Покрытия полов из бетонно-мозаичных плит с лицевой отшлифованной поверхностью укладывают на растворную прослойку марки 150 толщиной 10 -15 мм. В полах на грунте бетонно-мозаичные плиты настилают по верху бетонной подготовки. В полах на междуэтажном перекрытии – по выравнивающей цементной стяжке.
‘”* Подготовка основания и установка маяков. Основание очищается стальными скребками и обеспыливается. Руководствуясь условной отметкой чистого пола, закрепленной на стене, устанавливают маячные плиты. Их располагают, отступая на один-два ряда от стены в уровне верхнего покрытия в двух противоположных концах помещения. Промежуточные маяки устанавливают на расстоянии 2 м один от другого.

а – уложенные на грунте; б – на междуэтажном перекрытии; 1 -бетонная подготовка; 2 – цементный раствор; 3 – бетонно-мозаич-ные плиты; 4 – плита перекрытия; 5 – выравнивающая стяжка

Плиты предварительно сортируют по качеству и размерам, иногда раскладывают «насухо», чтобы определить потребность в неполномерных изделиях и симметрично расположить швы. Разрубают плиту по линии разметки с помощью скальпеля и молотка. Стальную сетку арматуры разрезают ножницами или перерубают зубилом. Неровные кромки перерубленных мест обращают к стене и закрывают плинтусом. Чтобы при укладке плиты не отсасывали влагу из раствора их замачивают в воде в течение 10 – 15 минут.

Работу по укладке плит начинают от стены, противоположной входу в помещение и ведут «на себя». Основание увлажняют. Отмерив расстояние, равное ширине плит, натягивают причальный шнур, закрепленный к стальным штырям. Растворную смесь (подвижностью 4 – 5 см) расстилают, разравнивают и заглаживают так, чтобы толщина слоя была 20 мм. Плиту укладывают на раствор. Толщина растворной прослойки при этом должна быть 10 – 15 мм. Завершают работу на захватке до начала схватывания раствора. Горизонтальность покрытия контролируют рейкой с уровнем. Аналогично укладывают полы из шлакоситалловых и сиграновых плит и технология их укладки не отличается от технологии устройства полов из керамической плитки или из натурального камня. Технология укладки полов из природного камня даже предпочтительней, т.к. бетонно-мозаичные плиты обладают повышенной пористостью, а во избежание обезвоживания цементной прослойки их перед укладкой увлажняют.

Оглавление книги Строительство дома

Ксилолитовые покрытия. Ксилолит предназначается для устройства полов в жилых, общественных и промышленных зданиях, в которых нет постоянного увлажнения пола и воздействия на него агрессивных сред (кислота, сахар и т.д.), разрушающих ксилолит. Полы из ксилолита гигиеничные, прочные, теплые, огнестойкие. Покрытие укладывают после окончания в помещении всех отделочных работ, включая остекление окон и навешивание дверей. Температура воздуха в помещении при укладке и затвердевании ксилолитового покрытия должна быть в пределах 10 — 30°С. Подстилающий и выравнивающий слой перед укладкой ксилолитового покрытия должен быть просушен на всю толщину. Масляные пятна на бетонном основании удаляют раствором едкого натра, а известковые — 3%-ным раствором соляной кислоты. Остатки соляной кислоты и щелочи смывают водой, после чего основание подсушивают. Насекают и огрунтовывают бетонное основание не ранее чем за 40 минут до укладки ксилолитовой смеси. Температурные, усадочные и другие швы в ксилолитовых покрытиях выполняют в тех местах, где устроены аналогичные швы бетонного основания.
Ксилолитовые полы укладывают по деревянным строганым маячным рейкам. Горизонтальность покрытия контролируют в процессе укладки рейкой и уровнем. Уложенную смесь выравнивают с помощью граблей и рейки. Затем смесь тщательно уплотняют пневматическими трамбовками. Если при трамбовании на покрытии выступает много жидкости, поверхность его посыпают сухой ксилолитовой смесью и снова трамбуют. Поверхность лицевого слоя ксилолитового покрытия заглаживают гладилками. Появляющиеся на поверхности покрытия бугорки прокалывают, чтобы выпустить воздух, и вновь заглаживают. На хорошо заглаженном покрытии равномерно выступает магнезиальное молоко. Заглаживание должно быть закончено до начала схватывания ксилолитовой смеси. Верхний слой двухслойного покрытия укладывают по незаглаженному, затвердевшему и подсохшему нижнему слою через 1—3 суток после его укладки. Поверхность нижнего слоя предварительно огрунтовывают раствором хлористого магния плотностью 1,06—1,07 г/см3.
Ксилолитовую смесь укладывают в покрытие полосами шириной до 2,5 м. Перед укладкой нового участка ксилолитового покрытия кромку ранее уложенного участка обрубают вертикально по прямой линии, очищают и огрунтовывают раствором хлористого магния одновременно с огрунтовкой бетонного основания. Стык свежеуложенного ксилолитового покрытия с ранее уложенным тщательно трамбуют и заглаживают до тех пор, пока он станет совершенно незаметным.
Во время твердения ксилолитовые покрытия предохраняют от местного перегрева приборами отопления и от преждевременного движения по ним людей и транспортных средств. Помещение слегка проветривают.
Многоцветные ксилолитовые покрытия устраивают по рисунку, определяемому проектом, двумя способами: без разделения границ рисунка покрытия специальными прокладками; с разделением границ рисунка прокладками (жилками) из меди, латуни, нержавеющей стали или стекла.
Первый способ требует больше времени на устройство покрытия, чем второй, так как ксилолитовую смесь каждого цвета можно укладывать только после затвердения и высыхания массы ранее уложенного смежного участка. Устройство многоцветного ксилолитового покрытия без жилок начинают с разбивки рисунка. Для этого на поверхности подстилающего или нижнего слоя в двухслойном ксилолитовом покрытии наносят мелом контуры рисунка пола от центра помещения к стенам. Затем на поверхности подстилающего слоя укладывают деревянные рейки, часть которых маячные, а часть – разделительные. Часто маячные 1 и разделительные рейки монтируют в рамку-опалубку 4. После установки рейки выверяют по угольнику и уровню и окончательно закрепляют на отметке пола. Опалубку закрепляют с помощью распорок 2 с клиньями 3 и магнезиальным раствором. После выполнения всех подготовительных операций приступают к последовательной укладке ксилолитовой смеси различных цветов в соответствии с рисунком покрытия. Сначала укладывают смесь требуемого цвета на участках фриза 1, затем квадрата 2.

После достаточного отвердевания и высыхания смеси на уложенных участках снимают опалубку в зоне 3 (фон) и укладывают смесь. Укладка, разравнивание и уплотнение ксилолитовой смеси по рисунку в данном случае производятся так же, как и при устройстве одноцветных покрытий. При устройстве ксилолитовых покрытий с жилками (прокладками) деревянные маячные рейки и рамки устанавливать не нужно, так как опалубкой для укладки смеси различных цветов служат жилки. Ширина жилок зависит от толщины подстилающего и лицевого слоя в однослойном ксилолитовом покрытии или толщины нижнего и верхнего слоев в двухслойном. После разбивки и нанесения контура рисунка в подстилающем или нижнем слое ксилолитового покрытия (если эти слои еще недостаточно затвердели) делают лопаткой прорези, в которые вставляют жилки так, чтобы их верхняя кромка была на уровне пола. Установку жилок выверяют правилом и уровнем. Жилки дополнительно укрепляют магнезиальным раствором. Если подготовительный или нижний слой двухслойного ксилолитового покрытия не позволяет втопить или врезать жилки, их укрепляют магнезиальным раствором непосредственно на поверхности подстилающего слоя.
В полученный таким образом каркас из жилок обычным способом укладывают ксилолитовые смеси различных цветов. Смесь укладывают бесперебойно, не ожидая схватывания и твердения ее на смежных участках. Уплотняют ксилолитовую смесь осторожно, чтобы не повредить и не сместить жилки и не нарушить рисунка покрытия. Смесь уплотняют легкими трамбовками и гладилками до равномерного появления магнезиального молока. Применяя прямолинейные и криволинейные жилки различных очертаний, можно устраивать ксилолитовые покрытия как простого, так и сложного рисунка.
При устройстве ксилолитовых покрытий могут появляться дефекты, которые устраняют до ввода покрытий в эксплуатацию. Белый налет, выступающий на поверхности ксилолитового покрытия, смывают теплой водой, после чего пол вытирают чистыми тряпками насухо. При отслоении верхнего слоя от нижнего или обоих слоев от основания участки отслоившегося покрытия заменяют новым ксилолитовым покрытием. При появлении в покрытии трещин вдоль них вырубают полосу трапецеидального сечения широкой стороной книзу и вместо этой полосы укладывают новое ксилолитовое покрытие, тщательно трамбуя и затирая его.
Отделку ксилолитовых покрытий (циклевание, затирка, шлифование) следует начинать не ранее достижения покрытием прочности, при которой исключена возможность выкрашивания опилок (через 1 -2 суток после укладки покрытия). Циклевание и шлифование выполняют с помощью циклевочных и шлифовальных машин. Циклюют покрытия насухо, во время шлифования покрытие нужно смачивать водой.
Чтобы уменьшить пористость ксилолитового покрытия, после циклевания его затирают смесью из 300 г магнезита и 30 г пигмента затворенной 1 л раствора хлористого магния плотностью 1,07 г/см3. Раствор должен быть использован в течение 1 ч. Затирают покрытие ветошью или тряпками, смоченными в растворе; излишки раствора удаляют.

Ксилолитовые покрытия протирают маслянистыми составами (растительными маслами, олифой, смесью из 30% растительного масла и 70% скипидара), которые придают ксилолитовому покрытию большую водостойкость. Операцию выполняют после полного просыхания ксилолитового пола (через 20 – 30 суток после укладки покрытия). Протирают ксилолитовые покрытия подогретыми до 40-50°С составами, втирая их мягкими тряпками или ветошью. Излишки масла удаляют. После протирки маслом и высыхания его, ксилолитовые покрытия натирают мастикой для натирки полов или расплавленной смесью следующего состава мас.ч.: парафина – 2, воска – 1, скипидара – 1, керосина – 5. Ксилолитовые покрытия натирают до получения блестящей поверхности.

Оглавление книги Строительство дома

Мозаичные полы имеют высокие эстетические и эксплуатационные качества и поэтому применяются в общественных зданиях, а также в местах массового пребывания людей.
До устройства мозаичного покрытия осматривают и проверяют основание. Необходимо, чтобы основание было прочным, жестким, с бороздчатой поверхностью, а все отверстия вокруг трубопроводов, технологического оборудования были заделаны, так как их заделка в готовом мозаичном покрытии недопустима. Уклон основания или его горизонтальность должны соответствовать нормативным. Исходя из того, что толщина мозаичного слоя составляет всего 15…20 мм, исправление дефектов основания мозаичным слоем делать не следует.

Мозаичное покрытие выполняют из мозаичного (террацевого) раствора, который готовят из цемента марки не ниже 400 и каменной крошки из полирующихся горных пород (мрамор, гранит, лабрадорит и др.). Для серых и темных покрытий применяют серый обычный портландцемент. Светлое покрытие

можно получить, введя в цемент разбеливающие добавки в количестве 20…40%. В качестве добавок применяют каменную муку с крупностью зерен до 0,15 мм, получаемую размолом белого мрамора. Однако такая добавка снижает прочность раствора, поэтому лучше применять белый портладцемент. Для получения цветных растворов лучше применять цветные цементы красного, коричневого, желтого, зеленого и синего цветов, выпускаемые промышленностью. Если такой возможности нет, то для получения цветных растворов белый или разбеленный серый цемент в сухом виде смешивают с минеральными щелочес-тойкими пигментами, добавляемыми в количестве не более 15% массы цемента. Обычно используют железный сурик или мумию для красного состава, охру -для желтого, окись хрома – для зеленого, ультрамарин – для синего, перекись марганца – для черного. Каменную крошку, являющуюся заполнителем в тер-рацевом растворе, применяют крупностью не более 15 мм. Прочный раствор можно получить, вводя в него крошку разного размера, так как одна только крупная крошка и цемент дают состав, в котором могут появиться усадочные трещины. По крупности зерен крошку для полов делят на три марки: ММ (мелкая) – 2,5… 5 мм; МС (средняя) – 5…10 мм; МК (крупная) – 10…15 мм.
Террацевый раствор можно приготовить из следующих составляющих (по объему): цемент белый, цветной или серый марки 400 – 1 часть; крошка ММ – 1 часть; крошка МС – 1 часть и крошка МА -1 часть; вода – 0,5 части. Количество воды зависит от влажности крошки и может быть немного увеличено или уменьшено, но так, чтобы получился раствор с хорошей удобоукладываемостью. Излишняя вода резко ухудшает качество раствора.
Вид красителя, его количество зависит от цвета крошки и заданного рисунка пола. Чтобы получить пол с однородными цветовыми оттенками надо приготовить сухие смеси каждого цвета в объеме, требуемом на одну комнату. При смене цвета смеситель надо тщательно очищать.
Вручную раствор готовят на бойке (в ящике). Смесь перемешивают в сухом виде, добиваясь равномерного распределения по массе крупной крошки. Воду доливают постепенно, лучше из лейки, чтобы не смыть цемент с зерен крошки.
Мозаичное покрытие может быть одноцветным и многоцветным. Для одноцветного пола раствор укладывают на очищенное и промытое основание по маячным рейкам, установленным через 1…1,5 м. Рейки можно заменить газовыми трубами диаметром 25 мм. Раствор разравнивают граблями или кельмой и уплотняют виброрейкой, а также вручную катком или трамбовкой массой не менее 10 кг. Кистью удаляют цементное молоко с поверхности во избежание образования на ней цементной пленки и после проверки правилом окончательно выравнивают и заглаживают. Рейки снимают, заполняя борозды раствором до его схватывания в полосах. Пол в период твердения нужно поддерживать во влажном состоянии в течение пяти-семи дней, укрыв его полиэтиленовой пленкой.
Мозаичное многоцветное покрытие выполняют по заданному в проекте или разработанному на ос

нове имеющихся материалов рисунку. Пол в помещении разбивают по запроектированному орнаменту на карты, отмечая мелом на основании их границы. По границам карт устанавливают на ребро прокладки (жилки) из полосок стекла, латуни, алюминия или пластмассы так, чтобы их верх был в уровне чистого пола. Жилки закрепляют цементным раствором или втапливают в свежеуложенную стяжку под мозаичный слой. Мозаичный раствор разных цветов укладывают в соответствующие карты с уплотнением и заглаживанием, наблюдая, чтобы жилки не смещались и комочки раствора не попадали в соседнюю карту другого цвета.

1 — бетонная подготовка; 2 — песок 6 мм; 3 — цементная подготовка; 4 — слой цементного раствора; 5 — стеклянные рейки; 6 — террацо разных цветов

Основные технологические операции — подготовка основания пола, установка жилок, приготовление мозаичного раствора, устройство покрытия, шлифовка и полировка мозаичных покрытий.
Разделительные жилки делают из стекла толщиной 3 — 5 мм, латуни или полимерных материалов. Верх жилок тщательно выверяют, устанавливают на отметке чистого пола. Установленные жилки закрепляют мозаичной смесью или цементно-песчаным раствором.
По мере расстановки жилок ведут укладку мозаичной смеси, выравнивания и уплотнения ее по жилкам, которые используют в качестве маячных реек.
Через пять-семь дней после укладки раствор приобретает прочность, необходимую для его обработки путем шлифования. При более ранней обработке каменная крошка может вылетать из пола, оставляя раковины. При обработке поверхности сначала выполняют обдирку, затем грубое и мелкое шлифование и полирование. До обдирки пол присыпают песком и смачивают водой, после чего обрабатывают шлифовальной машиной с карборундовыми камнями, вставленными в обойму с длинной ручкой. После обдирки пол осматривают и обнаруженные раковины прошпатлевывают цементным раствором соответствующего цвета.
Шлифование выполняют так же, как и обдирку, применяя абразивные камни № 60…80 и № 230…325, соответственно для грубого и мелкого шлифования. Пол песком не посыпают.
При высококачественной отделке применяют полирование. Для этого после мелкого шлифования пол лощат камнями М—28 и полируют войлочными кругами, добавляя полировочный порошок, с последующим натиранием поверхности восковой пастой.

Оглавление книги Строительство дома

Бетонное покрытие укладывают на бетонную подготовку, т.е. подстилающий слой, с бороздчатой поверхностью. Его выполняют из бетона марки 200 с осадкой конуса 2 см, на щебне крупностью до 15 мм.

Бетонную смесь укладывают полосами шириной 2 -2,5 м, ограниченными маячными рейками, и уплотняют виброрейками или площадочными вибраторами, а в стесненных условиях – трамбовками.
Поверхность заглаживают по ходу уплотнения смеси гладилками на длинной ручке, деревянными полутерками и металлическими гладилками. Излишнее цементное молоко убирают с поверхности скребком с прорезиненной лентой. Окончательную отделку пола выполняют гладильной доской или прорезиненной лентой. Заглаживание необходимо заканчивать до схватывания бетона.
Цементное покрытие выполняют из цементно-песчаного раствора марки не ниже 150 с осадкой конуса – 3 – 4 см. Раствор укладывают полосами шириной 2 – 2,5 м, ограниченными маячными рейками, и разравнивают правилом, которое зигзагообразно перемещают по рейкам. Поверхность реек необходимо тщательно выверять по уровню или по заданному в проекте уклону. Раствор уплотняется вибраторами, а в стесненных условиях – трамбовками, заглаживают – полутерком и металлическими гладилками. При перерывах в работе кромку затвердевшего раствора промывают водой и грунтуют цементным молоком. Соединение должно быть ровным и незаметным.
Поверхность пола можно подвергнуть железнению сухим цементом. Для этого на влажный еще раствор насеивают через сито сухой цемент и равномерно втирают его в пол металлической гладилкой или кельмой до появления свинцового блеска.

а — гладилка на длинной ручке; б — гладилки; в — полутерок; г гладильная доска; д — скребок для удаления цементного молока; е прорезиненная лента

Если в цемент добавить сухой щелочеустойчивый пигмент, например, железный сурик или охру, то можно получить окрашенный пол.
Асфальтовое покрытие устраивают по прочному, жесткому, сухому основанию из горячей (не ниже 150°С) массы асфальта, которую укладывают ровным слоем и укатывают механическими или ручными катками. Технологически работа аналогична укладке бетона или цементо-песчаной смеси.

Оглавление книги Строительство дома

Оглавление книги Строительство дома

Успешное создание бизнеса я сравниваю с успешным созданием сайтов – что бы мы не делали, определить точно, что при таких-то действиях сайт будет успешным, а точнее наиболее релевантным среди подобных и гарантировать 100%-ный успех любому созданному сайту я не могу. Но я знаю, что нужно делать, чтобы повысить вероятность успеха что сайта, что бизнеса. Начнем с сайта, как и бизнес – это что-то вроде анекдота:
- просит молящийся у бога миллион изо дня в день, богу уже надоел – он ему (типа из-за раскрывшихся туч) – миллион то я дам, только дай повод – ты бы хоть лотерею купил!
Так вот, поводы попадания сайта в топ поисковиков по ключевым словам-фразам, другими словами – лотерея «для бога» (только не подумайте, что бог у нас – алгоритмы поисковиков – в действительности так же надеемся на всевышнего!):
1. Контент (содержание страниц) создан для людей, страницы сайта читаемы, полезны людям, зашедшим по соответствующим запросам
- даже если всё сделано правильно, это не факт, что мы будем в шоколаде, т.е. топе – и если шоколадка – это один из синонимов попы – то при «успешном контенте» скорее фактов больше, что мы будем там же, в попе вместо топа! Но и не всё так предсказуемо – так ищущие быстро сообразят, что надо искать не в топе, а «в другом месте» – будут люди жать сразу на 10-15-е страницы результатов поисков и находить более соответствующие запросам ресурсы – но так же не происходит! А, возможно, будет происходить – думаю уверено могу сказать, что при поиске определенного товара «умный» пользователь сразу пойдет дальше – чтобы найти дешевле! А зачем нам умные – нам нужны богатые, не теряющие время на лишние клики – так что стремимся к успеху и топу (богатству и топу).
2. Код страниц сайта, невидимые и видимые обычному пользователю слова и «теги» – этот показатель всё меньше и меньше имеет значение. Но еще имеет – поэтому пока его не игнорируем и занимаемся внутренней оптимизацией своих сайтов – ищем в инете статьи на подобные темы, руководства к действиям и делаем так же, или смотрим на продвинутых в топ конкурентов и так же оптимизируем…
3. Ссылки на сайт с других ресурсов, ссылки на страницу с других страниц – сегодня самый весомый показатель для продвижения в топ! И тут тоже не всё так просто – страницы, с которых ведут текстовые ссылки на Ваш продвигаемый ресурс тоже должны иметь какой-то вес и авторитет в интернете (точнее у поисковой машины) – а этот показатель довольно не предсказуем. С одной стороны авторитетность ресурса определена поисковиками, с другой – от авторитетности ресурса его релевантность не зависит! Т.е. авторитетные ресурсы могут быть менее посещаемы, чем не авторитетные – и не поймешь какая ссылка и с какого сайта дает больших результатов – или с посещаемого «неавторитетного» дающая прямых посетителей или авторитетная ссылка, приподнявшая релевантность – но не дающая прямых посетителей. В любом случае ссылками надо заниматься, и желательно “вручную” и ежедневно или еженедельно. Так же нужно пополнять свой сайт каким-нибудь уникальным контентом, размещать свои материалы (с ссылками на источник или “по дороге”, т.е. в тексте) на других тематических ресурсах.
Этот материал о топе я уже изначально пишу «не правильно» – скорее нам нужен не топ, нам нужна посещаемость сайта. И даже не посещаемость – нам нужны реальные клиенты на свои товары – услуги. Исправляю (разжевываю) – начнем от обратного – клиентов больше чем больше посещаемость, посещаемость больше – чем выше мы в топе поисковиков или чем больше переходы на наши страницы по нужным словам и не обязательно с поисковиков. И это я еще не затронул тему о конкурентоспособности, качестве, региональной доступности предлагаемых товаров-услуг – реальные клиенты чаще зависят именно от этих показателей!
Итог: сегодня 2010 год, создание успешного сайта сегодня менее предсказуемо, чем это было допустим 10 лет назад, но это не значит, что лотерею не надо покупать – повышение вероятности успеха зависит от суммы, т.е. стоимости лотереи (или игры в СЕО-оптимизацию).

Успешное создание бизнеса

Какими действиями повысить вероятность создания успешного бизнеса?
Пока цитирую самого себя:
В каждом описании бизнесов есть ссылки на соответствующие направления, где можно найти более подробные расчеты. Не считая веб-дизайна – но судя по описанию этого например бизнеса можно провести аналогию с другими видами деятельности – не так просто веб-мастеру зарабатывать от 5000у.е. – у многих найдется тысячи отговорок, почему так не получается, но есть же такие веб-мастера, кто получает и больше(и делает соответственно больше или просто везет!) Так же в любом направлении бизнеса – возможно удача, позитивный настрой (отсутствие негатива), возможно хладнокровный расчет, более вероятно повезет настойчивым (я лично думаю, настойчивые агенты по прямым продажам, заходящие в офисы или пристающие к людям на улице – практически все потенциально успешные люди! раз они способны так продавать!) – у каждого бизнеса, окружающего нас, рентабельный бизнес-план(иначе они бы не существовали) – но не каждый из нас может это повторить даже при сильном желании – причины 100% успеха глубже описаний бизнесов на этой странице и мне они, к сожалению, на все 100% не известны. Но, как и с созданием успешного сайта, я знаю что нужно делать для повышения вероятности создания успешного бизнеса, а именно:
1. Для успешного создания бизнеса надо быть полным энергии, как мыслей, так возможно и физически
– судя по успешным предпринимателям, которых я вижу вокруг, не энергичных я среди них не видел. Энергия – это не значит брать лопату и работать – обычно это производительность мыслей, точнее у преуспевающих предпринимателей на несколько порядков производительней мысли, скорость реализации мыслей, частота идей и мыслей, наиболее быстрая и эффективная реализация мыслей всеми доступными способами…
2. Для успеха нужно фантастически любить дело, которым занимаешься
- если успешным можно считать свое дело с оборотами и прибылью на несколько порядков выше прожиточного минимума (например не менее 10000у.е в мес. – прибыль) – то много видел успешных предпринимателей, не любящих свое дело. Возможно высокодоходные предприниматели любят свое дело или о себе – мне свое дело по душе, обороты моей компании – более 200 000у.е./мес – но я не считаю себя миллиардным (в доходах) предпринимателем – хотя стремлюсь к этому… Любовь к своему делу уж точно не помеха развивать свой бизнес!
3. Для создания успешного бизнеса мыслить и делать надо всё позитивно, дело должно быть полезно людям и перспективно обществу – не факт, судя по развивающимся бизнесам алкоголя, сигарет, запрещенных наркотиков, вооружений, ДВС на продуктах переработки нефти (массовое загрязнение воздуха)… Но, как руководство к позитивным действиям, эта теория должна распространяться – тем более как применить любовь к «не полезному» бизнесу из 2-го пункта?
4. Создание успешного бизнеса зависит от уникальности подхода к делу – каждый человек уникален, поэтому любое дело он тоже делает уникально. Но так же море примеров как абсолютных, так и относительных повторений – среди повторений (плагиатчиков) я не видел сильно преуспевающих
5. Психическая устойчивость – основная характеристика успешных людей. Тоже спорно – видел психически неуравновешенных, т.н. неадекватных людей – преуспевающих предпринимателей – хотя явно это им мешает для более лучшего процветания! (Или помогает –:))

Рашид
11.03.2010г.

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ

Родники или криницы

Колодцы

Скважины, лучевые водозаборы

Лучевые водозаборы

Подземные галереи

ХРАНЕНИЕ ВОДЫ

МЕЛИОРАЦИЯ УЧАСТКА

ОРОШЕНИЕ САДА И ОГОРОДА

Полив огорода по узким грядам

Автоматизированный полив

Капельное орошение

ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Формирование питьевой воды

Улучшение качества воды

Оборудование для подготовки питьевой воды

Двойной умягчитель воды с поочередной регенерацией серии WS

Многослойные мультимедийные фильтры серии ММ

Системы обезжелезивания серии GSF

Системы озонирования бутылочной воды серии OS

Фильтры с гранулированным активированным углем серии CF

Установки обратного осмоса для очистки бутылочной воды

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ИХ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УЧАСТКЕ

Фильтрующая траншея

Фильтрующий колодец

Литература

Расход рабочей силы на выработку сырца и кирпича зависит от объема и способа производства.
В Болгарии на изготовлении сырца работает бригада в составе семи человек: на обработке глины два человека, на подноске глины к формовщику один человек, на формовке один человек, на укладке сырца для сушки два человека и на прочих работах один человек. За рабочий день бригада вырабатывает около 4 5 тыс. шт. сырца.
Согласно типовому проекту Росстройпроекта, потребность в рабочей силе при производстве 200 тыс. штук кирпича в год при ручной формовке и обжиге в напольных печах равна ,примерно 8 человеко-дням на 1 тыс. шт. кирпича. Если же в производстве используется агрегат СМ-296А, то расход рабочей силы будет около 4 человеко-дней на 1000 шт. кирпича, т.е. вдвое меньше.
Капитальные затраты по заводу с ручной формовкой и обжигом в напольных печах составят около 25 руб. на 1000 шт. вырабатываемого кирпича, т.е. около 50 тыс. руб. для завода производительностью 200 тыс. шт. кирпича в сезон. Механизированный завод с агретатом СМ-296А требует около 20 – 23 руб. на 1000 шт. кирпича, но в этом случае производительность должна быть значительно выше – не менее 1 млн. шт. кирпича в сезон, иначе агрегат будет использован неполностью.
Расход воды на замочку глины зависит от карьерной влажности глины и от ее жирности. В среднем можно считать, что на замочку 1 м’ глины требуется 10 – 15 ведер воды. При механизированном производстве кирпича на 1000 шт. сырца расходуется около 650 л. воды.
Расход топлива зависит от вида топлива и способа обжига. На обжиг 1000 шт. кирпичей в напольных печах, по нормам бывшего Министерства стройматериалов, требуется 301,5 кг условного топлива или около 350 кг антрацитового штыба, 820 кг торфа, около 780 кг дров (что соответствует 1,5 – 2 м’ дров влажностью 30%). Расход топлива при применении различных методов обжига приведен ранее.
При использовании агрегата СМ-296А необходимо иметь двигательную энергию мощностью 20 кВт. Поскольку агрегат может выпускать до 1500 шт. сырца в час, удельный расход энергии составит 13,3 квт/ч на 1000 шт. сырца.
Простейшие способы производства кирпича
Сырье
Добыча и подготовка глины
Формование сырца
Сушка сырца
Обжиг сырца
Основные технико-экономические показатели

В печь должен садиться сырец без трещин, отбитостей и других дефектов, портящих продукцию, а также достаточно просушенный. Садчик должен следить за влажностью сырца, направляя сухой сырец в нижнюю часть садки, а более влажный — в верхнюю.
Правильно сделанная садка облегчает проведение обжига и способствует улучшению качества кирпича, поэтому надо строго следить за точной укладкой каждого ряда.
При обжиге сырец постепенно нагревается до температуры 900 — 950′, после чего медленно охлаждается.
Во время обжига вначале удаляется влага, которая остается в сырце в количестве до 8 — 13%.
При дальнейшем повышении температуры в глине происходят физические и химические процессы, в результате которых глина теряет свои основные свойства (пластичность, способность размокать в воде) и превращается в камнеподобное вещество, водостойкое и морозоустойчивое.
Процесс обжига можно условно разбить на ряд стадий.
Первая стадия, называемая малым огнем, окурок, или парами, заканчивается примерно около 120′. В это время из сырца удаляется оставшаяся после сушки влага.
Вторая стадия называется средним огнем, или дымом. Она заканчивается около 600′. В этот период происходит дальнейшее обезвоживание глины: она теряет значительную часть химически связанной воды. Начинается выгорание имеющихся в глине органических примесей. Изделия постепенно приобретают темнокрасный накал.
Третья стадия — большой огонь, или взвар. На этой стадии, заканчивающейся при температуре 900 — 950′, в глине происходят глубокие изменения: теряются остатки химически связанной воды, спекаются отдельные частицы, что сопровождается огневой усадкой. Изделия приобретают прочность камня, неразмокаемость и морозоустойчивость.
Четвертая стадия называется закалом, или томлением. В течение этой стадии изделия выдерживаются, по возможности, при высокой температуре, но без дополнительного сжигания топлива. Изделия начинают очень медленно остывать, но температура в печи выравнивается; продолжаются и заканчиваются процессы спекания, начавшиеся во время взвара.
Пятая стадия – охлаждение изделий и печи до температуры, при которой изделия можно выгружать.
Обжиг сырца в штабелях или полевыx печах. Полевой печью называется печь, которая выкладывается целиком из сырца и после обжига полностью разбирается. Например, в Болгарии широко применяются небольшие полевые печи для обжига одновременно 3 – 5 тыс. штук кирпичей. В качестве топлива используются уголь, дрова, солома, камыш и др.
Одна из печей для обжига сырца углем изображена на рис. 16. Это многотопочная печь. В ней прокладывается три продольных и три поперечных канала, течением 12х12 см, засыпаемые качественным углем.
Иногда в этих печах делают вертикальные каналы, сечением 12х12 см. Эти каналы располагаются в шахматном порядке, на расстоянии 2 -2,5 м один от другого. Вертикальные каналы идут на всю высоту печи, кроме двух-трех верхних рядов, которые делаются сплошными, без промежутков. В вертикальные каналы также засыпается качественный уголь.
Сложенная из сырца печь снаружи обкладывается бракованным обожженным кирпичом, половняком так, что между сырцом и обкладкой остается промежуток, засыпаемый шлаком или песком. Эта обкладка является изоляцией, уменьшающей потери тепла и дающей возможность обжечь сырец, расположенный с самого края печи.
Ряды кирпича по высоте пересыпаются слоем дробленого низкокачественного угля, толщиной слоя 25 – ЗО мм.

А)

b)

v)

d)

г)
Рис. 18. Полевая печь-бурт (Опыт Краснадарского краевого управления)

Продолжительность обжига кирпича в такой печи 10 – 12 суток, при устройстве вертикальных каналов 8 – 10 суток.
Печь для обжига сырца пламенным топливом (дровами, соломой, камышом, торфом),изображена на рис. 17.
Кирпичи в каждом ряду, кроме трех верхних, кладут на расстоянии 5 – 10 мм друг от друга, что создает проходы для огня. Три верхних ряда кладут плотно друг к другу. Кроме этого, верх печи засыпают слоем шлака или песка толщиною 30 – 50 мм. В этой печи так же, как и в описанной выше, садку сырца сбоку обкладывают изоляцией из обожженного кирпича толщиною в полкирпича. Образующийся в этой печи промежуток между садкой и обкладкой шириною 4 – 6 см не засыпают.
У пода печи, на расстоянии 50 см друг от друга, находятся топки, идущие под всей печью (рис. 18). В этих топках сжигается топливо. Сначала его сжигают с одной стороны печи, а с другой в это время закладывают кирпичом и замазывают топочное отверстие, затем топку переносят на другую сторону, а первые топочные отверстия замазывают.
Печь делают высотою в 16 – 18 рядов кирпича, в глубину 6 – 8 м.
В течение первых 8 – 10 часов в печи поддерживают слабый огонь (окур), пока не испарится из кирпичей вся влага Затем температуру постепенно повышают до выхода огня на верх печи. Готовность кирпича проверяют, вынимая кирпич из верхнего ряда и по внешнему виду определяя степень обжига.
По окончании обжига топки печи закладывают кирпичом и замазывают глиной, во избежание быстрого остывания печи.
Температура обжига, в зависимости от качества глины, 800 – 900′.
На обжит одной тысячи кирпичей требуется около 400 кг угля в натуральном исчислении.
Болгарский опыт был использован Краснодарским краевым управлением. На Армавирском кирпичном заводе 2 и на Краснодарском кирпичном заводе 1 – 2 в 1957 году был проведен обжиг кирпича в буртах (штабелях) емкостью 7,1 и 10 тыс. штук.
Сырец на этих заводах изготовлялся из пылеватых суглинков с воздушной и огневой усадкой 6 – 8%. Температура обжига 900 – 950′. Формовался кирпич на промышленных ленточных прессах. Сырец был высушен до влажности 6 -10%.
Для устройства штабеля подготовили хорошо спланированную площадку, посыпанную песком слоем 5 см. Размеры штабеля у основания 4,5х3,5 м, высота его 16 – 18 рядов.
На рис. 18а изображен внешний вид бурта – штабеля, его разрез и кладка отдельных рядов. Основание штабеля выкладывается из обожженного крипича: в первом ряду (рис. 18б) кирпич кладется на ребро, не сплошь, а с зазорами между тычками в 12 см (полкирпича) и между постелями 10 – 15 мм. Зазоры между тычками делаются не один против другого, а в шахматном порядке.
Вдоль штабеля и поперек его делают в первом ряду сквозные каналы шириной 9 – 12 см, которые служат поддувалами для топочных каналов. Таких каналов делают по три в продольном и поперечном направлении.
Во втором ряду кирпич ставят на платок. Над каналами первого ряда кирпичи укладываются с зазором 20 мм, образуя топливную решетку (рис. 18в) .
В третьем ряду сырец укладывается на ребро с расстоянием между тычками 65 – 120 мм аналогично первому ряду. Над топливными решетками второго ряда в третьем ряду оставляют три продольных и поперечных топочных канала шириною 18 см каждый. Эти каналы заполняются мелкоколотыми дровами, на которые кладутся крупные куски антрацита. После этого весь ряд засыпается слоем мелкого угля штыба толщиною 30 – 40 мм.
Четвертый ряд укладывается поперек третьего, но с зазорами между сырцами 10 – 15 мм и тоже засыпается углем, как и третий ряд (рис. 18г).
Остальные ряды кладутся так же, как четвертый: поперек нижележащего и засыпаются углем.
Начиная с десятого ряда, каждый последующий ряд отступают от края на 1/4 кирпича, штабель выкладывается уступами (рис. 18д). Последний ряд шестнадцатый кладется на платок без зазоров между сырцами и засыпается слоем песка или шлака толщиной около 3 см.
Если нет угля марки АРШ, обжиг можно вести дровами, соломой и т. п., но при этом топочные каналы увеличивают и по ширине и по высоте, перекрывая свод их так, как указано на рис. 17, выдвигая в каждом ряду сырец на 1/4.
Одновременно с кладкой штабеля стенки его обкладывают обожженным половником,или кирпичом на платок, обмазывая эту облицовку глиной с соломкой уже после проведения окура.
Закончив кладку штабеля, начинают обжиг сырца. Первая стадия – окур проводится на дровах.

Рис.19. Полевая печь на 120 тыс. шт. сырца

В топочных каналах разводят слабый огонь, постепенно высушивая и подозревая сырец. По мере высыхания сырца огонь усиливают. Когда сырец высохнет, штабель обмазыют глиняным раствором и поднимают температуру до воспламенения угля. Когда температура поднимается до 600гр. (темнокрасный накал кирпича), топочные отверстия закладывают кирпичом и замазывают глиной. В дальнейшем процесс обжига происходит без постороннего вмешательства до сгорания засыпанного в штабель угля.
После остывания штабеля обмуровку разбивают и кирпич грузят на транспорт.

Полевые печи применялись раньше и в СССР, но обычно значительно больших размеров. На рис. 19 изображена полевая печь на 120 тыс. шт, кирпича (Куйбышевская обл.). Размеры печи 16х66х4,5 м, плотность садки 280 шт/м3.
Основание печи (первый ряд) выкладывается из обожженного кирпича, поставленного на ребро, вплотную друг к другу.
Во втором ряду укладывают сырец на ребро, оставляя поддувальные каналы под центром топочных отверстий, которые будут выложены в верхних рядах.
В третьем ряду сырец ставят под прямым углом к сырцу второго ряда, на поддувальные каналы кладут сырец на плашок, с разрывами, выкладывая таким образом колосниковую решетку.
В последующих рядах выкладывают топочные отверстияочелки, перекрывая их постепенным напуском вышележащих кирпичей. Окончательно перекрывают очелки 9-тым рядом сырца. В этом же ряду начинают кладку вытяжных каналов, размером каждый 12х12 см.
Вытяжные каналы устраивают между очелками, через каждые два очелка. В каж,пом простенке по ширине печи де лают два вытяжных канала. На рис. 19 эти каналы изображены пунктирными линиями.
Начиная с четвертого ряда, засыпают между рядами мелкий уголь – в четвертом, шестом, восьмом, девятом и так до верхних рядов; пять верхних рядов углем не пересыпаются.
На тысячу штук сырца засыпают 285 кг мелкого угля: одно ведро (10 кг) – на каждые 35 шт. сырца. Уголь берут марки АРШ, просеянный через грохот с отверстиями 15х15 мм.
Боковые стенки печи обкладывают половником на платок и обмазывают глиной. Верх печи, кроме вытяжных каналов, выстилают половником на платок.
Первую стадию обжига проводят на дровах, просушивая сырец. Затем огонь усиливают, зажигая уголь, насыпанный между рядами. Очелки топок прикрывают заслонками, через 20 – 30 часов после загорания угля закрывают заслонками и поддувала. Если огонь в некоторых местах печи выходит наверх, эти места присыпают слоем глины толщиной 5 – 10 см, тем самым направляя огонь в отставшие части печи. К тому времени, когда уголь в садке выгорит, весь верх печи оказывается засыпанным глиной. После этого печь начинает остывать. Остывшую печь разбирают, и кирпич грузят прямо на транспорт.
Длительность отдельных операций процесса обжига и полевой печи такова:

Расход топлива на 1000 шт. обожженного кирпича: угля АРШ около 200 кг и дров О,5 — О,75 м3.
Обжиг сырца в напольных печах. Полевая печь должна каждый раз выкладываться заново, что требует расхода рабочей силы. Кроме того, обжиг в полевой печи получается неравномерный, часть кирпича, особенно в наружных стенках, не дожигается, общее качество продукции невысокое.
Поэтому при небольшом объеме производства кирпич обжигают, как правило, в напольных печах, имеющих постоянные стены, толки и под.
Напольная печь (рис. 20а, б) представляет собою кирпичную камеру, открытую сверху. Подрешетчатым подом имеются три топки (очелки). В одной из стен расположен ходок, через который лечь загружают и разгружают. Топки находятся в приямке, заглубленном в землю, под печи и порог ходка на уровне земли для удобства загрузки и выгрузки кирпича.

Рис. 20а. Напольная печь (общий вид)

В зависимости от объема производства напольные печи делают разных размеров и срок обжига в них различный. Так, при вместимости печи
до ЗООО шт. – б суток срок обжига
от ЗООО до б000 шт. – 9 суток
от 6000 до !ОООО шт. – 10 суток
от 10000 до 15000 шт. – 12 суток
от 15000 до 25000 шт. – 15 суток

Эти данные являются ориентировочными, они могут значительно изменяться в зависимости от вида топлива, свойств сырья, опытности обжигальщика и т. п.

Рис. 20б. Напольная печь (вертикальный разрез и план)

Размеры печи могут быть различные, но высота ее не должна превышать определенной величины, чтобы обжиг сырца был равномерным.
Не рекомендуется делать печь (от подовой решетки до верха садки) при обжиге углем выше 3 м, торфом – 3,5 м, дровами – 4 м, соломой или углем в пересылку – 4,5 м. Ширина печи при расположении топки с одной стороны приблизительно равна высоте печи.
Длина печи может быть различной, но для удобства обслуживания и равномерности нагрева не рекомендуется делать ее длиннее, чем на 6 – 8 топок. Ниже приводятся рекомендуемые размеры печей.

* Емкость печи здесь подсчитано при плотности садки 300 шт сырца на 1 м3
Строят печи и меньших и больших размеров. Иногда печи заглубляют в землю частично или полностью, что уменьшает потери тепла через наружные стены. Строят печи из обожженного кирпича или из сырца. Низ печи, то есть топки и топочные арки, следует делать из обожженного кирпича. Толщину стен внизу делают в три кирпича, в середине – два с половиной кирпича и вверху – два кирпича.
В передней стене, в приямке, оставляют отверстия для топок между этими отверстиями, вместе с наружными стенами кладут стенки между топками толщиной в два с половиной кирпича.
На эти стенки ставят топочные арки шириною 25 см (u один кирпич) и с расстоянием между арками 10 – 12 м. Арка должна быть против арки и промежуток против промежутка по всей длине печи. Углубления между соседними арками, опирающимися на одну стену, заделывают кирпичей, выравнивая таким образом под печи. Своды перекрывают топки, и огонь из топок в пролеты между арками.
Когда под выравнен, на нем ставят сменную решетку из кирпича на ребро. Для этого на арки ставят кирпичи на ребро, оставляя между ними расстояние, равное толщине кирпича. Между этими кирпичами ставят кирпичи, перекрывающие межарочные пролеты. Эти кирпичи концами своими опираются на арки.
Ходок для загрузки и выгрузки печи делается в стене, обращенной в сторону, где сушится и складывается сухой сырец.
Печь защищается от дождя и снега навесом, в крыше которого делают фонарь для выхода дыма.
Нижние ряды сырца следует ставить реже, с промежутком, приблизительно равным толщине большого пальца, к верху расстояние между сырцами уменьшается, самые верхние ряды ставятся плотно, без зазоров.
Первый ряд сырца ставится на сменную решетку. Сырец садят елкой, под углом к стене печи, причем кирпичи первой елки направлены в одну сторону, а второй – в другую, третьей же елке – как в первой, и так до противоположной стены (рис. 21) .

Рис. 21. Садка сырца в напольной печи
При такой садке между торцами кирпичей соседних елок образуются четырехугольные отверстия, служащие для прохода огня при обжиге. Надо вести садку так, чтобы эти отверстия совпадали во всех рядах по высоте.

Pиc. 22. Залепка верха напольной печи
Когда садка закончена, сверх нее укладывают плашмя половник в два ряда и все швы промазывают глиной.
Для выхода дыма в настиле оставляют отверстия размером 12 (12 см на расстоянии 70 — 80 см одно от другого. Обязательно делают такие отверстия в углах печи и около стен. Эти отверстия со всех четырех сторон обкладывают кирпичом. Весь настил между отверстиями покрывают слоем глины. Устройство верхнего перекрытия печи показано на рис. 22.
При обжиге кирпича углем, последний просеивают, причем крупный уголь направляют в топки, а мелким пересыпают ряды кирпича (слоем 1 — 2 см), каждый второй ряд кирпича, начиная с восьмого.
В том случае, когда обжиг ведут крупным углем, его закладывают в «карманы» — пустоты, оставляемые в садке (рис. 23). Когда печь загружена, ходок закладывают двумя стенками в полкирпича каждая. Между стенками остается зазор около 20 см. Стенки кладут на глиняном растворе и снаружи тщательно промазывают тощим глиняным раствором. Первую, внутреннюю стенку можно класть насухо, обмазав снаружи тощим раствором.
При закладке ходка в обеих стенках оставляют отверстия вверху и внизу для наблюдения за ходом обжига, После загрузки печи и заделки ходка начинается обжиг.
Первая стадия обжига — окур — ведется медленно и осторожно. В топках разводят слабый огонь и заслонки на топках и поддувалах открывают полностью. При обжиге, дровами во время окура следует применять осиновые и оль ховые дрова, которые дают меньше сажи, забивающей прозоры между кирпичами.

Рис. 23. Засыпка крупного угля в садку напольной печи
Нельзя в первое время допускать интенсивного горения, так как кирпич может растрескаться, что сопровождается характерным звуком. При обжиге углем или торфом огонь надо поддерживать на передней части решетки, постепенно к концу окура распространив его на всю решетку,
Продолжительность окура зависит от величины печи и влажности сырца. При обжиге сырца в маленькой печи окур может закончиться в течение 12 часов, обычно оп длится 1 — 3 суток, а в больших печах и до 4 суток.
Окур заканчивают, когда из сырца перестает выделяться водяной пар. Узнать это можно, вставив сверху внутрь печи железный штырь. Если он, будучи вынут из печи, остается сухим и теплым, то значит окур закончен. Если же на штыре появляются капли воды, роса, то окур надо продолжать. При наличии термометра со шкалою до 150′ замеряют температуру в верхних рядах садки.
Когда температура там достигает 120 градусов, окур следует кончать.
По окончании окура топливо начинают подбрасывать в большом количестве, а заслонки топок прикрывают. Температура постепенно повышается. Когда она достигнет 300-400гр., искры, попадающие из огня на заднюю часть топок, не сразу гаснут, а пролетают в камеру. Задняя часть топок и подовые арки начинают накаливаться до темно-красного цвета и накал постепенно переходит на нижние ряды садки. В это время топки надо заправлять топливом, не давая прогорать предыдущей заправке, подавать топливо часто, но мелкими порциями, поддерживая все время интенсивное горение. Когда арки топок накалятся добела, то во избежание их обрушения надо сделать перерыв в подаче топлива (сделать «вздышку»).
Первая «вздышка» делается небольшая, чтобы немного остудить арки. В это время жар подгребают к устью очелков, чтобы не остудить переда и не дать холодному воздуху прорваться в камеру. Как только арки немного остынут, снова подкладывают топливо,по всему очелку, разгоняя жар, до каления, но только чтобы не повалить арки. После этого снова делают «вздышку», но уже подольше, так как низ печи достаточно прокалился и не так опасно небольшое его охлаждение. Надо иметь в виду, что если сырец нагреть докрасна, а затем немного остудить, то кирпич получится плохо спекшимся, слабым. Поэтому, остужая очелки, следят за тем, чтобы не повредить кирпича.
Таким образом, обжиг продолжают до конца, периодически остужая очелки.
Когда температура в середине камеры достигнет 900-950′, накал в садке делается ярким и очертания кромок отдельных кирпичей делаются нечеткими, различаются как в дымке.
Верхние ряды в это время тоже накаляются докрасна, из верхних отверстий в настиле вылетают мелкие синеватые искры.
Положив последнюю закладку топлива, топки и поддувала плотно закрывают: закладывают кирпичом и замазывают тощим раствором глины. Верхние отверстия также закладывают и засыпают.
В таком плотно закрытом состоянии печь находится более суток. Происходит закал, способствующий равномерному распределению температуры по всей печи, лучшему спеканию глиняной массы, улучшающий качество кирпича. Через сутки или более печь начинают понемногу открывать, вначале часть отверстий в верхнем настиле, затем все отверстия; когда кирпич потеряет накал, начинают постепенно разбирать ходок.
Когда кирпич остынет настолько, что его можно брать руками, начинают выгрузку печи.

Рис 24 Схема садки сырца в наполненной печи по методу Пугачева
При обжиге кирпича в напольных печах используют преимущественно длиннопламенное топливо: дрова, торф, солому п т.п.
Предложено несколько способов обжига сырца в напольных печах углем с сжиганием длиннопламенного топлива только в первый период обжига. Из этих способов может быть рекомендован способ мастера A. П. Пугачева, испытанный и одобренный специалистами.
По методу А. П. Пугачева, садка сырца в печи производится следующим образом (рис. 24). На поду выкладывается: первый ряд сырца перпендикулярно прогарам с расстоянием между кирпичами 12 — 13 см, в шахматном порядке.
Второй ряд садят в елку поперек первого, с зазорами в 4 — 5 см. Так же укладывается сырец третьего и четвертого рядов, но зазоры в третьем ряду делают в 3 см, а в четвертом — в 2 см. С пятого по девятый ряд елки сырца садят без зазоров, вплотную, и пересыпают мелким углем — штыбом, стараясь не засыпать вертикальные прогары, образующиеся в местах стыков торцов сырца. Десятый ряд тоже укладывается плотной елкой, но углем не засыпается. Одиннадцатый ряд укладывают с зазорами 4 — 5 см, как второй, но направление елки меняется на поперечное. С двенадцатого по двадцать первый ряд елку кладут вплотную, без зазоров, пересыпая углем все ряды, кроме двадцать первого. Двадцать второй ряд кладут с зазорами в 4 — 5 см, меняя направление елки. Следующие ряды до тридцать третьего или тридцать пятого кладут плотной елкой, пересыпая их углем, кроме трех-четырех верхних рядов, обжигающихся за счет тепла поступающего – из нижних рядов садки. Верх печи заделывают так, как показано на рис. 23, но прогары располагают через один кирпич по ширине печи и через два кирпича по длине в направлении от очелков в задней стенке. Отверстия располагают на расстоянии 12 — 13 см от стенок.
Расход мелкого угля для пересыпки — около 100 кг на 1000 шт. сырца. В нижние ряды угля засыпают на 10 — 15 4 больше, чем в верхние.
Разжигают печь соломой или дровами, как это описано выше.
Для печи емкостью 30 тыс. шт. окур длится 2 — 2,5 суток, при этом расходуется 12 — 15 ц соломы или 2 — 3 м’ дров. Повышают температуру и зажигают уголь только после полного высыхания сырца, сжигая 25 — 30 ц соломы или 4 — 5 м’ дров в течение 20 часов. К концу этого времени воспламеняется уголь и температура в печи начинает быстро повышаться. Углю дают загореться только в третьем-четвертом рядах садки, после чего отверстия над прогарами наверху печи и очелки закладывают кирпичом и замазывают тощим глиняным раствором, оставляя печь в таком положении на 24 часа. Через 24 часа в каждом очелке пробивают отверстие размером около 3 см, регулируя направление огня сверху печи, открывая или закрывая отверстия над прогарами.
На вторые сутки отверстия в очелках увеличивают до 12х12 см. Огонь на верх печи выходит на третьи сутки. После выхода огня наверх, очелки и верхние отверстия снова закладывают кирпичом; замазывают и ставят печь на закал и остывание, которые длятся 3-4 суток.
При емкости печи 30 тыс. шт. на обжиг одной тысячи расходуется 100 кг угля-штыба, 140 кг соломы или 0.2-О,З м3 дров.
Простейшие способы производства кирпича
Сырье
Добыча и подготовка глины
Формование сырца
Сушка сырца
Обжиг сырца
Основные технико-экономические показатели

Общие сведения.
Сырец, сформованный любым из описанных способов, содержит много воды. Количество ее зависит oт свойств глины и способа формовки.
Сырец, сформованный, наливным способом, содержит в среднем от 25 до 30% воды, сформованный же на станке-хлопуше и на ленточным прессе — 20 — 24% воды. Необходимо без повреждений сырца постепенно удалить эту воду до остаточной влажности 8 — 9%.
При сушке сырец, теряя влагу, уменьшается в размерах. Если усадка неравномерно, то – есть одни части сырца, высыхают быстрее, чем другие, то в нем, возникают напряжения и могут образоваться трещины, поэтому сырец надо сушить постепенно и равномерно, соблюдая определенный порядок, называемый режимом сушки.
Режим сушки устанавливается опытным путем и зависит от сушильных свойств глины, способа формовки, типа сушильных устройств, погоды и других местных особенностей.
Общим для всех режимов является более осторожная и замедленная сушка в начале и более быстрая в конце.
Одни глины легко переносят быструю сушку, не давая трещин, другие — склонны к образованию трещин и требуют медленной, осторожной сушки. Поэтому продолжительность сушки колеблется в широких пределах — от 6 до 25 суток.
Чем выше температура воздуха, чем он суше, чем быстрее он движется, тем быстpee сохнет сырец. Если же на дворе прохладно, туман, дождь, нет ветра — сушка протекает крайне медленно. Поэтому в одних случаях необходимо принимать меры к замедлению сушки, а в других, наоборот, к возможному ускорению ее.
Сушка сырца, изготовленного наливным способом. Сырец, формуемый в формах — поддонах или пролетках, укладывается для сушки плашмя, на постель. Площадка, на которой производится сушка, называется «поляной», «током» или «гумном».
Для поляны надо, выбирать ровное место, по возможности имеющее небольшой наклон в одну сторону, для быстрого стока,дождевой воды поляна окапывается канавками. Желательно поляну планировать так, чтобы у нее была небольшая покатость от середины к бокам и дождевая вода могла бы легко стекать в боковые канавы.
Рис, 9. Сушка сырца в банкетах
Растительный покров на поляне снимают, грунт укатывают или трамбуют и посыпают песком.
Формовочный стол ставят в углу поляны и, заполнив сырцом ближайший участок, передвигают стол на свободное место с тем, чтобы расстояние для относки сырца было небольшим. Сырец укладывают правильными рядами, примерно 16 -18 штук на квадратный метр поляны.
В Болгарии принята следующая система сушки. Сырец из форм укладывают на поляну плашмя. Однако в таком положении его держат очень недолго (30 – 40 минут), пока он не затвердеет настолько, что его можно перевернуть и,поставить на ребро.
В таком положении сырец стоит до тех пор, пока прочность его не станет достаточной для установки изделий друг на друга в 6 – 8 рядов. Обычно на ребре сырец сушится 6-10 часов, при этом его время от времени перевертывают.
Для окончательной сушки сырец устанавливают друг на друга в «банкеты». Ширина банкета у земли 80 см, вверху 60 см, высота 6 – 8, иногда до 10 рядов (рис. 9).

Рис.9. Сушка сырца в банкетах
В нижние ряды кладут более сухие кирпичи. Торцевой частью банкеты устанавливают к господствующим ветрам. Для защиты от прямых солнечных лучей и дождя банкеты прикрывают рогожами, соломенными матами, мешковиной.
Продолжительность сушки сырца в банкетах от 8 – 12 до 20 суток. Это зависит от качества сырья и от погоды.
Готовность сырца к обжигу определяют по цвету его на изломе. С северной стороны оанкета берут из среднего ряда сырец, разламывают его, и, если цвет его на всю глубину одинаков, это свидетельствует о его готовности к обжигу.
При более холодном климате длительность операции несколько иная. Сырец ставят на ребро обычно на следующий день после укладки его иа поляну, при этом проводят и оправку сырца, пользуясь двумя дощечками, которые по размерам несколько больше постели сырца.

Рис. 10 Сушка сырца в козелке

Ребровщик становится над сырцом, левую дощечку кладет плашмя на ребро, а правую прижимает к правому ложку сырца и ставит сырец на ребро правым ложком кверху. После этого он ударами дощечек выравнивает постели, верхний ложок и тычки сырца. На ребре сырец сохнет 2 — 3 суток. После этого его складывают в козелки по несколько пар друг на друга (рис. 10), а затем выкладывают по 12 рядов в высоту, при этом в нижний ряд ставят 3 кирпича на ребро, а в следующих рядах накрест по 2 кирпича. Когда сырец высохнет окончательно, его направляют для обжига или укладывают в запасные штабели.

Рис. 11. Шатровый сарай
Сушка сырца, сформованного на станке-хлопуше. Сырец, изготовленный на станке-хлопуше, более плотный и прочный, чем наливной, поэтому его сразу ставят на ребро. Большей частью станочный сырец сушат в сараях, на тесу, в станицах. Можно сушить его и на полу сарая.
Наиболее простой тип сарая — шатровый (рис. 11, тип 1′). Ширина сарая 6 или 8 м, длина 60 м. Стропильные ноги сарая немного заглублены в грунт и опираются на деревянные подкладки. На высоте 2,35 м стропильные ноги имеют затяжки. Вдоль сарая стропила связаны прогонами, на которые уложена кровля. Кровля может быть тесовая, драночная, глиносоломенная и др. Низ кровли находится в 80 см от земли. Детали устройства видны на рис. 11.
В таком сарае при сушке сырца на точке можно высушить за сезон 100 тыс. кирпичей, при сушке на станицах-150 тыс.

Рис. 12 Сушка сырца в станице
Станок-хлопуша ставится в сарае у торца. Торец сарая и бока его укрывают щитами, чтобы ветер не обдувал только что сработанный сырец, так как он может потрескаться и даже перерваться пополам.
В качестве предохранительной меры следует крайнюю станицу с сырцом запылить песком.

Станицы устраивают следующим образом (рис. 12). Попе рек.сарая на его,пол кладут две доски с промежутком между ними 20 см.. Доски посыпают песком или опилками. Сырец ставят на доски с промежутком 3 -4 см. На расстоянии 30 см от конца досок на них ставят шашки или плашмя 3 кирпича друг на друга. На шашки двух соседних досок кладут дощечки переплет, который связывает соседние ряды досок и делает устойчивой всю.станицу. На них сверху кладут снова две доски, строго над нижними досками и так 6 – 8 рядов вверх. Между каждыми двумя парами станиц оставляют проход шириною около 70 см, так что к каждой станице можно подойти с одной стороны. Сырец, если он достаточно прочный, ставят поперек досок, если же сырец мягкий, его следует ставить вдоль досок в 2 ряда. Как только сырец в станицах подсохнет, следует,. не передерживая его, ставить в клетки. Если в сухую и жаркую погоду сырец долго не снимать со станиц, то на краях станиц он обветреет сделается непрочным и будет разваливаться в руках, а в середине станицы просохнет плохо. Снимать сырец со станиц следует два раза в неделю, т. е. через’3 – 4 дня после установки на тес. Клетки с сырцом ставят правильными рядами, оставляя между ними
проходы.
В каждом ряду клетки – ставят 5 шт. кирпича-сырца, всего 8 рядов. При установке клеток надо следить за тем, чтобы сырец с верхних,полок станиц,,более сухой, ставился в нижние ряды клеток, а более сырой в верхние ряды.
Из клеток сырец возят прямо в печь для обжига. Если весь сырецобжигать не успевают, mero из клеток складывают в запас, в брус. Брус укладывают или в сарае, под крышей, или на площадке. Площадка для укладки бруса выравнивается и окапывается канавами.
В основании бруса укладывают деревянные подкладка (бревна, дрова) или жженый кирпич, а сверху доски или тес, которые должны лежать ровно, как пол, чтобы не поло мались нижние ряды сырца. В вышину кладут 18 рядов сыр на. Сырец укладывают в перевязку, делают в брусе каналы, чтобы мог подсыхать сырец, недостаточно просохший в станицах.
Брус, уложенный в сараях, закрывают с боков щитами; брус на площадке накрывают сверху и с боков толем, соломенными матами или тесом.
Сушка сырца машинной формовки. Сырец машинной формовки более прочен, чем выработанный вручную, и его можно сразу же ставить на ребро друг на друга в 4 – 6 рядов в высоту.

Рис. 13. Тачка для возки сырца
Сырец, снятый с резательного столика (по два сырца сразу), ставят на полки вагонетки или на площадку точки, которые посыпают ровным слоем опилок или песка. Для возки сырца тачка делается с площадкой, как изображено на рис. 13. Тачки надо сдвигать с места осторожно без толчков, чтобы не повредить сырец. Катать тачки надо по металлическим или деревянным катальным доскам.
Сырец можно перевозить также на вагонетках. Металлическая вагонетка (рис. 14) имеет укрепленные на стойках уголки, на которые укладываются деревянные полки. Сырец ставится на полки, начиная с нижнего ряда. Обычно на вагонетку укладывается около 70 шт. сырца.

Рис.14. Полочная вагонетка для перевозки сырца
При использовании вагонеток между местом формовки и сушки и на поду сарая укладывают узкоколейные рельсы. Ширина колеи 60 см. Вместо металлических рельс можно использовать деревянные бруски. Желательно сбоку бруска прибить металлические полоски, немного выступающие над деревянной рейкой: это облегчает движение вагонетки.
В сарае сырец ставится на под, который должен быть выровнен, утрамбован и посыпан песком
Нижний ряд сырца ставят на под поперек сарая, попарно, причем расстояние между кирпичами около 12 см, расстояние между парами сырцов около 5 – 6 см. На нижний ряд ставят поперек сырец второго ряда с интервалом 6 см.
Третий ряд ставят, как первый, четвертый, как второй и так до шести или, если сырец прочный, до восьми рядов (рис. 15).
Так же, только на меньшую высоту, устанавливают сырец, изготовленный на станке-хлопуше, если он достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку 2 — 3 рядов.

Рис.15. Установки в сушильном сарае сырца машинной выработки

Проведение сушки. Чтобы высушить сырец в короткое время с наименьшим количеством брака, надо подобрать наиболее подходящий режим сушки и соблюдать его.
При сушке на полянах скорость сушки регулируется при помощи рогож или матов. Если в начале сушки сильно греет солнце или дует сухой теплый ветер, сырец закрывают, чтобы он не потрескался. В сараях скорость сушки регулируется щитами; которыми закрывают боковые прозоры сараев. В зависимости от погоды щиты или закрывают прозоры полностью или открывают их немного или совсем снимаются.
Если глины чувствительны к сушке и плохо переносят быструю сушку, в сараях устанавливается следующий режим сушки: там, где загружен свежий сырец, щиты закрывают прозоры полностью на 1 – 2 суток, затем щиты приоткрывают их на четверть, через 1 – 2 суток – на половину, затем на три четверти и к концу сушки открывают полностью. Общий срок сушки и сроки выдержки при различном открытии щитов находят опытным путем.
Бывает, что глины настолько чувствительны к сушке, что даже при.полностью закрытых щитах сырец дает трещины. Тогда клетки и козелки сырца закрывают рогожами, иногда мокрыми, чтобы замедлить первый период сушки.
Сырец, выработанный ручным, особенно наливным, способом из мягких влажных глин, меньше боится быстрой сушки. Однако его все же следует предохранять от прямых солнечных лучей и сильного теплого ветра.
Простейшие способы производства кирпича
Сырье
Добыча и подготовка глины
Формование сырца
Сушка сырца
Обжиг сырца
Основные технико-экономические показатели