Советы строителям

ПОЛЫ

Полы должны иметь достаточную механическую проч­ность, стойкость к истиранию и ударам, малую звукопроводи­мость, а также быть экономичными и гигиеничными.

Дощатые полы. Их устраивают из строганых (лучше сосно­вых) досок влажностью не более 12 %. Доски нужно предвари­тельно отсортировать и нарезать по длине.

При настилке полов доски соединяют разными способами: с помощью шипов, вприфуговку или вчетверть. Толщину досок определяют в зависимости от расстояния между лагами и бал­ками.

При расстоянии между лагами не более 800 мм толщина до­сок должна быть 37 мм, а при расстоянии не более 500 мм — 25 мм. Если же для устройства чистого пола используются шпунтованные доски, их толщину можно уменьшить на 5 мм.

Лаги делают из сухой древесины хвойных и лиственных по­род, за исключением липы и тополя. Они могут быть в виде брусков или пластин. Перед использованием их нужно обязатель­но очистить от коры и луба. Лаги опирают на кирпичные стол­бики через деревянные прокладки, уложенные на два слоя толя или рубероида. Толщина лаг должна быть 40—50, ширина 100— 120 мм.

Кирпичные столбики делают сечением 250X250, высотой 150 мм из хорошо обожженного полнотелого кирпича на цемент­ном растворе марки 25. Расстояние между осями столбиков при­нимают таким же, как и между осями лаг.

Следует помнить, что лаги и деревянные подкладки со всех сторон, а доски со стороны подполья до устройства пола должны быть тщательно антисептированы. Перед настилкой чистых по­лов доски рекомендуется покрыть снизу тонким слоем древесной смолы. Пригонка и сплачивание досок настила пола должны быть выполнены как можно тщательнее.

В жилых комнатах лучше устраивать полы из шпунтованных досок. Настилать их начинают в направлении к стене с окнами и по пути наибольшего хождения.

При настилке полов из шпунтованных досок сначала уклады­вают одну доску с пазом, выверяют ее по уровню, сравнивая с ранее вынесенными отметками, и прибивают к лаге гвоздями длиной, превышающей в 2,5 раза толщину доски. Гвозди за­бивают в нижнюю щеку паза под углом 45 После этого в паз уложенной доски заводят гребень следующей доски и с помощью специальных сжимов или кли­ньев (скоб) доску прижимают так, чтобы гребень полностью вошел в паз (рис. 33). Насти­лать полы лучше вдвоем.

Рис 33. Сплачивание досок при настиле пола:

/ — лага; 2 — сноба; 3 — доски; 4 — клинья

Забитые гвозди добивают (утапливают) добойником с таким расчетом, чтобы доски можно было без помехи строгать.

Для точной стыковки торцов рекомендуется одновременно опиливать обе стыкуемые доски. До стен доски не доводят на 20 мм. Остающиеся щели закрывают плинтусом.

В коридорах, передних и других вспомогательных помеще­ниях допускается устройство пола из нешпунтованных досок. В этом случае их прибивают гвоздями вертикально. Доски с большим количеством сучьев следует укладывать вблизи стен, а с меньшим — посредине комнат.

Ровность пола проверяют двухметровой рейкой. Зазоры меж­ду чистым полом и рейкой не должны превышать 2 мм. Особое внимание следует обращать на тщательность сплачивания досок.

Для обеспечения сохранности древесины лаг и настила пола необходимо обеспечить воздухообмен в подполье. С этой целью в противоположных углах каждой комнаты и возле приборов отопления в полы врезают вентиляционные решетки. Чтобы в них при мытье полов не затекала вода, решетки устанавливают на рамках на 10—15 мм выше пола.

После настилки полы строгают, шпаклюют, олифят и окра­шивают масляной краской один или два раза. Второй слой на­носят после того, как хорошо просохнет первый.

Краску следует растушевывать вдоль досок, оставляя лишь тонкий слой. Второй слой сушат в течение 5—7 дней. Затем пол моют горячей водой. В первую неделю его желательно время от времени протирать тряпкой, смоченной в горячей воде.

Нужно помнить, что полы, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой или холодной водой без добавления мыла и соды.

Паркетные полы. Настелить паркетные полы своими руками не трудно — надо только знать последовательность операций, правильно их выполнить. Такие полы требуют тщательного ухо­да, своевременного ремонта.

Паркет выпускается нескольких видов: штучный паркет, мо­заичный наборный паркет, паркетные щиты и доски. Штучный паркет представляет собой строганные планки из высококачест­венной древесины длиной 150—450, шириной 30—90 и толщиной 16—19 мм. На двух смежных кромках планок паркета—торце­вой и боковой — имеются пазы, а на двух противоположных — гребни. При соединении (сплачивании) гребни одной планки входят в пазы другой. В зависимости от размещения по оси разбивочного шнура планки выпускаются как для правой сторо­ны укладки, так и для левой.

Мозаичный наборный паркет (мозаичные коврики) имеет размеры 400X400 и 600X600 мм. Коврики набраны из паркет­ных планок. На их лицевой стороне — прочная бумага или плен­ка, которую после наклеивания паркета снимают.

Паркетные щиты выпускают размером 400X400 и 800X800 мм, двухслойные. Нижний слой — рама основания с настилкой нз строганых досок толщиной 22 мм, верхний — паркетные план­ки, плотно наклеенные на раму. В кромках щита имеются пазы, ие доходящие до углов рамы на 100 мм.

Паркетные доски имеют такую же конструкцию, как и пар­кетные полы. Длина их 1200—1800, ширина 145—160 мм. На торце и боковой кромке с одной стороны доски — гребни, а с другой — пазы.

В индивидуальных жилых домах применяют преимуществен­но штучный паркет. Его укладывают на хорошо выровненные до­щатые основания. Сначала делают пробную его разбивку между поперечными стенами или фризами. По рейке перпендикулярно к продольной стене паркетные планкн укладывают «змейкой» (рис. 34). Если целое число по ширине помещения не уклады­вается, то их концы спиливают, а обрезки используют в этом же ряду с другой стороны. Такую же разбивку производят и по длине помещения. Концы планок, идущие на укладку с противо­положных сторон, размещают и складируют отдельно.

Перед настилкой штучного паркета на деревянное основание укладывают плотную бумагу в 2—3 слоя или картон — для зву­коизоляции. Маячную «елку» настилают по натянутому шнуру с середины помещения, двигаясь «от себя».

Работы удобнее выполнять вдвоем. При этом один расклады­вает правые и левые планки в направлении движения настилки паркета, а второй укладывает их, плотно загоняя гребни в пазы.

Уложив таким образом 5—6 рядов паркетных планок, прове­ряют правильность их размещения по шнуру и прибивают гвоз­
дями длиной 40 мм. Гвозди забивают в пазы кромок под не­большим углом к ним.

В торцы планок забивают по одному гвоздю, а в боковые кромки — по два. Затем ударами молотка по добойнику вгоняют шляпку гвоздя в древесину паркетной планки, чтобы она не мешала при последующей циклевке.

При малом объеме работ можно обойтись без добойника. Для этого шляпки гвоздей сплющивают и забивают вдоль воло­кон древесины паркета. Затем берут более крупный гвоздь, ребро его шляпки накладыва­ют на шляпку забитого гвоздя и ударяют молотком.

Уложив паркет по маячно­му ряду, настилают последую­щие ряды, двигаясь в обрат­ном направлении. При настиле фриза планки крепят гвоздями, забивая их в боковые и торцо­вые кромки.

Рис. 34. Настилка наборного пар­кета:

/ — шнур; 2 — пачки клепок; 3 — гвоздь. Стрелкой показано направление уклад­ки паркета

Паркетный пол строгают рубанком, снимая тонкую стружку. Отдельные же неровности и загрязнения можно устранить с по­мощью цикли. После циклевки паркет тщательно шлифуют сна­чала крупнозернистыми шкурками № 9 и № 10, а затем мелко­зернистыми — № 4 и № 5. Потом паркет натирают мастикой или покрывают лаком.

Штучный паркет так же, как и мозаичный наборный, можно уложить и на бетонном основании, покрыв его горячей битум­ной мастикой.

Паркетные щиты и доски настилают непосредственно на дере­вянные лаги.

В Проциклеванную поверхность паркетного пола обычно шлифуют мелкозернистой шкуркой вручную. Эту трудоемкую работу можно зна­чительно облегчить и ускорить с помощью электрического полотера. Для этого шкурку (лучше на тканевой основе) прикрепляют к щетке с помощью стяжного хомута из металлической ленты. Шкурку при ра­боте этого несложного приспособления нужно время от времени менять.

9 Паркетный пол покрывать лаком лучше не кисточкой, а поролоно­вым валиком. При его использовании лак наливают на пол порциями и раскатывают ровным слоем. Это ускоряет работу и улучшает качество покрытия.

@ Железные гвозди, с помощью которых скрепляют деревянные изде­лия, через некоторое время начинают ржаветь, а древесина вокруг них портится. Это снижает надежность крепления. Чтобы предотвратить это, гвозди перед использованием мокают в живицу (канифоль, растворен­ная в скипидаре). Благодаря живице лучше сохраняется древесина и крепче держатся гвозди.

Полы из линолеума. Гигиеничны, красивы и удобны в эксплу­атации, при надлежащем уходе могут служить 20—25 лет.

Линолеум выпускается толщиной от 2 до 5 мм, шириной до 2 и длиной 10—20 м. Он бывает одно - и многоцветным, гладким и рифленым.

Чаще всего применяют поливиннлхлоридные и глифталевые линолеумы на тканевой основе, а также поливиннлхлоридные — на войлочной или другой основе из тепло - и звукоизоляционных материалов и безосновные.

Основание для покрытия линолеума должно быть прочным и ровным. Для этого поверхности дощатых полов строгают и шпаклюют. Иногда их покрывают древесностружечными или древесноволокнистыми плитами. Древесностружечные плиты при­бивают к полу гвоздями, утапливая их шляпки и зашпаклевывая углубления, а древесноволокнистые — наклеивают на битумной мастике. Поверхности бетонных оснований, предназначенные для настилки линолеума, выравнивают цементным раствором в соот­ношении 1 : 3 (цемент : песок).

Перед настилкой рулон линолеума аккуратно раскатывают, избегая сильного перегибания, и приступают к его раскрою на полотна нужной длины (с запасом на усадку и возможные исправления по длине 20—30, по ширине—10—15 мм).

Нарезанные полотна кладут на пол и прижимают мешком с горячим песком, чтобы устранить волнистость и углубления, оставшиеся от рулонной упаковки. Песка в мешок насыпают около 50 кг.

Выровненные полотна прирезают по контурам стен и пере­городок, затем укладывают друг на друга кромками внахлестку (большие вниз, малые наверх), прижимают грузом для разрав­нивания и оставляют на 3—5 сут.

При раскрое одноцветного линолеума полотна рекомендуется укладывать стыками перпендикулярно к наружным стенам. Цветной линолеум укладывают в продольном направлении, сов­мещая рисунок.

На дощатых полах линолеум стыкуют посередине доски.

Нарезают линолеум острым ножом по металлической линей­ке, подкладывая под линию обреза полоску фанеры.

Линолеум можно настилать «насухо», наклеивать на масти­ке с обрезкой кромок до или после наклеивания.

«Насухо» настилают линолеум иа войлочной основе, а также в узких помещениях, например, коридоре, где покрытие не сты­куется. Края линолеума у стен прижимают плинтусами и при­бивают.

Если же приходится стыковать линолеум, то его полотна на стыках прибивают мелкими гвоздями с широкими шляпками 9 шагом 50 мм.

Перед наклеиванием линолеума основание пола и полотна грунтуют. В зависимости от вида мастики применяют ту или иную грунтовку. Если используют мастику на битумной основе, грунтовка должна быть битумной. Для этого предварительно расплавляют, а затем немного охлаждают битум и постепенно вливают в него бензин в соотношении 1 : 2, тщательно переме­шивая образующуюся массу. Такая грунтовка высыхает за 8— 10 ч. На 1 м2 поверхности пола требуется 300 г битумной грун­товки. При использовании масляно-меловой мастики в качестве грунтовки применяют олифу.

Грунтовочный состав на основание и на полотна наносят рав­номерно кистью или меховым валиком. Через сутки после высы­хания грунтовки линолеум можно наклеивать. Кромки линоле­ума обрезают до или после наклеивания. При первом способе (с обрезанными кромками) поверхность основания и тыльную сторону первого полотна намазывают мастикой слоем до 1 мм и выдерживают 15—20 мин, после чего полотно укладывают.

Сначала полотно приглаживают руками, а затем прижимают мешком с песком, передвигая его по всей площади полотна (по его длине или от середины к краям). Выступившую мастику счищают шпателем.

Второе полотно до наклейки укладывают внахлестку (на 20 мм) на первое и кромки на стыке обрезают. Затем второе по­лотно снимают, стык расчищают, намазывают мастикой основа­ние н тыльную сторону полотна. Полотно особо тщательно при­глаживают на стыках кромок, снимая при этом выступающую мастику.

Загрязненные места на линолеуме очищают тряпками, смо­ченными водой или растворителем.

При другом способе, когда кромки линолеума обрезают после наклеивания, приготовленные полотна раскладывают на основа­нии так, чтобы кромка второго, уложенного внахлестку полотна, на 10—20 мм перекрывала первое (рис. 35). После этого, не сдвигая линолеум, отгибают до середины первое полотно тыль­ной стороной кверху или сворачивают его в рулой лицевой сто­роной внутрь до середины. Затем на основание наносят слой мастики толщиной до 1 мм, но оставляют иепромазанной полос­ку шириной не менее 100 мм от линии стыка. Эту полоску до­клеивают после обрезкн кромок. Через 10—15 мин отогнутую половину полотна накладывают иа покрытое мастикой основание и наклеивают.

Таким же образом наклеивают вторую половину первого, а затем и второго полотен.

Через 2—3 дня, когда линолеум хорошо приклеится и масти­ка подсохнет, обрезают и клеят кромки полотен. Затем кромки осторожно приподнимают, очищают от грязи основание и тыль­ную часть линолеума, наносят мастику, протаскивают по стыку мешок с песком, протирают тряпкой стык кромок. На очищен­ный стык укладывают доски, п/ 2 прижимают их грузом и остав-

Полностью, а второе — через 2—3 дня только в месте стыков, подгоняя рисунок. Кромку прижимают грузом, оставляя его на 2—3 сут, затем наклеивают второе полотно до конца и т. д.

Если на линолеуме остаются вздутия или отстают кромки, такие места сильно прижимают грузом через фанеру. Кромки, примыкающие к стенам и перегородкам, прижимают плинту­сами.

Для приклеивания линолеума используют также резико - битумные, битумно-каучуковые, кумаронокаучуковые и другие готовые мастики, имеющиеся в продаже. Наибольшее распро­странение получили кумаронокаучуковые мастики КН-2 и КН-3, которыми можно наклеивать все виды выпускаемых в настоящее время синтетических линолеумов.

Полы из поливинилхлоридных (ПВХ) плиток. Под такие плит­ки основания готовят так же тщательно, как и под линолеум. Наклеивать их можно на резинобитумной мастике РВ, Перед на­клеиванием плиток ПВХ их сортируют по размерам, цвету и то­ну и укладывают в стопки. Плитки с трещинами, обломанными углами и с дефектами на лицевой стороне отбраковывают.

Покрытие пола плитками может б^іть симметричным и не­симметричным. В первом случае плитки наклеивают, стыкуя их по проведенным на полу взаимно перпендикулярным линиям. Во втором — ориентиром служат линии, нанесенные вдоль стен.

Плитки предварительно укладывают «насухо».

В первом случае в пересечении осей укладывают квадратом 4 плитки, а последующие — в длину и ширину илі? диагонально по осевым линиям, плотно стыкуя их между собой. Во втором случае плитки укладывают от стен. Если плитки не входят в примыкания у стен, их подрезают ножом по линейке. После это­го плитки снимают и складывают стопками против того участка пола, к которому они были подогнаны.

Если-для наклейки плиток применяется битумная мастика, например, быстро схватывающаяся резинобитумная, то за сутки до укладки на основание кистями наносят грунтовку, состоя­щую из 1 части мастики и 2—3 частей бензина. После высыха­ния грунтовки разбивку осей восстанавливают и наносят масти­ку на поверхность основания шириной на 2—3 ряда плиток и на тыльную часть плиток. Укладку ведут «на себя», чтобы предо­хранить от повреждения и загрязнения уже уложенные плитки. Мастику наносят порциями и разравнивают шпателем тонким слоем.

Через 10—30 мин, когда мастика подсохнет, плитки наклеива­ют. Степень подсыхания можно определить, надавливая на слой мастики пальцем. Если мастика липнет при сильном нажатии, она достаточно подсохла.

Плитки при наклейке следует держать обеими руками за боковые стороны и впритык укладывать к кромкам уже уложен­ных, прижимая и пристукивая по краям молотком. Важно, что­бы швы были минимальными и шли по взаимно перпендикуляр­ным линиям.

При применении битумных мастик плитки перед наклейкой можно нагревать, но до температуры не более 50° С, иначе они расширятся, а затем дадут усадку.

Очень удобная наклейка плиток ПВХ на клее «Бустилат». Выступившую из швов мастику сразу же стирают тряпкой, смо­ченной в керосине или скипидаре. После этого устанавливают плинтуса, которые закрывают все щели возле стен.

Ходить по полу можно не ранее, чем через 2—3 сут после наклеивания плиток. Полы натирают восковой мастикой, приме­няемой для паркета.

Полы из керамических плиток. Такие полы обычно устраивают в ванных комнатах и туалетах, где повышенная влажность.

Существуют два способа укладки — симметричными и несим­метричными рядами. При симметричной укладке плитки насти­лают параллельно стенам, а при несимметричной — от угла по направлению к двум смежным стенам.

Перед настилкой плиток поверхности бетонных полов вырав­нивают, очищают от грязи и пыли, смачивают водой и наносят цементный раствор состава 1 :4 или 1 : 5 (цемент : песок) слоем 1,5—3 мм. Раствор выравнивают рейкой. Плитки укладывают по
шнуру, немного погружая их в раствор (рис. 36). Можно укла­дывать и другим способом. На сырую цементную стяжку пола насеивают через мелкое сито ровный слой цемента толщиной 2—3 мм. Цемент, впитывая влагу, постепенно превращается в слой цементного теста. В этом случае плитки также укладывают по шнуру, утапливая их в цементное тесто.

В местах примыкания к стенам целые плитки иногда не под­ходят. Поэтому их приходится разрезать или перерубать. Для

Этого плитку с намеченной ли­нией резки кладут на подклад­ку лицевой стороной вверх и острым концом стального мо-

Рис. 36. Укладка пола из керами­ческих плиток:

1 — шнур; 2 — правило, 3 — раствор; 4— маячный ряд, 5 — уровень; 6 — бе­тонная подготовка

Лотка или зубилом наносят на нее непрерывную лииию. Затем переворачивают и ударяют по центру нанесенной линии. Обло­манную сторону плитки обтачивают наждачным бруском.

Часто плитки на полы настилают по маякам. Согласно раз­бивке, сначала с помощью уровня и двухметровой рейки уста­навливают по углам и посредине стен маячиые плитки на гип­совом растворе. Затем между маяками строго по натянутому шнуру наносят полосами цементный раствор и укладывают плит­ки рядами. После укладки нескольких плиток на их поверхность накладывают один конец рейки, другой на маячные плитки и выравнивают поверхности. Если поверхности плиток находятся выше отметки пола, нх, ударяя по рейке, опускают до необходи­мого уровня, а если ниже, подкладывают под них дополнитель­ный слой цементного раствора.

Через 2—3 дня после настилки полы очищают от излишков раствора и заполняют швы жидким цементным раствором соста­ва 1 : 1 (цементным молоком). После схватывания раствора по­верхность пола протирают влажными опилками, ветошью и смывают водой.