СТЕНЫ

Оглавление

Экономия чернил
Составы бетонов,
производство блоков

Стены - основной элемент дома, определяющий его внешний вид, экуплуатационные и эстетические характеристики. Они должны удовлетворять целому ряду требований по архитектурной выразительности, теплозащите и огнестойкости, обладать достаточной прочностью и долговечностью, обеспечивать необходимую звукоизоляцию и т. п.

Выбор материала для стен зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина дома, традиций района застройки, но при этом следует обратить внимание на соседние дома и прислушаться к мнению архитектора. Ваш дом должен вписываться в архитектурный ансамбль и, независимо от вложенных в строительство средств, выглядеть красивым и органичным.

Материалом для стен может служить дерево, кирпич, природный камень, а также блоки и панели из бетона с различными дополнителями (шлак, керамзит, опилки и др.).

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Древесина обладает прекрасной энергетикой, высокими теплоизоляционными качествами, но при этом следует помнить о ее ограниченной долговечности, пониженной огнестойкости, подверженности загниванию и поражению насекомыми.

 

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого кирпичного дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках.

Рубленые пены

Для строительства дома следует выбирать только здоровую древесину без гнили и червоточин. Зараженную древесину необходимо обработать антисептиком, лучше в два приема с перерывом в 1-2 часа и выдержать на карантине не менее 2-х недель. Хранить древесину следует на сухом возвышенном месте, предварительно очищенном от мусора, обработанном 10%-ным раствором железного купороса.

Для сруба подбирают прямые стволы лиственных или хвойных пород со сбегом не более 1 см на метр длины. Толщину бревен подбирают исходя из минимальных зимних температур: до -ЗО'С - 22-26 см; до - 35°С и ниже - 24-36 см.

Для садовых домиков достаточно 18-20см. Рубят стены как из предварительно просушенных, так и из све-кесрубленных бревен с влажностью 80-90%. Последние легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации.

Длину бревен выбирают исходя из габаритов и планировки дома, учитывая необходимые припуски.

Необходимо помнить, что древесина деформируется при естественной сушке и при влажности 15% (эксплуа-

тационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на 0,1% и в поперечном - на 3-6%.

Чтобы уменьшить усушечные трещины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить искусственную "трещину" до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.

Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом установки, укладывая бревна "насухо* без пакли. После окончания рубки срубу дают выстояться в собранном виде (за 6-9 месяцев его влажность снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.

Швы между бревнами конопатят дважды: первый раз при сборке, второй - через 1 - 1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен.

Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом.

Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй- с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Бревна для стен обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой - с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15см.

Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с ниж-

ней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15см. Лучшая форма его -- полуокружность, худшая -треугольник.

Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал - паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12-15, шириной - 5-7, толщиной - 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5-2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску - так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15-20 см. На первый венец кладут второй, на него - третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.

Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

Стена из бревен с оконным проемом:

I - отмостка; 2 - цоколь-завал инка; 3 - бревенчатый сруб; 4 - оконный проем; 5 - "черный" пол; 6 - чистый пол; 7 - балка перекрытия; 8 - скоба (скрутка); 9 - мауэрлат; 10 - стропильная нога; 11 - засыпка; 12 - кровля.

разных бревен, так как это может привести к разновы-сотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого, у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится,

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в "чашку") и без остатка (в "лапу"). При рубке "в чашку" за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка "в лапу" более экономична, но требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок: "в чашу", "в обло", "в лапу", "сковороднем" и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.

В отличие от бревенчатых их обычно собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках. Угловое соединение брусьев "впритык" непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание -вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.

Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30мм и высотой 200-250 мм.

Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2-4 см больше, чем длина нагеля.

По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимы для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.

Для улучшения зашиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия стены можно обшить снаружи тесом (диаметр -25-40 мм), облицовочным кирпичом (диаметр-88,12 мм), или асбоцементными листами. Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Стены из брусьев

Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах.

Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (1 = -30°С) или 180 мм (I = -40°С), для внутренних - 100 мм, при высоте брусьев - одинаковой для наружных и внутренних стен -150 или 180мм.

Надоконные венцы укладываются аналогично.

ВНИМАНИЕ! Свежий шлак содержит вредные вещества, поэтому перед использованием шлак должен не менее 1 года выдерживаться под открытым небом.

Толщина стен из монолитного шлакобетона для жилых домов - 55-60см, для садовых домиков - 35-40 см.

Элементы бревенчатых стен:

а - рубка угла с остатком (в "чашку"); б- рубка угла в "лапу"; е - стык бревна по длине в -шип"; г- врубка балки в наружную стену влотай "сковороднем"; д - разметка "лапы"; е - врубка балок во внутреннюю стену; ж - примыкание внутренней стены к наружной при рубке в "лапу".

Узлы и детали брусчатых стен:

а- сопряжение угла с устройством коренного шипа; б- крепление брусьев нагелями; в- сопряжение угла на шпонках; г- сопряжение наружной стены с внутренней; л - обшивка брусчатых стен досками: е - заделка проема; ж - облицовка брусчатых стен кирпичом; 1 - коренной шип; 2- фаска; 3 - цоколь; 4 - гидроизоляция; 5- пакля. 6- нагель (шип); 7- шпонка; 8- кляммера из оцинкованной кровельной стали; 9 - утеплитель.

Бетон с наполнителем из керамзита, пемзы имеет лучшие теплозащитные свойства, поэтому толщина .стен может быть уменьшена на 5-10 см.

 

 

Мелкоблочные стены пользуются спросом у застройщиков, так как они наиболее дешевые. Наполнителями являются те же материалы, что и для монолитных стен. Стены дома из блоков штукатурятся с наружной стороны цементно-песчаным раствором. С внутренней стороны облицовывают листами сухой штукатурки.

Рубленые стены собирают из бревен лиственных и хвойных пород, желательно свежесрубленных. Бревна для строительства подбирают одинаковыми, с изменением диаметра не более 1 см на метр длины. Углы бревенчатых стен рубят двумя способами:

рубка с остатком, или в "чашку";

рубка без остатка, или в "лапу".

Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. При рубке углов "в чашку" от края чашки до торца бревна оставляют при-

95

метить бревна венцов и перенести на подготовленный фундамент. На столбы фундамента настилают рубероид, затем обрезки досок, пропитанные битумом, на них - окладной венец. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю. Конопатить стены нужно два раза -при сборке и спустя год.

ВНИМАНИЕ! Продольные и поперечные стены будут смешены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают или с помощью подкладных пластин, или устраивая цоколь разной высоты.

Брусчатые стены собирать легче, обычно их собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют "вполде-рева", остальные - на коренных шипах.

Рубка угла "в лапу": 3 - слив; 4 - антисептированная лоска; 6

мерно 25 см, т. е. на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка углов "в лапу" экономнее. Толщину бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22-26 см при Г до -30°С, 24-36 см при t0 от -35°С и ниже.

В садовых домиках толщина стен может быть не более 18-20см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2-4 см меньшего диаметра. При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом, на него идут лучшие бревна из дуба, лиственницы. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна (если диаметр бревен 22-24см- ширина паза 15см; 18-20 см- ширина паза 12см). Полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, выдержать некоторое время, раз-

Элементы соединений бревенчатых стен:

а - соединение внутренней и наружной стен при рубке "в лапу>;

6- стык бревна "в шип*.

Стена из бруса в разрезе:

I - фундамент; 2 - цоколь; 3 - отмостки; 4 - верх цоколя; 5 - гидроизоляция; 6 - подкладка; 7 - теплоизоляционный материал; 8- ок-ладной венец; 9 - второй венец; 10 - последующие венцы; 11 - слив-м.],| доска; 12 - подоконная доска; 13 - бруски коробки или косяки: 14 - зазор, заполненный паклей; 15 - засыпка; 16 - стропильная нога; 17 - карниз; 18 - разворотная скоба; 19 - плинтус; 20 - отступ; 21 - тепловой брус; 22 - дощатый пол; 23- лага; 24- подкладка; 25 - кирпичный столб; 26- бетонная подготовка; 27- засыпка

 

Детали стен из брусьев: а - угловое соединение наружных стен на шпонках; б- соединение

наружной и внутренней стены; в- соединение брусьев -вполдерева";

г- заделка проема, д- соединение угла коренным шипом; I - брус

наружной стены; 2 - нагель; 3 - шпонка; 4 - брус внутренней стены; 5- рейка по высоте проема; 6- оконная коробка. 7- фаска; 8 -

коренной шип.

Между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома зазор можно расширить и заполнить минеральной ватой или пено-

98 _

пластом (сверху и снизу обшивки утеплитель должен быть оставлен открытым). Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной по вертикальным брускам, что позволит легче укладывать утеплитель и создаст более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают от стены на расстоянии 5-7см, причем для вентиляции внутреннего пространства вверху и внизу кирпичной стенки оставляют вентиляционные отверстия размером 15x15 см через каждые 1,5-2м. Отверстия обязательно закрывают частой сеткой от грызунов. Кирпичную стену выкладывают либо вполкирпича, либо (при модульном кирпиче толщиной 88 мм) "на ребро" и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами через 30-40 см по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммера - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 3-5 см и длиной 15-20 см, одну сторону их крепят к бруску или бревну гвоздем или шурупом, другую заделывают в кирпичную кладку с перегибом конца на 90°.

Для опоры кирпичной облицовки необходим уширенный цоколь.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их усадки - не ранее чем через 1 - 1,5 года после их возведения.

Конопатка стен. При сборке сруба между бревнами (брусьями) укладывают слой утеплителя (пеньки, пакли, войлока, мха). Однако после их усадки происходит разгерметизация стен, в пазах образуются щели. Поэтому через 1 - 1,5 года необходима повторная конопатка.

Мох для конопатки должен быть сухим, но в то же время достаточно гибким.*

' Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.

 

Конопатки

Волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают в щели при помощи конопаток.

Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок перед конопаткой следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих от разведения моли, и просушить. Лучше использовать импрегнированный войлок (пропитанный битумом или смолой).

Конопатные работы ведутся "врастяжку" или "вна-бор".

Конопатка "врастяжку". Применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли делают прядь, приставляют ее к Щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту

 

Конопатка: а - "Врастяжку"; 6- "внабор"

операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатка "внабор". Применяется при широких пазах или щелях. Проводят ее следующим образом: из пакли (пеньки) свивают длинные пряли толщиной 1,5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. В первую очередь по всему пери метру лома конопатят самый нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, пе-

ред началом работ около трубы снимают засыпку и смазку. С их окончанием этот зазор опять заделывают.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Каркасные стены более экономичны, требуют в 1,5- 2 раза меньшего расхода древесины по сравнению с бревенчатыми или брусчатыми. Они не подвержены усадке и достаточно долговечны (не менее 40-50 лет). Каркасные дома теплые, обладают хорошей звукоизоляцией, кроме того, они намного легче рубленных, т. к. каркас заполняется легким утеплителем - стекловатой, мхом, опилками и т.д.

Каркасные стены дешевы, их легко возвести своими руками, не имея большого профессионализма и сложной техники. Наиболее распространены каркасные стены при строительстве садовых домиков.

Строительство дома из деревянных щитов проводится по прилагаемым чертежам и особых трудностей не вызывает.

Для защиты каркасных стен от главного врага - влаги - внешнюю обшивку выполняют с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и с устройством необходимых сливов с выступающих элементов стен. От внутренних водяных паров стены защищают так называемой пароизоляцией из пергамина или синтетической пленки, укладываемой между утеплителем и внутренней обшивкой.

Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше изготовлять из досок толщиной 5 см, поскольку обычно такой же пиломатериал идет и на устройство балок и

Каркасная конструкция:

I - стенка; 2 - столб фундамента; 3 - нижняя обвязка; 4 - стойка; 5 - обрешетка; 6 - балка чердачного перекрытия; 7 - стропильная нога; 8 - верхняя обвязка; 9 - раскос.

стропил. Стойки несущих стен должны иметь поперечное сечение не менее 50 см², то есть при толщине досок 5 см их минимальная ширина должна быть не менее 10 см. В наружных стенах ширина стоек каркаса обычно определяется толщиной утеплителя, которая, в свою очередь, зависит от его эффективности и расчетной температуры наружного воздуха (см. табл. 17). Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку.

Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса - 50 см. Оно позволяет использовать для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал и обеспечивает достаточную несущую способность каркасных стен. Если такое же расстояние принять между балками цокольного и чердачного перекрытий, то это даст возможность совместить оси несущих стоек и балок и получить конструктивную схему каркаса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и нижней обвязок каркаса могут быть приняты минимальными, рассчитанными лишь на передачу горизонтальных усилий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку отвечает техническим требованиям при настилке дощатых полов из стандартных шпунтованных досок пола толщиной 28 мм.

Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля, гипсокартонные, древесноволокнистые, древесностружечные плиты, фанеру. Однако следует учитывать, что некоторые виды древесностружечных плит имеют высокую токсичность и по санитарным нормам запрещены для использования внутри жилых помещений.

В ванных стены изнутри обшивают влагостойкими материалами (асбестоцементные листы, антисептирован-ные доски) или оклеивают влагостойкими пленочными материалами. При использовании для внутренней обшивки древесноволокнистых плит толщиной 3-4 мм их лучше заранее попарно склеить. В таком виде они становятся прочнее и меньше коробятся при переменной влажности воздуха. Их склеивают во влажном состоянии на горизонтальной поверхности, под равномерно распределенной нагрузкой любым медленно сохнущим клеем.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса

от увлажнения и продувания. Лучшим решением является устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3-5см с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае с наружной стороны каркас сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3-4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины - от биологического разрушения.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют либо профилированные доски типа "вагонки", либо строганный чистообрезной тес. Доски лучше прибивать горизонтально: "вагонку" - вплотную, внутренним гребнем кверху, не профилированные доски - внахлест. со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкран-ного пространства.

В качестве утеплителя для каркасных стен используют легкие минеральные и органические материалы с объемной массой до 500 кг/м³. Минераловатные плиты -наиболее эффективный утеплитель. Они легки, огнестойки, не гниют, не разрушаются грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности, и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25°С нецелесообразно. Кроме того, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут дать осадку и образовывать пустоты. Пенопласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.

Органические утеплители (опилки, стружка, торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш, солома) перед

 

засыпкой необходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии с легким трамбованием укладывать слоями по 15-20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка сохнет долго (три-пять недель), для заполнения каркаса лучше применять заранее изготовленные из нее легкобетонные блоки или плиты.

Стены каркасных домов иногда облицовывают кирпичом. Такое решение хотя и увеличивает их стоимость, однако значительно повышает капитальность и теплотехнические качества дома. В этом случае необходимо заранее предусмотреть соответствующее уширение фундаментов. Облицовку устанавливают с зазором на расстоянии 4-6 см от каркасной стены, связывая ее со стойками каркаса кляммерами из оцинкованной кровельной стали через 0,5-0,8 м по фронту и высоте в шахматном порядке.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные и плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Соломенные плиты предварительно замачивают в течение 2 часов в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают. Это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Снизится также продуваемость, если плиты проложить строительной бумагой или картоном.

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напомним вес некоторых сыпучих материалов: 1 м³ котельного шлака- 1000кг, гранулированного доменного шлака - 700, трепела - 600, пемзы - 500, стружки древесной - 300, опилок древесных -

250, сухого торфа -150, сухого мха- 135, соломенной сечки (резки)- 120кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпки- 85%, извести-пушонки - 10, гипса- 5%. Органические материалы должны быть сухими.

Компоненты насыпают на боек слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20-30 см и тщательно уплотняют.

возводится в 1/2; 1; 1 1/₂; 2; 2 1/2 кирпича и т. д. С учетом толшины вертикальных швов 10 мм кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640мм и более.

КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

Кирпич - долговечный, прочный материал, обладающий высокой огнестойкостью. Кирпич - наиболее распространенный строительный материал размером 250x120x65 мм, без учета допусков 3-5 мм. Кирпичи укладывают длинной стороной (25 см) вдоль фасада (вдоль стены) и называют ложками или короткой - поперек стены и называют тычками. Промежутки между кирпичами, заполненные раствором, называют швами. Нормальная толщина горизонтального шва (между рядами) - 2 мм, вертикального (между кирпичами) - 10 мм. Применение значительно более толстых швов крайне нежелательно, ибо это уменьшает теплозащитные качества и прочность стены и нарушает модульность размеров.

В коттеджном строительстве применяют полнотелый кирпич обыкновенный или глиняный красный, обожженный, объемным весом 1700-1900кг/м³и менее дорогой силикатный или белый (объемный вес- 1800-2000 кг/м³). Для удобства работы вес одного (полнотелого) кирпича от 3,2 до 4 кг. Толщина однородных (сплош ных) кирпичных стен всегда кратна половине кирпича и

 

 

иды кирпича:1 - кирпич рядовой полнотелый; 2 - кирпич пустотелый; 3 - кирпич облицовочный; 4 - кирпич силикатный; 5 - кирпич огнеупорный (ша-мотный); 6- кирпич клинкерный.