Советы строителям

СТЕНЫ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА

Дома со стенами из известняка-ракушечника возводят в южных областях Украины, где имеются месторождения этого строительного материала. Из него выпиливают камни трех ти­поразмеров: 390X190X188; 490X240X188; 390X190X288 мм. Масса одного камня не должна превышать 40 кг.

Для защиты дома от влаги делают высокий цоколь (не ме­нее 400 мм) и укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя.

Стены из пильного известняка-ракушечника устраивают тол­щиной 400—500 мм (без штукатурки). Кладка — двухрядная в чередованием ложковых и тычковых рядов и перевязкой швов. Чтобы обеспечить достаточное заполнение вертикальных швов, их следует заливать раствором сверху. Толщина горизонтальных швов должна быть не более 15 мм, а вертикальных — не более 20 мм.

Кладку стен ведут на известковом растворе 1 :3 (известь : пе­сок) или цементно-известковом состава 1:1:9 (цемент : из­весть : песок). Во время кладки ракушечник нужно смачивать водой. Проемы в стенах для окон и дверей устраивают с четвер­тями или без них. Для крепления оконных и дверных коробок в кладку заделывают осмоленные деревянные пробки.

Перемычки в стенах делают клинчатые или рядовые из кир­пича. Рядовые перемычки обязательно армируют. При ширина оконных проемов более 1,5 м балки перекрытия над перемычка­ми рекомендуется опирать на мауэрлаты или лежни.

В местах опирання балок перекрытия при кладке стен из известняка-ракушечника для большей надежности укладывают один тычковый ряд из кирпича.

Свес кровли должен быть не менее 250 мм.

Стены из известняка-ракушечника необходимо оштукатури­вать с наружной стороны цементным раствором, а с внутренней тем же раствором, на котором велась кладка.

СТЕНЫ ИЗ ГЛИНОСЫРЦОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

В большинстве районов республики с сухим и уме­ренно сухим климатом стены жилых домов возводят из глино - сырцовых материалов. Такие дома теплее, чем кирпичные, и до­статочно долговечные.

Широкое применение в сельском строительстве находят, в частности, саманные блоки При использовании их для кладки в сочетании с кирпичом размеры блоков должны быть кратными размерам кирпича.

Для изготовления самана используются глинистые грунты и органические добавки (сечка соломы, костры и т. д.). Состав самана зависит от жирности глины. Так, на 1 м3 массы берут 3—4 части глины средней жирности, 1 часть песка и 8—10 кг добавок; на 2—3 части жирной глины—1 часть песка и 11 — 14 кг добавок; на 1—2 части'очень жирной глины— 1 часть пес­ка и 15—18 кг добавок. Качество глины зависит от условий ее хранения и времени заготовки. Так, если глину заготовить осенью и уложить на зиму на открытом месте валом высотой до 1 м для промораживания, качество ее значительно улучшится.

Саман готовят так. Сначала глину хорошо перемешивают с песком, а затем добавляют в эту смесь смоченную соломенную сечку и снова все тщательно перемешивают. Для изготовления блоков можно использовать деревянную форму размерами 357X173X130 мм. Снизу форму делают шире на 20—30 мм, чтобы легче было снимать ее с блоков. Перед закладкой массы форму смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мяки­ной. Затем берут ком массы и с силой бросают в форму. Запол­нив ее, массу уминают руками (особенно в углах), а излишки снимают мокрой скалкой или дощечкой. После этого форму сни­мают с блока и сушат его 7—15 дней. Саманные блоки, пригод­ные для кладки стен, должны быть сухими, без трещин, не ло­маться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде в течение суток.

В соответствии с теплотехническими требованиями толщина стеи из саманных блоков в Украине должна составлять 400— 600 мм (рис. 16). При этом расстояние от угла до поперечной стены или между двумя углами не должно превышать 18-крат­ной толщины стены. Внутренние стены делают более тонкими. Простенки между оконными проемами должны быть не менее 1,0 м, а расстояние от угла дома до проема — не менее 1,5 м.

Для увеличения прочности саманных стен, предотвращения появления трещин и перекосов необходимо по всему их пери­метру, между рядами саманных блоков, укладывать антисепти - рованные доски, сбитые гвоздями и соединенные врубкой «лас­точкин хвост». Лучше всего укладывать их ниже окон и обяза­тельно на уровне перемычек. Толщина досок должна состав­лять 50, а ширина—160— 180 мм.

Саманные блоки укладыва­ют на густом глинопесчаном растворе с добавлением мел­кой соломенной сечки (не бо­лее 10 % на единицу объема). Ширина шва между горизон­тальными рядами должна быть не более 10—12, а между вер­тикальными— не более 15 мм.

Кладку стен из самана ве­дут одновременно по всему пе­риметру дома, чтобы не появи­лись трещины в местах стыков. Кладка — двухрядная (один ряд тычковый, а другой — лож - ковый). В углах укладывают ги саманного блока. При клад­ке наружных и внутренних стен блоки перевязывают меж­ду собой.

Рис 16 Конструкция стены из саманных блоков с облицовкой в '/г кирпича-

1 — саманный блок; 2 — Гидроизоля­ция, 3— металлический штырь. 4 — сблицовка нз кирпича, 5 — осмолен­ная подкладка с изоляцией, 6 — осадочный зазор

Оконные и дверные проемы выполняют без четвертей. В клад­ку закладывают осмоленные деревян іьіе пробки для крепления коробок.

Перемычки над проемами делают из жердей, досок или плас­тин, обращенных ровными поверхностями к проемам. Их заво­дят в стену на 250 мм, а концы осмоливают. Поскольку стена из самана дает осадку, между перемычкой, оконной и дверной коробками оставляют щель шириной 40—60 мм, которую запол­няют паклей.

Для уменьшения осадки стен следует применять только сухой саман (без темных пятен на изломе). При кладке блоков нужно стремиться, чтобы они плотнее прилегали друг к другу, и уда­лять лишний раствор.

Для защиты стен жилых домов из самана от увлажнения ре­комендуется облицовывать их в '/г кирпича. Облицовка опира­ется на обрез фундамента и крепится к стене металлическими штырями, которые забивают в саман через каждый метр по дли­не и через 3—6 рядов кирпича по высоте в шахматном порядке. Более удобным является крепление облицовки вязальной прово­локой, которую закладывают в швы кладки и крепят к штырям, полностью забитым в стену.

К облицовке наружных поверхностей из саманных блоков и к отделочным работам приступают после полной осадки дома.

В практике индивидуального строительства широко распро­странено возведение жилых домов с глинобитными стенами. Устройство таких стен требует почти в два раза меньше затрат, чем при использовании самана. Недостатком же их является длительное высыхание. Конструкция глинобитных стен анало­гична конструкции монолитных шлакобетонных стен. Для их возведения используется такая же скользящая опалубка, но с установкой направляющих столбов. Эти столбы диаметром 100—120 мм располагают друг против друга по внутреннему и внешнему периметру стен. Для придания прочности и устойчи­вости угловым столбам их раскрепляют подкосами. Щиты опа­лубки крепят к столбам распорками и схватками. При толщине досок щитов опалубки 60 мм расстояние между столбами может составлять 2 м.

Для глинобитных стен используют глину, суглинки или лесс естественной влажности. В них в качестве наполнителя чаще всего вводят соломенную сечку. Если же ее нет, можно приме­нить костру, мякину, хвою или опилки. Количество наполнителя зависит от жирности глины. Так, к постным глинам добавляют 3 кг наполнителя, а к жирным — до 10 кг (из расчета на 1 м3 глины). Чтобы не допустить гнилостных процессов, органические наполнители рекомендуется предварительно смочить раствором железного купороса (из расчета 200 г купороса на ведро воды).

Готовность глиносоломенной массы к укладке проверяется сжатием в кулаке: пригодная смесь не разваливается. Для по­вышения ее водостойкости можно добавить известь-пушонку в количестве Vis части взятого грунта.

Набивку глиносоломенной смеси в опалубке ведут горизон­тальными или наклонными рядами толщиной по 100—120 мм начиная от углов. При большей толщине грунтосмесь пружинит и не протрамбовывается.

Трамбуют равномерно, сначала вдоль стены, затем поперек и после по периметру вдоль опалубки. Лучше начинать трамбо­вать от середины стены к углу дома.

Стены нужно возводить по всему периметру дома одновре­менно. После перерыва в работе, когда предыдущий слой под­сох, его необходимо смочить водой для лучшего сцепления с последующими слоями.

Оконные и дверные проемы, ослабляющие стены, не должны занимать более 30 % их площади. Допускается ширина проемов до 1,5 м, простенков — не менее 1,5-кратной, а высота проемов — не более 4-кратной толщины стен.

На уровне перемычек набивка стен должна быть закончена одновременно по всему периметру дома. Концы перемычек заде­лывают в кладку стены не менее чем на 400 мм. Еще лучше на этом уровне проложить по всему периметру дома пояс жесткости из антисептированных и обернутых толем досок толщиной 50— 60 мм. При заделке в стену концов балок перекрытия под них подкладывают куски досок размером 25X40 см с тем, чтобы каждый конец имел опорную площадку не менее 1000 см2 (20X50 см).

Под подоконники, пороги и мауэрлаты укладывают один ряд кирпича пли постелистого камня на цементном растворе, а свер­ху— слой рубероида.

Глинобитные стены и стены из саманных блоков в первый же год строительства, до наступления осени, необходимо подвести под крышу. Свес ее должен составлять не менее 500 мм.

В Качество глины зависит от ее пластичности (жирности), что можно проверить на ощупь. Жирная глина образует тесто, мягкое и жирное, как сало или мыло. Ее пластичность можно проверить и другим спо­собом. Из глины делают жгутик толщиной 15—20 мм и длиной 150— 200 мм и вытягивают его за два конца. Жгутик из тощей глины (су­глинка) растягивается мало и в месте его разрыва образуются неровные края. Глина средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда толщина в месте разрыва будет равна Vs диаметра жгутика. Жгутик из пластичной глины вытягивается плавно и постепенно утонь - шается, образуя в месте разрыва острые концы.