Гипсокартон

Облицовка стен при помощи деревянного каркаса

Следующий способ облицовки стен — монтирование деревянной обре­шетки каркаса с последующим прикрепление м к ней листов гипсокартона.

Такой способ применяют, когда пространство пом эдения позволяет использовать каркас, который уменьшает полезную площадь жилого помещения, а также когда необходимо провести работы по утеплению и звукоизоляции стены. Преимущества такого способа — в легкости ра­боты с деревом, его дешевизна, іри монтаже такого каркаса не требуется специальных навыков, с ним вполне может справиться и неподготовлен­ный человек, внимательно следуя правилам работы с деревом и гипсокар­тоном. Инструментов и материалов требуется значительно меньше, чем при более сложных работах с м< таллическими конструкциями.

Недостатком этого способа является нестойкость д< рс ва как материала. Оно подвержено высыханию, гниению, лму причиняют вред многочислен­ные древоточцы и грызуны. Вкупе с утепляющими материалами закрытое пространство образует идеальное место для обитания крыс, тараканов и мышей. Вторым существенным недостатком является невозможность использования дер< ва для сложных конструкций, поэтому оно применя­ется только в прямоугольных каркасах и в помещениях с нормальным или пониженным содержание м влаги. И, наконец, дерево хорошо горит, поэтому представляет серьезную oj іасность.

Как было рассказано в гл. 2, для обрешетки используют дерево хвойных пород, так как они более устойчивы к воздействию внешней среды. Для повышения устойчивости этого материала применяют пропитки, которые делятся на несколько видов по степени защиты от различных факторов поражения. В любом магазине строительных материалов обязательно найдется целый набор средств, способных защитить н< стойкую древесину от вредного воздействия окружающей среды. Чтобы обеспечить долгую жизнь гипсокартонному покрытию, обязательно обработайте все дере­вянные части пропитками.

Если стена неровная, то главной і роблемой будет установить все эле­менты каркаса так, чтобы наружные і оверхности брусков образовывали единую плоскость, к тому же строго вертикальную. Добиться этого можно путем провешивания. Принцип тот же: создать при помощи отвесов и го­ризонтально натянутых линий идеальную плоскость и зафиксировать ее брусками. Делается это просто. По краям стены сверху вниз провеши­ваются отвесы, грузила которых находятся максимально близко к стене с учетом толщины брусков. Между ними сверху стены протягивается
горизонтальная нитка. После выверс ния точек соединения нитей в эти места вворачивается два шурупа, головки которых должны находиться на одном уровне с перекрестиями нитей. Затем берутся два бруска длиной, равной высоте стены, и прикручиваются верхн< й частью к стене так, чтобы верхняя плоскость бруска находилась на одном уровне с маяком. Маяки теперь можно удалить и бруски при помощи уровня выставить вертикаль­но. Одному человеку почти невозможно выполнить эту работу, поэтому потребуется помощь напарника. После того как два бруса зафиксированы так, что верхний и нижний концы прочно прилегают к стене, они находятся в одной плоскости, вертикальны и образуют края каркаса. С их помощью будут устанавливаться остальные элементы обреш ;тки.

Если стена неровная, то некоторые части бруска будут провисать над ней или упираться в нее. В случае если брусок провисает, между ним и сте­ной устанавливаются шайбы из фанеры или кусков бруса, напиленного на необходимую толщину. Если же брус упирается в стену, то есть на стене выпуклость, ее можно срубить молотком или стесать болгаркой. Для того чтобы весь каркас образовывал единую плоскость, все бруски должны иметь одинаковую толщину и гладкую поверхность наружной плоскости.

Бруски крепятся к стене при помощи стальных или пластиковых дюбеле :й. Стальные дюбеля используются, когда необходима высокая на­дежность крепления. Обычно же применяются обычные дюбель-гвозди с пластиковыми дюбелями, размеры которых варьируются в зависимости от толщины бруса. Этот крепеж используют, когда необходимо что-либо прикрепить к каменной, бетонной или покрытой штукатуркой стене. Принцип прост. В стене пробури­вается отверстие, соответствующее диаметру и длине дюбеля. В него забивается дюбель, в который вкру­чивается шуруп, по мере углубле­ния в пластик расширяющий его наподобие клина, и креїіеж прочно фиксируется в стене (рис. 4.15).

Наружная сторона пластиково­го дюбеля покрыта усиками, кото­рые ир< пятствуют его извлечению из стены. Выдернуть правильно установленный дюбель возможно, только приложив большое усилие,
іфи помощи монтировки или клещей. Главной при креплении брусков к стене является проблема с разметкой отверстий под дюбеля. Другими словами, надо прицелиться буром так, чтобы все шурупы попали в гнездо дюбеля, после того как брусок приложен к стене. При помощи обычной разметки это сделать невозможно — работа требует микронной точности при измер< нии. Поэтому брусок прикладывается к стене и прямо сквозь него сверлом просверливается отверстие до самой стены, сверло при этом оставляет метку, при помощи которой в стене буром св їрлитея отверстие под дюбель. После установки дюбелей на места остается только прило­жить брусок и поймать шурупом единственное отверстие, все остальные шурупы лягут на место без труда. Если брус достаточно массивен, а у шу­рупов широкие шляпки, то делается еще проще — без участия сверла, буром, прямо сквозь брусок сразу делается отверстие под дюбель. В таком случае установка пройдет проще, будет легч > спрятать головки креп* жа, так как их желательно утапливать в древесине. Шаг крепления должен быть не менее 50 см. Если стена неровная, то в местах провисания брусков необходимо добавлять дополнительные крепления.

Теперь следует сделать правильную разметку расположения дер ївян - ньіх элементов каркаса, для того чтобы листы гипсокартона равном? рно распределились но обрешетке и hl было мест, где появятся обширные пустоты. Для этого оценивается, какой материал есть в наличии и какие дополнительные функции будет нести стена (рис. 4.16).

Следует решить, будут ли в ней коммуникации, цельная она или на ней есть дверные и оконные проемы, из скольких кусков гипсокартона будет сложена, не будет ли на ней каких-либо декоративных или хозяйственных элементов — зеркал, полок, вешалки и т. д. Па рис. 4.17-4.19 приведены примеры деревянных каркасов.

Аг«

Ш

V

Г-

L

ГТТ

Www. kd-mayak. ru - Ж) риалы й книги по ремонту И строительству в формате djvu

Рис. 4.17. Готовый деревянный облицовочный каркас

Рис. 4.18. Монтаж перегородки на деревянном каркасе

Для правильной разметки нуж­но знать несколько простых пра­вил: на каждый лист гипсокартона должно приходиться н? меньше двух брусков. Если лист цельный, то посередине обязательно должен быть еще один вертикальный бру­сок. Расстояние между вертикаль­ными элементами каркаса — не бо­лее: 60 см (рис. 4.20).

Бруски, на которые крепятся одновременно два листа, должны быть не уже 80-100 мм. Между вертикальными брусками обяза­тельно должны располагаться го­ризонтальные перемычки, приле­гающие к полу и потолку. Помимо этих горизонталей вверху и вни­зу, они устанавливаются там, где планируется повесить какие-либо предметы, при этом их необходимо отметить, чтобы н,. искать в даль­ні тїшем, прикрутив к ним лист гип­сокартона хотя бы парой шурупов.

Если предусматривается обли­цовка с горизонтальными швами, соединяющими цельные листы и куски гш сокартона, то в местах соединения также необходимы го­ризонтальные бруски (рис. 4.21, 4.22). Все отверстия в стене (окон­ные и дверные проемы, вентиляци - онньк люки) дополнительно обши­ваются обрешеткой по периметру.

После того как установлены боковые направляющие каркаса, которые образуют плоскость, не­обходимо произвести разметку кар­каса, указать все места, где будут

Проходить бруски, рассчитать расстояни v между ними, учесть все нюансы будущей конструкции. Все метки наносятся прямо на стену, чтобы на­глядно представить себе каркас.

Для установки вертикальных брусков в одной плоскости необходимо сверять их с крайними, уже выставленными направляющими. Для этого їсть несколько способов. Первый — протянуть между крайними бруска­ми туго натянутую нить, проходящую вровень с их наружными плоско­стями. При помощи этой нити можно крепить верхнюю часть бруска между ними. Как только в їрхняя часть закрепл ша, при помощи уровня брусок выравнивается но вертикали, после чего можно фиксировать и нижнюю часть.

Второй способ еще проще. Между вертикальными направляющими прикрепляется горизонтальный брусок. Основная задача — прикрепить 2го так, чтобы плоскость была на одном уровне с направляющими бруска­ми. Для этого ні обходимо прикрепить горизонталь к ст< не, не затягивая шуруп в дюбель до конца, оставить небольшой люфт между стеной и бру­ском, а наружная плоскость должна слегка возвышаться над крайними вертикальными брусками. Затем к горизонтали прикладывается правило или длинный брус, края которого должны выступать за вертикальные бру­ски. Легкими ударами молотка горизонтальный брусок ставится на место, а правило не даст сесть ему ниже, чем это необходимо. Подобные гори­зонтали выставляются возле потолка и иола. 1 :п їрь, когда готова рама из четырех обрамляющих брусков, можно выставлять остальные элемен­ты каркаса. Монтаж их в единой плоскости с направляющими брусками не пр< дставляет сложности, так как при помощи правила можно легко отрегулировать их положение.

Когда каркас готов, необходимо еще раз проверить его на прочность сцепления со стеной — не отходят ли бруски от перекрытия, надежно ли они удерживаются дюбель-гвоздями, находятся ли все направляющие в одной плоскости и вертикально ли расположение этой плоскости (рис. 4.23,4.24).

Но вот каркас действительно готов, все крепления надежны, теперь можно приступать к монтажу изолирующего материала (рис. 4.25-4.27).

Монтаж изолятора — работа несложная, не требующая навыков и сложных расчетов.

В зависимости от того, как надежно вы хотите изолировать облицо­ванную стену, а также в каком состоянии она находится, можно выбрать пенопластовые панели, поролон,

Монтажную пену или минеральную вату.

Все эти материалы можно сме­ло компоновать. Например, ровную плоскость большой площади мож­но покрыть листами пс нопласта, промежутки между ними и бруска­ми законопатить і ри помощи мине­ральной ваты, а все труднодоступ­ные щели залить монтажной пеной или проконопатить поролоном. Простор для фантазии здесь очень большой, главное — как можно плотнее закрыть промежуток меж­ду стеной и облицовкой, не оставив щеле й и полого пространства.

Крепятся листы пенопласта и пласты минерально! ваты оч ^нь просто. При желании их можно Рис. 4.27. Минеральная вата

Посадить на любой клей или герметик или прибить тонкими гвоздиками. Существует метод, когда к стене крепится стальная проволока (можно и дюбель-гвоздями, и обкручивая ее вокруг элементов каркаса), по ее середине на два острых «уса» нанизывается изолятор и плотно прикру­чивается к стен е. Для того чтобы проконопат ит ь узкие глубокие щели, не­обходимо плотно набить в них мягкий материал — поролон, минеральную вату и сверху пройти монтажной пеной. Такая изоляция будет абсолютно надежной (рис. 4.28).

Единственное требовани к, предъявляемое к изолятору, — он не должен вылезать за плоскость каркаса, чтобы не создавать трудности при обли­цовка стены листами гипсокартона. Необходимо следить за тем, чтобы материал н< провисал, не образовывал лохмотьев и дыр (рис. 4.29).

Последний этап монтирования поверхности — облицовка готового каркаса листами гипсокартона (рис. 4.30).

Если обшивка состоит из нескольких кусков, то начинать нужно с цель­ных листов. Листы прикручиваются к брускам при помощи шурупов с редким шагом и широкими шляпками либо при помощи специальных гвоздей, но иредпочтени? отдается шурупам. Шляпки шурупов и гвоздей утапливаются в поверхность листа, но неглубоко, при этом нужно старать­ся не порвать картон (рис. 4.31).

Креиеж завинчивается в лист на расстоянии 15-20 мм от края, шаг крепления но периметру листа — 30-40 см, пос< редине допускается 50-60 см (рис. 4.32-4.35).

При работе нужно внимательно следить, чтобы все листы плотно стыковались друг с другом. Для выполнения этой работы необхо­димо два человека, один из кото­рых сопрягает листы, удерживая их, а второй закручивает крепеж. Чем плотнее листы будут лежать на каркасе и прилегать друг к дру­гу, т< м меньший слой шпатлевки уйдет на выравнивание поверхно­сти стены.

I