режима горения топлива приводит К Появлению запаха, возможности отравлений И Слу­чайных возгораний.

А как насчет Кирпичной дровяной пе­чи? Да, при эксплуатации такой печи опас­ность пожара тоже не устраняется. И уго­реть от нее можно, И Дыма наглотаться. Так что и такая печь требует внимания при Топке. Но ведь это особенность любых обогревающих устройств — их использо­вание связано с определенным риском И Требует соблюдения мер безопасности. Зато кирпичная печь обладает одним не­оценимым свойством, отсутствующим у всех прочих обогревателей,— способно­стью сохранять тепло длительное время. Хорошо сложенная печь экономна, без­опасна и остается теплой даже через Сутки После окончания топки. В послед­нем с кирпичной печкой не сравнится ни одно из бытовых обогревающих устройств.

И если вы решили сложить в своем до­мике такую печь, то учтите это при устрой­стве перегородок. Вернемся к плану на­шего домика (см. Рис. 4). Черный прямо­угольник с белым квадратиком слева вверху — это и есть печь. Она установлена так, чтобы стенки ее выходили сразу В три Помещения домика. Топка печи устроена со стороны веранды, труба расположена почти под коньком крыши.

Так вот, если печь входит в ваши пла­ны, соотнесите конструкцию перегородок с этим обстоятельством. Сделать это не­сложно, если учесть размеры будущей пе­чи, ширина которой 640 Мм, Длина 1160мм, а высота 1890 мм.

Но учтите, что печь — дополнительные расходы. Во-первых, на нее пойдет 580 штук кирпича. Во-вторых, придется приобрести печные приборы: дверки разных типов, колосники, плиту с конфорками, духовой шкаф, задвижки И Т. д. Кое-какие детали для печи в продаже появляются очень редко, А То и совсем от­сутствуют. Короче говоря, если отложить завершение строительства домика до того счастливого дня, когда все для печки ока­жется в вашем распоряжении, за один се­зон с домиком едва ли удастся упра­виться.

Поэтому лучше поступить по-другому, А Именно: закончить все строительные ра­боты в один сезон, а установку печи отло­жить до лучших времен. Вернитесь к ней через Год, Через три, а до той поры созда­вайте комфортные условия в домике электронагревателем или простой «бур­жуйкой»,-которую не очень трудно купить В Магазине.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Комплекс отделочных работ начинают с отделки Потолка, Что является лучшим вариантом для домика. Если посчастливи­лось приобрести для этого специальные потолочные обои — замечательно. А если нет — не расстраивайтесь, так как для по­толка подойдут и обычные «стенные» обои.

Оклейка Потолка — работа более тру­доемкая, чем оклейка стен. Здесь нама­занное клеем полотнище длиной во весь потолок поднимать и укладывать на место можно только вдвоем. Впрочем, если по­жертвовать качеством результатов, удается справиться с этой работой и в оди­ночку. Но для этого придется нарезать обои на небольшие куски длиной не более 1 м. А если постараться и все поперечные стыки подогнать так, чтобы они образо­вали одну линию, то снижение качества работы будет почти незаметным, а сама работа намного облегчится.

Белить Потолок известковыми или ме­ловыми красками не советуем — из-за значительных перепадов температуры В Разные времена года она будет осыпаться. Ведь потолок в домике из ДВП. А вот во­доэмульсионную (водно-суспензионную) краску применить можно.

После оклейки обоями стен присту­пают к Покраске окон и дверей. Двери красят В Любой подходящий цвет. Если есть желание (и, добавим, умение!), разри­суйте дверное полотно узором, орнамен­тов, сюжетной картинкой — как вам за­благорассудится! Оконные рамы также не обязательно делать традиционно белыми.

Последними красят пол. Шпаклевать его в садовом домике нет смысла – те же температурные и влажностные перепады вызовут быстрое шелушение шпаклевки. Пол здесь лучше вначале грунтовать. Для этого краску для пола разводят олифой, дают матовую поверхность, поэтому здесь больше подойдет краска типа МА. Пол начинают грунтовать с дальнего угла от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Неопытные маляры, неправильно выбрав место начала покраски, нередко загоняют себя в угол и вынуждены потом выбираться из него по свежеокрашенному полу!

Само собой разумеется, пол перед началом грунтовки необходимо подмести, вымыть и просушить. Покрытому грунтом полу дают просохнуть 1…2 дня. Определяют готовность пола к покраске на ощупь – пальцы к краске не должны прилипать. Красят пол начисто по такой же схеме – от дальнего угла к двери. Когда краска высохнет, помойте пол с уксусом (столовая ложка на ведро воды).

После окончания внутренних отделочных работ приступают к покраске наружных деревянных частей: наличников, фронтонов, оконных рам. Неважно, оштукатурили Вы дом снаружи ли нет, покрасить все деревянные части необходимо во избежание отсыревания дерева и его потемнения.