ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

ПРОКАТКА

Прокатка — один из методов обработки металла. При прокатке металл обрабатывают обжатием между вращающимися валками. В результате обжатия длина заготовки увеличивается, а ее сечение уменьшается. Для прокатки листового металла валки делают гладкими, а для прокатки проволоки в валках вытачивают проточ­ки[4], соответствующие по сечению профилю прокаты­ваемой проволоки. Зазор между валками регулируют в соответствии с требуемым сечением заготовки.

Непременным условием производства качественного материала и сокращения потерь при прокатке являются гладкие, полированные валки прокатных станов. Про­катка вызывает у некоторых сплавов довольно значи­тельную потерю массы. Например, пластина чистого зо­лота массой 5 кг толщиной 15 мм, которую прокатывают до толщины 0,5 мм. теряет приблизительно 1—1,25 г, так как «шстое золото непрочное, оно истирается на вал­ках, особенно на крупных или с проточками. Сплавы, прочность которых повышена примесями других метал­лов, теряют металла значительно меньше. Сплавы с большим содержанием меди, т. е. красное золото, теря­ют в массе только при выгорании, так как на их поверх­ности образуется окалина или чешуйки, которые легко отделяются и отпадают. То же самое происходит с бело - золотыми сплавами, если в качестве примеси применяет­ся никель, и со сплавами более низких проб, легирован­ных бронзой, например с золотом, проба которого равна 8 каратам.

Наиболее часто встречающиеся дефекты листового металла — пузыри и трещины — появляются в процессе прокатки. Причинами их появления обычно являются плохая плавка и отсутствие промежуточного отжига, возвращающего металлу мягкость. Небольшие заусенцы возникают также при прокатке, когда в материал про­никают посторонние тела, например стальные опилки. Нередко они плохо закатываются в металл, откалыва­ются и портят его поверхность. Часто заусенцы обнару­живаются уже при окончательной обработке, т. е. при полировке, и тогда не остается ничего другого, как де­фектное место отшлифовать или замаскировать декора­тивной гравировкой.

Проволоку получают прокаткой или волочением в матрицах-фильтрах. Стальные матрицы имеют конусо­образные (сходящиеся) полированные отверстия разных форм: круглые, овальные, трехгранные или четырех­гранные, ножевые, полукруглые и т. д. Толстую прово­локу протягивают на так называемых волочильных станах[5], тонкую, как правило, — на несложных механиз­мах с двумя катушками (с одной проволока сматы­вается, а на другую наматывается)[6]. При вытяжке по­степенно уменьшается диаметр проволоки и увеличива­ется ее длина. Перед волочением затвердевшую прово­локу отжигают. Перед вытяжкой проволоку смазывают воском или салом. Матрицы для самой тонкой проволо­ки изготовляют из алмаза или корунда и закрепляют в латунных пластинах. Матрицы требуют к себе особого внимания, их необходимо периодически прочищать, что­бы в отверстиях не оседали мелкие частички, например песчинки, твердые пылинки.

Дефекты у проволоки бывают такого же происхож­дения, что и у листового металла. Предположение, что трещины при дальнейшей прокатке или волочении за­рубцуются сами, — ошибочно. Трещины, наоборот, углубляются, заусенцы отламываются, и проволока в таком месте может лопнуть, надорваться или выйдет с браком (с изъяном).

После каждого механического воздействия сплав твердеет и приобретает упругость, между тем как его гибкость и прочность уменьшаются. Правильным отжи­гом [7] металлу возвращается его первоначальная мяг­кость. Раньше металл отжигали в огне древесного угля. В современных подготовительных цехах больших пред­приятий промежуточный отжиг проводят в специальных печах с регулировкой температуры [8]. В небольших мас­терских для отжига применяют паяльные. горелки-пи­столеты, а в качестве основания для укладки загото­вок[9] древесный уголь или асбестовые плитки. Имея определенный опыт, можно и таким способом достиг­нуть удовлетворительных результатов отжига. Конечно, уровень температуры, который здесь является наиболее важным, можно определить только приблизительно. Так, например, для хорошего отжига сплавов белого зо­лота требуется температура 700—720° С, т. е. нагрев до красноты. Практикой достигается, по крайней мере, приблизительная оценка. При температуре 600°С сплав приобретает темно-красную окраску. Перегрев сплава до розового или даже до белого цвета воздействует на него более пагубно, чем недостаточный отжиг. Непра­вильным является также неравномерный отжиг.

Быстрое охлаждение [10] придает некоторым сплавам мелкозернистость и необходимую однородность структу­ры. Сплав охлаждают путем погружения заготовки в холодную воду или в слабый травильный состав. Хоро­шей закалочной средой является спирт. Отдельные спла­вы рекомендуется охлаждать постепенно на воздухе. Сплавы обрабатывают только после полного охлажде­ния. Из практики известно, а металлографическими экс­периментами доказано, что сплав, прокатанный под большим давлением и при нагреве, становится мягким быстрее, чем сплав, прокатанный медленно под неболь­шим давлением. Очень важно также удерживать посто­янное направление прокатки проволоки или металличес­кого листа. При точном соблюдении основных правил обработки материала получаются доброкачественные полуфабрикаты, значительно сокращаются также поте­ри массы и времени в дальнейшем производственном процессе.

Пропиливание лобзиковой пилкой при изготовлении ювелирных изделий справедливо считается высокохудо­жественной работой. При этом требуется хорошая на­блюдательность и терпеливость. Плохим разрезанием можно испортить хорошо выполненное изделие. Пропи­ливание требует в общем незначительных физических усилий. Для работы необходимы лобзик и острые пил­ки: мелкие или крупные (от 8/0 до 6 номера) в зависи­мости от заготовки. Лучше пользоваться твердым по­лотном; мягкое быстро портится, и им трудно работать. Мягкими полотнами трудно также удерживать направ­ление. Однако твердые полотна легко ломаются. Хоро­шие свойства лобзика заключаются в его державках. Гайки, с помощью которых полотно крепится в зажим­ных губках лобзика, надо затягивать только вручную и ни в коем случае не пользоваться при этом щипцами, так как их можно перетянуть (сорвать резьбу).

Орнамент или украшенную монограмму перед про­пилкой предварительно следует нарисовать. Прямые ли­нии и изгибы надо рисовать одним четким контуром, а если рисунок неточен, то лучше его стереть и нарисо­вать заново. Предмет при распиливании крепко придер­живают левой рукой в горизонтальном положении (для этого уместно заранее приготовить опору). Вниз полотно направляют с легким нажимом; при движении полотна вверх предмет слегка приподнимают (чтобы не сломать пилку). Лобзик держат легко в правой руке перпенди­кулярно вырезаемому материалу. При резке пилку по­При грубой резке, когда точность резки необязатель­на, пилку смазывают пчелиным воском. При резке мяг­ких предметов это делать не рекомендуется, иначе опил­ки закрывают чертеж, а сдуть их невозможно, поскольку они прилипают к смазке (воску). Если пилка затупи­лась, ее следует заменить новой, более острой.

Опиливанием устраняют излишки материала, созда­ют гладкую поверхность, придают заготовке определен­ную форму и достигают нужных размеров. Метод опи­ливания основывается на том, что острое зерно напиль­ника срезает (обламывает) мелкие частички опиливае­мого материала. Для ювелирного дела, которое по свое­му характеру и производственной технологии относится к художественному ремеслу, ручная обработка напиль-

Новый напильник перед первым употреблением необ­ходимо натереть древесным углем, намочить спиртом и прожечь. После того как спирт сгорит, напильник следу­ет почистить мягкой щеткой. Такая обработка позволяет устранить остатки масла в промежутках между насечка­ми напильника, куда собираются частицы обрабатыва­емого материала. Забитый стружкой напильник очища-

Перед опиливанием в зависимости от обрабатыва­емого материала подбирают напильник. Форма напиль­ника должна соответствовать форме обрабатываемой поверхности. Напильники различаются по форме, зерни­стости и размеру. Опиливаемый предмет плотно зажи­мают в тисочках, чтобы он не сдвинулся от усилий, ко­торые затрачивают при работе с напильником. Движения должны быть равномерными и ровными; к заготовке напильник прижимают при движении

Хрупкие металлы опиливают иначе, чем мягкие. Твердый материал опиливают грубым напильником, мяг­кий — с более мелкой насечкой. Перед окончанием опи­ливания пользуются мягким напильником. Тем самым добиваются лучшей формы поверхности и одновременно предохраняют ее от царапин. Острым скребком зачища­ют поверхность только в направлении борозд напильни­ка; если соскабливать поперек борозд, то поверхность становится волнистой, теряет блеск.

Напильники и надфили бывают самой разнообразной формы: круглые, плоские, четырехгранные, мечевидные, полукруглые, трехгранные, ножовочные, цилиндрические и т. д. Кроме того, напильники бывают вогнутые или выпуклые * различной формы, а также стежковые с же­лобками разной толщины. Крупные грубые напильники

"Конусные или обратноконусные — прим. пер.