Садовый дом

Деревянные полы по деревянным балкам

Конструктивных решений полов существует множество, большее разнообразие встречается, по-видимому, только у перегородок. Наличие деревянного балочного перекрытия соз­дает нелишнюю для .нас упрощенность при устройстве доща­того пола. Обычно большая часть дефектов дощатого пола обусловлена ошибками при укладке лаг-брусков, которые слу­жат основанием и к которым прибивают доски пола. Лаги принято укладывать примерно через 50 см. На этом рассто­янии как раз и уложены были балки перекрытия. Теперь оста­ется выверить их горизонтальность строительным уровнем или уровнем с жидкостью (ватерпасом); нормальными считаются допуски ±2 мм. О пароизоляции мы позаботились заранее, а доски для пола даже успели пройти дополнительную воздуш­ную сушку.

Для пола садового домика обычно используют как обрез­ные доски шириной 100—150 мм и толщиной от 21 до 28 мм. так и специально шпунтованные (фрезерованные) доски для попа (рис. 65, 66). Чаще всего употребляют доски с пазом и гребнем, доски с полушипом для соединения в получетверть или с пазами для установки гребня. Стандартные доски за­водского изготовления выпускают шириной 74...144 мм и толщиной 28 и 36 мм либо более узкие бруски: шириной 35 или 55 мм и толщиной 28 мм. Углубления (продух), выбран­ные внизу, обеспечивают лучшее прилегание к лагам, а при устройстве двойных полов еще и межслойную вентиляцию.

Доски для пола располагают вдоль направления наиболее интенсивного движения, например по ходу в коридорах, часто от двери до двери. И только в комнатах, где трудно выделить предпочтительные пути перемещения, доски располагают по направлению падения света, т. е. от стены с окнами до противоположной стены. Отклонение досок от перпендикуляр-

1<7

Рис. 65. Д«рмянны« элементы для устройства полов

• — доски и брусья для полов: 1 — обрезная доска; 2 — доска с полушипом для соединения в получетверть; 3 — доска с пазами для вставки гребня; 4 — доска с пазом и гребнем; 5 — брусок с пазом и гребнем; Б — плинтусы; В — галтели

I

Ности по отношению к стенам в этих случаях бывает очень заметным, и исполнять это требование следует очень внима­тельно, чтобы доски пола не казались уложенными косо.

Теперь осталось нарезать доски по размеру комнаты и прибить к деревянным балкам. При этом надо иметь в виду, что по периметру между досками пола и стеной оставляют за­зор 15...20 мм, который в дальнейшем закроется плинтусом. Он предохраняет от искривления (коробления) доски при раз­бухании в случаях увлажнения. Кроме того, зазор полезен как элемент вентиляционной системы.

Отступив на 15...20 мм от стены, прибивают максимально прочно первую доску, используя на каждую лагу по два гвоздя длиной 100-125 мм, но если используются доски узкие, например бруски, то достаточно и одного. При сплачивании досок (рис. 67) шляпки гвоздей сплющивают и утапливают на 4—5 мм, а сами стержни гвоздей вбивают несколько наиско­сок. Когда закреплена первая доска, к ней приставляют одну, две или даже три доски. Их количество зависит от нашего умения прижать с помощью скоб и клиньев без зазора или

Рис. 67. Сплачиванив досок пола

1 - доски пола; 2 — лага; 3 — клин; 4 — строительная скоба; 5 — скоба Смолякова

С зазором не более 1 мм эти доски к первой доске. Если это не удается, то скорее всего виновато качество обработки кро­мок половой доски, которые надо дополнительно прострогать, При подборе досок обращают внимание на годичные слои. попеременно чередуя их левую и правую поверхности.

Если настилка полов ведется сырыми досками и очевидо, что через год, когда доски окончательно высохнут, придется сплачивать их окончательно, то крепление осуществляется минимальным количеством гвоздей — одним гвоздем на каж­дом конце и одним в середине

При сплачивании сжим переносят по мере настилки до противоположной стены. Последнюю доску сжимают расклиниванием с упором в стену, когда она будет прочно сидеть на месте, надо не забыть снять распорные клинья (рис. 68).

Хотя эта часть работы завершена, полы могут выглядеть не так, как хотелось бы или предполагалось. Причиной тому могут быть некоторые неровности покрытия, образовавшиеся из-за разнотолщинности половых досок. Устранение их пот­ребует кропотливой прострожки рубанком, а еще лучше сде­лать это электрорубанком.

Плинтус — профилированная планка, погонажное изделие, которым будет закрыта щель между полом и стеной (рис. 69). Все плинтусы прибивают только к стене, особенно это важно в перегородках, где способ крепления к стене и к полу сразу повысит звукопроводность ограждений.

Соединение плинтусов по длине и в углу комнаты ведется на "ус", т. е. распиловкой стыкуемых планок под углом 45°.

189

Рис. 68. Укладка замыкающей доски чистого пола

А — с фанерой и деревянными прокладками; б — с фанерой и клином; 1 — фанера: 2 ~ прокладка; 3 — доска пола;

4 — клин; 5 — молоток

При хорошем качестве работ, какого мы и добиваемся, в плинтусах нужно оставить вентиляционные щели, а лучше вре­зать вентиляционные решетки.

Часто для поддержания нужных пропорций в членении стены, да и по экономическим соображениям зазор, оставлен­ный между стеной и полом вместо плинтуса, закрывают не­сколько более легким фасонным профилем в виде полукруг­лого желобка — Галтелью.

В продаже можно, встретить экструзионно получаемые варианты галтелей, в частности из древесно-полимерной ком­позиции; есть и хорошо отделанные на мебельных фабриках с лакированной поверхностью образцы, которые можно будет закрепить на самой последней стадии работ, когда по дере­вянному полу вы захотите настелить ковролиновое или какое-то другое половое покрытие и плотно прижать его по периметру.

Плинтусы из поливинилхлорида, алюминия и др. конст­руктивно устроены из двух частей: одна крепится наглухо к стене, имеет пазы или кронштейны для укладки электро - или слаботочных (телефон, радио) проводов, а вторая часть —

Рис. 69. Примыкания досок лояа к ст»н»

1 — доски пола; 2 — плинтус; 3 — галтель

Рис. 70. Установка ршгтом для ••итимции

« — плинтус с вентиляционной решеткой; б — вентиляционная решетка, установленная в полу

Разъемная и служит крышкой для коммуникаций. Такой способ плинтусной разводки имеет ряд преимуществ и часто приме­няется в постройках заводского изготовления.

Две решетки, установленные в помещении по диагоналям, значительно улучшат проветривание подполья и надолго сох­ранят здоровой древесину дощатого покрытия (рис. 70).

Оставив окраску пола до отделочных работ, необходимо все деревянные элементы пола покрыть олифой, исключив таким образом впитывание влаги в ходе последующих работ. 0/мфл — масляная жидкость, которая после нанесения на поверхность высыхает, образуя прочную эластичную водонеп­роницаемую пленку. Лучшей считается светлая натуральная олифа из льняного масла. Хорошо впитывается конопляная на­туральная олифа (темного цвета). В продаже распространена полунатуральная олифа — оксоль, куда добавляется сиккатив иа уайт-слирите, реже используют комбинированные или синтетические олифы. Для улучшения проникновния в дре­весину и хорошего заполнения пор олифу подогревают и на­носят в горячем состоянии.

Ж«л«зоб«тонно« цокольное п*р*крыти«

Если обратиться к истории, то в ряду известных изобре­тателей железобетона мы встречаем французского садовода Монье, который выращивал в кадках пальмы и продавал их в Англию, хотя этот бизнес, по-видимому, не принес ему осо­бых доходов, так как постоянно не хватало денег даже на кадки. Тогда он надумал из обручей и железных стержней сма­стерить корзины и обмазывать их цементом. И что же — кадки получались удивительно прочными, а дела стали поп равляться. Теперь железобетон в строительстве — самое

191

Обычное дело. Да и мы, сооружая наши садовые домики, уже имели дело с опалубкой и арматурой. Можно, как часто рекомендуют, при устройстве цокольного перекрытия сделать самую ответственную несущую часть — балки — из железобетона. Таким балкам не грозит сырость, да и несущая способность их несравнимо выше.

В табл. 5 даны ориентировочные сечения железобетонных балок в зависимости от длины балок и расстояний между ними.

Если сделать соответствующую опалубку и начинить ее ар­матурой, как уже делалось однажды, уложив в нижней части балки не менее двух стержней по 12 мм и не менее 6 мм дл^ остального каркаса, то будет обеспечена необходимая не­сущая способность. Защитный слой бетона для арматуры дол­жен быть не менее 20 мм.

Состав бетона в частях по объему: цемент марок 300— 400 — 1; щебень или гравий — 5...6, крупнозернистый песок — не менее 3.

По балкам, которые образуются после распалубливания, достаточно уложить на гидроизоляционных прокладках лаги и можно начинать настилку полов. Надо только не забыть при заливке бетона втопить небольшие деревянные брусочки в тех местах, к которым придется прибивать лаги. Встречается вариант установки в бетоне коротышей из мелкоразмерного металлопрокатного или гнутого уголка с двумя отверстиями для крепления с помощью гвоздей деревянных лаг. Если приходится стыковать лаги, то делают это на опоре, скрепляя одну лагу с другой скобами или большими гвоздями.

Еще одна разновидность такой балочной конструкции — пространство между бетонными балками заполняют мелкораз­мерными сборными бетонными плитами, которые предлагает­ся изготовить тут же на площадке. Толщина таких плит может быть около 6—8 см, а площадь не более 1 м. Это позволит переносить и укладывать их вручную. А чтобы плита оказалась

192

Прочной, внутри нее должна быть сетка с ячейками 10...15 см из проволоки толщиной 3...6 мм.

Бетонирование ведут в деревянной форме, послойно укла­дывая сетку, бетон (с утрамбовкой), пленку (пергамин и т. п.), плоские листы фанеры, ДСП и т. п. и снова пленку, на которую можно снова уложить сетку, и т. д. Бетон удобно использовать без крупного заполнителя, т. е. в виде песчаной смеси, где на одну часть цемента идет до четырех частей песка.

Сочетание монолитной и сборной конструкции, как в этом варианте — монолитной балочной и сборной плитной части, носит название Сборно-монолитной конструкции, которая в строительной практике часто оказывается наиболее пред­почтительной, так как в ней используются лучшие качества мо­нолитного и сборного бетона.

Однако есть вариант перекрытия, который в ограниченных временных условиях многими признается самым лучшим — это чисто сборная конструкция с применением плоских, ребристых или чаще всего многопустотных железобетонных плит перекрытия. Такие плиты выпускаются всеми предприятиями железобетонной промышленности, их легко приобрести, в монтаже они не имеют многодельности, как перекрытия других разновидностей, а в процессе эксплуа­тации превосходят их своей долговечностью. Особенно целе­сообразно применять сборные конструкции в надподвальных перекрытиях, при строительстве в условиях повышенной влаж­ности грунтов и для увеличения несущих свойств таких кон­струкций.

Величина полезной нагрузки, допускаемая для этих плит, превышает 2000 Па (200 кгс/м ), поэтому на такие плиты можно опирать ненесущие стены и перегородки из кирпича и спокойно размещать инженерное оборудование кухонь и ванных помещений. Длина этих плит бывает различна, иногда достигает 6,3 м; ширина — 1,2 м, но бывают плиты шириной 1,5, 1,8 и даже 2,4 м. Наиболее универсальные плиты имеют толщину 22 см, а плиты для пролетов длиной до 3,6 м — 16 см.

Многопустотные плиты, несмотря на наличие продольных круглых или овальных пустот, по массе достигают 3,2...4,8 т и безусловно требуют применения автокрана для разгрузки и монтажа. При изготовлении панели и плиты снабжают четырь­мя монтажными петлями из мягких сортов стали, которые слу­жат для подъема. Если есть кран, то плиты можно снять с автомашины и установить на площадке складирования или прямо "с колес" вести монтаж. В зависимости от возможно­стей крана и конфигурации дома может понадобиться сделать две складских площадки. Самая распространенная ошибка —

193

7 Зак.386

Установка крана или устройство штабеля в непосредственной близости от цоколя, что чревато сдвигом грунта, обрушениями цоколя или разрушением стен подвала до их укрепления за счет железобетонных плит надподвального перекрытия.

Для крепления выгружаемых конструкций к крюку крана из такелажного оборудования используют грузозахватные приспособления в виде четырехветвевых строп. Строп или облегченный строп — это отрезок каната, концы которого за­плетены и заведены в металлические гнутые полукруглые пластины — коуши. Четырехветвевой строп имеет четыре таких облегченных стропа, закрепленных верхним концом за Одну петлю — серьгу, а к нижним коушам крепятся крюки. Очень удобны в производстве самобалансирующиеся стропы, позволяющие наклонять плиту, работать в стесненных ус­ловиях, точнее оценивать правильность монтажного поло­жения конструкции,

Крюки стропа необходимо завести в монтажные петли и до подъема плиты убедиться, что ее не придавливает какая-то другая конструкция, что плита не зацепилась за другие эле­менты, что на ней не лежит какой-либо предмет, могущий упасть во время подъема, что в зоне монтажа нет посто­ронних. Затем еще раз следует обратить внимание на правильность заведения крюков в зев петли: крюк со стра­ховочной скобой заводят сверху (в сторону центра тяжести конструкции), а если скобы нет, то снизу (со стороны центра тяжести). Если строп оказался более чем на четыре ветви, то лишние стропы строповщик закрепляет за серьгу и выходит из зоны перемещения конструкции.

Плиту складируют на прокладки из деревянных брусков или досок толщиной не менее 30 мм. От торцов прокладки располагают примерно на расстоянии 1/4 длины плиты. Принято вышележащие прокладки центрировать по нижеле­жащим. Высоту штабеля лучше ограничить 1,5...2 м.

Обратите внимание на маркировку плит, она нанесена на боковой поверхности. Если у вас плиты разной длины или для разной полезной нагрузки, то и их маркировка будет отличать­ся по этим показателям. При складировании плиты укладыва­ют таким образом, чтобы маркировку можно было легко про­честь в ходе дальнейших монтажных работ.

Итак, вам удалось обзавестись плитами перекрытий. Теперь необходимо проверить уровнем (ватерпасом) отметки цоколя, выровнять их цементно-песчаным раствором по опор­ной части и подготовить к монтажу сами плиты. Работа состоит в заделке пробками пустот в торцевой части плит, для чего используют бетон или кирпичный бой на растворе. Рас­твор будет необходим и для ведения монтажа перекрытия, так

194

Как плиты укладывают на слой пластичного раствора толщиной 10...20 мм. Подготовив и расстелив лопатой на опорной части необходимое количество раствора, кельмой выравнивают слой по высоте, стараясь обеспечить в дальнейшем горизонтальное положение плиты в перекрытии.

Кельма (мастерок) — самый заметный инструмент ка­менщика, часто — профессиональный символ, впрочем, используется довольно широко и в штукатурных работах. Это — треугольная или трапециевидная лопатка с рукояткой на относе для разравнивания строительного раствора. Самая большая кельма — инструмент бетонщика для заглаживания бетона при монолитных работах. Кельма в виде узкой полоски (штехкельма) служит для ремонтных работ (заделка каверн, повреждений), отделки оконных обрамлений и др., а треуголь­ную предпочитает большинство каменщиков. В арсенале из семейства кельм есть по меньшей мере две расшивки или шовные кельмы, но об этом подробнее в дальнейшем изло­жении.

Монтаж перекрытия начинают, как правило, от одной из торцевых стен. Одну-две монтируют с лестниц, а дальше рабо­ты ведут с уже уложенных плит. Подъемные петли теперь слу­жат для крепления к ним анкеров, после установки которых в стену петли отгибают, а анкеры закрывают цементным рас­твором марки 100 для защиты от коррозии. Петли смежных по торцам плит стягивают, соединяя на скрутках из двух вет­вей арматуры диаметром 6 мм и заделывая готовый анкер раствором. Монтажные работы заканчиваются зачеканкой рас­твором всех швов между плитами и нивелированием получен­ного перекрытия. Качество монтажа будет считаться удовлет­ворительным, если разность отметок лицевых поверхностей смежных плит перекрытия в стыке окажется не более 5 мм.

Ведение монтажных работ требует особого внимания. На­до полагать, что совсем не зря монтажники работают в строительных касках, добротной спецодежде, рукавицах, име­ют предохранительные пояса.

Безопасность работ зависит от слаженного действия машиниста и монтажника, их взаимопонимания на площадке. Монтажник подает команды голосом:

— "Вира", т. е. вверх;

— "Вира помалу" — медленно вверх;

— "Майна" и "майна помалу" — вниз и медленно вниз.

Устройство полов по железобетонному перекрытию

Мы уже знаем, как устраивают дощатые полы по балкам деревянного перекрытия, которые для них служат лагами. На

195

Железобетонном перекрытии лаги для настилки досок нужно устроить дополнительно. Для лаг берут бруски толщиной 80— 120 мм и размещают их через 60—80 см на гидроизо­ляционной подкладке (пленка, толь, пергамин). Торцевая и бо­ковая плоскости лаг должны отстоять от стен и перегородок на 20—30 см. Порядок установки лаг особый: вначале распо­лагают пристенные лаги и лаги через 2...2,5 м, называемые маячными, тщательно выверяя их верх по горизонтали с помощью уровня с рейкой или ватерпаса. Единый уровень достигается подтеской лаг на возвышенных участках или за счет подкладок различной толщины. Недопустимо подбивать клинья, которые в дальнейшем легко выйдут из-под лаги, на­рушив горизонтальность уровня. Остальные лаги подгоняют по маячным, используя шнур или отфугованную рейку. Когда все лаги выставлены, их надо временно раскрепить рейками.

Доски настилают в том же порядке, как и для полов по деревянным балкам, закрепляя первую и сплачивая к ней остальные. Доски крепят к лагам в каждом пересечении двумя гвоздями длиной 70...80 мм, забиваемыми через гребень шпунта наискосок, чтобы скрыть их шляпки.

При плоском железобетонном перекрытии легче, чем в ба­лочном, настилать полы с фризом. Для этого по периметру помещения вдоль стен делают рамку из досок. Среднюю часть заполняют обычным способом досками, торцы которых обра­ботаны в четверть для стыкования с досками фриза, уклады­ваемыми на завершающей фазе и отделываемыми плинтусами или галтелью.

196