ФУНДАМЕНТ И КЛАДКА

Стены Из грунтовых материалов

Стены из саманныхблоков (рис. 15, д). Саманные блоки из­готовляют из смеси глины и песка и волокнистых добавок: со­ломы, мха, костры и т. п. Чаще всего в качестве добавок приме­няют сечку ржаной соломы машинного обмолота (длина соло­минок — 2-10 см). Примерный состав массы для формовки бло­ков: 1 часть крупного песка, 4-5 частей жирной глины и 15-20 кг сухой соломенной сечки на 1 м3 смеси песка и глины. Составы саманной массы в зависимости от вида глины приведены в табл. 9.

Производство самана рекомендуется организовывать око­ло места добычи глины. Глина должна быть предварительно хо­рошо разрыхлена и тщательно примята. Для улучшения каче­ства ее рекомендуется проморозить. С этой целью выемку глины производят осенью и складывают валом высотой до 1 м. Глина, впитавшая в себя в период осенних дождей воду, зимой промерзает, вспучивается и разрыхляется.

Процесс производства блоков состоит из приготовления массы, формовки, сушки и укладки высушенных блоков в шта­беля. Самой трудоемкой работой является мятье глины, кото­рое рекомендуется, по возможности, механизировать, исполь­зуя глиномесители.

Саманную массу готовят в такой последовательности: сна­чала переминают влажную глину с песком до получения одно­родного состава, затем при постоянном помешивании добав­ляют предварительно хорошо смоченную солому.

Для ручной формовки блоков применяют деревянные фор­мы в виде бездонных ящиков. Внутренние размеры формы делают больше размера нужного блока, учитывая его усушку. Так, например, размеры формы для наиболее распростра­ненного саманного блока размерами 33x16x12 см будут рав­ны 35,7x17,3x1 З см. Формы внизу делают шире на 2-3 мм для облегчения выемки блоков. Формуя, берут руками ком массы (немного больше объема формы) и с силой бросают в форму так, чтобы заполнить ее всю. Массу уминают руками (особен­но в углах), а излишек снимают мокрой скалкой. Затем форму поднимают, и на току (на площадке) остается сырой блок. По­сле каждой отформовки формы окунают в ведро с водой, а стенки посыпают песком либо мякиной. Блоки на току выдер­живают 2-3 дня, складывают для дальнейшей просушки в шта­беля на расстоянии 15 см от ряда и 5 см между блоками в ря­ду. При хорошей погоде сушка длится от 7 до 15 дней. Качество просушки определяется путем разреза какого-либо блока, взятого из середины штабеля. Сухой саманный блок в разре­зе должен быть однородным по цвету всей массы.

Хороший саман — сухой, без трещин, не ломается при па­дении на землю с высоты 2 м и не разваливается в воде в те­чение суток. Саман легко поддается механической обработке: его можно пилить и тесать топором; он не крошится и хорошо держит вбитые в него гвозди. Однако он плохо противостоит разрушающему действию воды и требует обязательного выпол­нения приведенных ниже правил строительства.

Для кладки стен следует применять только хорошо просу­шенный саман в виде целых блоков. Швы между блоками тща­тельно заполняют. Толщина швов должна быть не более 1 см. В качестве раствора для кладки можно применять густое гли­няное тесто или массу того же состава, что и саман.

Длина стен в промежутках между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Для предотвра­щения появления трещин в стенах у подоконников и выпучива­ния самана стену под подоконниками необходимо армиро­вать двумя — тремя жердями толщиной 3-4 см.

По окончании осадки (примерно через год) стены необхо­димо оштукатуривать известково-глиняным раствором соста­ва 1x1x0,5 с примесью мякины. Штукатурят по деревянным колышкам длиной 7 см, забиваемым на 5 см в швы кладки в шахматном порядке через 10-15 см.

Под балки перекрытий для равномерного распределения нагрузки подкладывают пластины. Стропила делают безраспор­ными (наслонными или с затяжкой). Для предохранения стен От намокания свесы кровель по скатам устраивают не менее 60 см, а по фронтонам скатных крыш — не менее 30 см.

Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от уг­лов дома, а величину простенка — не менее 0,9 м. В оконных и дверных проемах (между перемычками и коробками) следу­ет предусматривать зазоры для осадки, равные 1/25 высоты проема. Их заполняют паклей или мхом.

Оконные и дверные перемычки над проемами обычно устра­ивают из деревянных пластин или досок, концы которых заводят в кладку не менее чем на 25 см. Сливные и подоконные доски не­обходимо укладывать на слой рубероида, толя или бересты. Окон­ные коробки не должны выступать наружу из плоскости стен.