Б1

КРЫША


Оглавление

Экономия чернил
Составы бетонов,
производство блоков

Крыша дома — это не только защита от атмосферных воздействий (снега, дождя, солнца, ветра и т. д.), но и внешний вид дома. Красивая крыша, как элегантная шляпа, украшает дом и подчеркивает его индивидуальность, является венцом архитектурного сооружения.

Крыша почти любой конфигурации состоит из несущей конструкции — стропильных ферм и обрешетки -и собственно кровли.

Различные формы крыши приведены на рисунке. Наличие тех или иных элементов крыши определяется ее формой и конструктивными особенностями.

Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и ее размеров.

Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, навесы. Для жилых и садовых домов традиционны двускатные и мансардные формы крыши. Они просты в изготовлении и кроются любыми кровельными материалами. В южных районах чаше устраиваются пальмовые крыши, так как они лучше противостоят ветровым нагрузкам.

Из кровельных материалов наиболее надежными и долговечными свойствами обладает шифер. Для малоэтажных домов лучшим кровельным материалом является черепица, но она требует усиленных стропил из-за веса черепицы.

Кровельную сталь применяют при сложных конфигурациях крыш. Рулонные кровли используют при по-

 

Г

 

—

1 I

1

1

 

 

I 1

1

1

 

 

1

1

и

- -

._

_|

Наиболее распространенные формы крыш в проекциях:

I _ двускатная; 2 — мансардная; 3, 4 — вальмовая;

5 — шатровая; 6 — многощипцовая,

крытии хозяйственных помещений или как временное покрытие в жилых домах. В одноэтажных домах со средней несушей стеной обычно устраивают крышу с наклонными стропилами, опирающимися одним концом на наружную стену, другим — на прогон или стойку, устанавлива-

 

емую над средней стеной. Элементы стропил соединяют между собой стропильными скобками, гвоздями.

К рубленым стенам концы стропил крепятся скобами. К каменным стенам стропила крепятся следующим образом: вначале в стену, не выше четвертого шва кладки, сверху забивается металлический ерш. К ершу скрутками из проволоки в две петли крепятся стропила.

Концы стропил каменного дома опираются на брус, положенный по всей длине стены, который распределяет нагрузку от стропил на стену. В стропилах и обре-

Элементы крыши:

I — скаты; 2 — конек; 3 — наклонное ребро; 4 — разжелобок; 5 — карнизный свес; 6 — фронтонный свес; 7 — желоб; 8 — водосточная труба; 9 — дымовая труба.

 

 

щетке в месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв, между элементами стропил, трубой и обрешеткой оставляют зазор в 13см.

Строительные фермы для крыш различной формы имеют свои особенности. В основе любой стропильной фермы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-стропиль-ных ног (верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Для большей надежности фермы снабжены дополнительными внутренними подпорками (подкосами, стойками, схватками).

Строительные фермы создают необходимый уклон кровли, который зависит от ряда факторов:

-особенностей климата: при большом количестве осадков уклон крыши 45° и более, при преобладающих ветрах уклон значительно ниже и т.д.;

— кровельного материала: при использовании штучных кровельных материалов уклон не менее 22°, для рулонных материалов— 5—25* и более, для асбоцементных листов и черепицы — 25-35° и более.

Необходимо помнить, что с увеличением уклона крыши возрастает расход материалов и, соответственно, ее стоимость.

В зависимости от способа крепления фермы к стенам дома различают конструкции с висячими или наклонными стропилами.

Висячие стропила находятся в одной плоскости, жестко связаны между собой и опираются на две крайние опоры (наружные стены).

Опорой для нижних концов стропил служат мауэрлаты, обтесанные на два канта. Простейшие висячие

фермы состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят решетку из стойки, подкосов и ригеля. Это увеличивает жесткость конструкции стропильной фермы. Стропильные ноги укрепляют скобами и привязывают проволокой толщиной 4-6 мм к ершам, забиваемым в стену. Это

 

предохраняет крышу от возможного срыва при сильном ветре. Нижний конец такой скрутки закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов кладки на 250-300 мм ниже обреза стены, или за балку чердачного перекрытия. В

Висячие стропила:

\ — раскос; 2 — одинарная затяжка; 3 — доска-накл;шка; 4 — подкладка; 5 — наружная стена; 6 — накладка.

- раскос; 2 — мауэрлат; 3 — скрутка; 4 — наружная стена; внутренняя стена; 6 — врубка; 7 — лежень; 8 — рубероид.

деревянных рубленых домах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба.

Для установки висячих стропил необходимо изготовленные заранее стропила поднять, кажаое отдельно, на чердачное перекрытие, а потом уж производить их сборку, применяя вспомогательные раскосы и распиловки из досок для временного крепления фермы. Узлы стропильной фермы висячих стропил собирают с ригелем или без ригеля на пролеты до 6 или 8 метров. Одинарную затяжку изготовляют из тех же досок, что и стропила, для двойной затяжки подойдут доски меньшей толщины. Для накладок ригеля подойдут доски 25-30 мм. Если жесткость крыши обеспечивается стропильной фермой, то для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении устанавливаются |-2-диаго-нальные связки (раскосы). Раскосы делают из досок тол-шине 30-40 мм, крепят к основанию стропильной ноги и к середине соседней. Удобнее всего раскосы ставить над средней стеной. Доски в таком случае прибивают к стойке и лежню. Сечение стропил зависит от размера пролета, шага стропил и уклона крыши. Наиболее распространенный шаг стропил— 120см.

Таблица 25

Л 11Ш.1 стропильной ноги, см

Ссчсннс стропил, см

доски

брусья

300

ш-спп]

4х]8(16)6х]6(|4)Кх]4(12)

400

10-1М14}

6х20{Ш)Кх|К(Н,)

500

10х20(|К)

8x22(20)

Наклонные стропила укладывают наклонно, на опоры разной высоты. Опорами служат либо две наружные стены, либо наружная и внутренняя стены. При устройстве двускатной крыши для наклонных стропил необходима стена-опора.

 

Стропильные ноги противоположных скатов крыши могут быть в одной плоскости и укладываются на коньковый прогон попеременно. Наслонные стропила просты в сборке, не требуют сложных механизмов при монтаже. Узлы наслонных стропил собирают с подкосами, стойками.

Если ширина здания составляет 10 м, достаточно одной дополнительной опоры, а если она доходит до 15м, тогда желательно наличие двух опор. Верхние концы стропильных ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы стропил крепятся к опорным брускам (мауэрлатам) размером 100x100 мм. Мауэрлаты в большинстве случаев заготавливаются из целых бревен, обтесанных на два канта, но иногда в целях экономии их делают из обрезков длиной 0,6-0,7 метра. В середине фермы устанавливается средняя стойка, на которую опирается вершина верхнего пояса фермы.

В вершине стропильной конструкции крыши укладывается прогон, служащий основой будущему коньку крыши. Коньковый прогон либо делается из бревен с широким сечением, либо сколачивается из двух досок толщиной 50 мм.

Для мансардных крыш изготавливают фермы особой конструкции. Они также могут устанавливаться с креплением на внутреннюю стену (для двухпролетных домов) или без него (для однопролетных домов). Особенностью мансардных ферм является наличие междуэтажного перекрытия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что нижний пояс служит основой для пола мансардного помещения. Верхние и нижние пояса, а также вертикальные стойки и горизонтальные схватки должны быть спаренными, выполненными из двойных брусьев. Для двухпролетной мансардной конструкции удвоение необязательно, так как она имеет дополнительную опору в центре.

Современные дома с мансардой часто делают и без ломаной конструкции крыши, с расположением стены под углом к полу.

Стропильные фермы:

А — висячая ([герма одно пролети о го лома; Б — ферма с подкосами; В — ферма для однопролстпого дома шириной более 8 м; Г— наклонная стропильная ферма; Д— ферма для мансардной крыши.

 

 

Для освещения мансардного этажа в скатах крыш часто устраивают дополнительные окна, Такие окна могут устраиваться не только для освещения. Часто их выполняют в виде отдушин, предназначенных для выхода на крышу и вентиляции чердачного помещения.

Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм.

Обрешетка строения является основой для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетка может выполняться из досок, брусков или теса.

 

Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и, в свою очередь, давит на стропила, а стропила передают тяжесть крыши несушим стенам.

Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между брусьями не превышает ^1 см, или разреженной. Сплошная опалубка, как правило, устраивается из двух слоев: первого — разряженного и второго — сплошного из досок, уложенных под углом в 45' по отношению к доскам нижнего слоя.

Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбестоцементный и безасбестовый шифер, металлочерепицу и мягкую черепицу. Разреженная обре-

шетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов.

Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толшине двух брусьев. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку.

Обычно несущая конструкция выполняется из древесины хвойных пород.

В кирпичных и блочных домах стропила и обрешетка могут быть выполнены из железобетона или металла.

Оптимальным размером обрешетки для большинства кровельных покрытий являются бруски размером 50x50 мм (60x60 мм) или жерди диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 1 м. На крышах с уклоном более 45° это расстояние увеличивается до 1,2-1,4м и на крышах домов, рас-

Таблица 26

Расстояния между стропилами несущей конструкции (м)

Размер сечения

Расе пяти: мсалу отчими, м

стропильной нот, мм

3

3.5

4

4.5

5

1 Доски: 40x40 50x180 30x200 60x220

1,4 1,5

1

1,2

1,5

0,9 1.1

\2

0.7 0,9

 

II Бревна:

130 140 ПО 160 170 180

1Д 1.4

1,5

0.7 1 1.3

1.4

1.4

0,7 0.9 1 1.1 1.5

0.7 1.2

0.9

111 Пластины. Плктниы: 160/20 180/20 200/20 220/20

1,3

1

0.7 1 1,2

1,5

1 1.3

0.7 0,9

положенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра.

В настоящее время для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные конструкции, которые остается лишь собрать, уложить на наружные стены и поверх них устроить обреше-точный настил. Изготавливают несущие конструкции из древесины, железобетона или металла. Все конструкции— сборные. Их доставляют к месту строительных работ в разобранном виде и складывают уже на месте. Складная конструкция может состоять из нескольких элементов, упакованных вместе. Некоторые конструкции довольно громоздки даже в разобранном виде, так как разбиты на три больших детали: два прикарнизных и коньковую. Другие комплектуются из более мелких плоскостей. Наиболее удобны в применении шарнирные конструкции, снабженные шарнирами либо в коньковом прогоне, либо вдоль карнизов. Шарниры позволяют несущую конструкцию без проблем складывать и раскладывать.

Формы готовых стропильных конструкций отражают почти все существующие конфигурации крыш.

Обрешеточные брусья крепятся к готовым стропильным фермам тем способом, который предусмотрен самой конструкцией. К стропилам, выполненным из древесины, обрешетины просто прибиваются. Что касается железобетонных стропильных ферм, то они могут иметь либо отверстия для гвоздей, либо выпуски диаметром до 6 мм, которые обхватывают и прочно удерживают бруски обрешетки, либо шипы, на которые накалываются обрешетины.

Нередко основание под кровельные материалы требует дополнительного выравнивания. Так, железобетонные плиты, а также основание, по которому уложен полужесткий или сыпучий утеплитель, выравнивают стяжками из цементно-песчаного раствора или из асфальтобетона.

 

Конструкции ферм для индивидуальных домов: 1 — двухскатная ферма; 2 — ферма со сложной формой верхнего пояса; 3 — ферма-ножницы; 4 — сводчатая ферма; 5 — мансардная ферма.

Выравнивание песчаным асфальтобетоном допустимо лишь на крышах с уклоном не более 20%.

Стяжки выполняются в следующем порядке: при уклоне до 15% ~ сначала в местах примыканий и разжелобках (ендовах), а затем — на скатах; при уклоне более

15% работа по выравниванию основания ведется в об ратном порядке.

Выравнивающие стяжки устраиваются не сплошняком на всей поверхности основания, а на участках размером 6x6 м (для иементно-песчаного раствора) или 4x4 м (для асфальтобетона). Между этими участками делаются температурно-усадочные швы шириной 5мм или шириной 1 см с заложением в них реек. По швам укладывают полосы рубероида шириной 150 мм с точечной приклейкой их с одной стороны шва.

Толщина асфальтобетонной стяжки зависит от материала основания: если основание из бетона или жестких теплоизоляционных плит, толщина стяжки должна составлять 15-20 мм, а если из нежесткого утеплителя, то 20-30 мм. Асфальтобетонную стяжку устраивают лишь на скатах.

После устройства выравнивающей стяжки основание необходимо сразу же огрунтоватъ, что обеспечит более прочную приклейку рулонных и гидроизоляционных материалов. До этого цементным раствором заделывают все неровности основания. Стяжки огрунтовываются полосами шириной 4-5 м.

Качество устройства основания проверяют по следующим показателям:

-        уклон;

— ровность;

Деревянные несущие конструкции необходимо обработать специальными антисептиками, а также ежегодно производить инспекцию стропил на наличие паразитов и гниения. Делается это в светлое время суток и, в случае необходимости, при дополнительном источнике света.

КРОВЛЯ Выбор кровли — достаточно ответственное дело, зависящее от ряда факторов: уклона крыши, конструкции здания и его архитектурных особенностей и, несомненно, материальных возможностей, т. к. современный рынок предлагает весьма широкий выбор различных типов кровли.

Материалы для кровли подразделяют на:

силикатные — асбоцементные листы, глиняная и це-!ментно-песчаная черепица;

органические — битуминозные, дегтевые, полимерные материалы, материалы из древесины;

металлические — листовая оцинкованная и неоцинкованная сталь.

В качестве стального покрытия используются профилированные листы оцинкованной и неоцинкованной (черной) кровельной стали: прямые, гофрированные (рифленые) или штампованные под черепичное покрытие.

Неоцинкованная кровельная сталь — кровельное железо— выпускается листами длиной 710-2000 мм, шириной 510-1000 мм, толщиной 0,35-0,8 мм.

Оцинкованная кровельная сталь — покрыта с двух сторон слоем цинка толщиной 0,02 мм, она выпускается листами толщиной 0,45-1 мм, шириной 710мм, длиной 1420 мм. Вес I м' стальной кровли в среднем 5,1 кг.

Асбестоцементные листы (плоские и волнистые) изготавливают из обычного и цветного цемента с добавле-

 

Табл ииа 27

Крупноразмерные волнистые асбвстоцементные листы

 

 

I

.

"

?

а'

,

&

= X ч * X" г X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нием асбестовых волокон. Они бывают гладкими и тисненными, неокрашенными и окрашенными эмалями, обладают повышенной прочностью, легкостью, долговечностью, огнестойкостью, водонепроницаемостью, высокой сопротивляемостью к действию щелочей.

Плоские асбестоцементные л исты выпускают толщиной 4, 5, 8, 10, 12мм, шириной 800, 1200, 1500мм и длиной 1200, 2500, 3200, 3600 мм.

Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля (ОВ) выпускают двух видов: обычные размером 1200x686 мм, толщиной 5,5 мм, массой 8,5 кг и усиленные размером 1000x1800, толщиной 8 мм, с высотой волны 50 мм.

Волнистые листы прочнее плоских, так как их поперечное сечение придает им дополнительную жесткость.

Кроме листов, промышленностью выпускаются желобчатые элементы для покрытия конька и ребер крыши.

Глиняная (керамическая) и цемснтно-песчаная черепица изготавливается на предприятиях по аналогии с производством кирпича.

Ленточная черепица:

а— с загнутым краем; 6— с двойным загнутым краем типа “противень”; в — с двойным загнутым краем типа “бобровый хвост*.

Для перекрытия конька и ребер крыши выпускаются готовые желобчатые элементы.

Различают следующие виды черепицы:

по форме изготовления:

—ленточная черепица с загнутым краем;

—      ленточная черепица с двойным загнутым краем,
которая бывает двух типов: “противень” и “бобровый
хвост”;

по характеру соединения:

-простой, у которой только одно ребро цепляется за желоб;

—      сложный, у которой зацепление происходит двумя
или более ребрами.

Для зашиты рулонного материала от вредного воздействия атмосферных осадков используются различные посыпки, фольга, щелоче- и кислотостойкие пленки.

В качестве основы для покровных битумных и гидроизоляционных материалов используют:

—      алюминиевую фольгу.

К покровным материалам на картонной основе относят:

—      рубероид с мелкой посыпкой и чешуйчатой по
сыпкой (односторонней и двусторонней). Материал с од
носторонней посыпкой накладывается на горячую мас
тику, с двусторонней посыпкой — на горячую и холод
ную;

—      тольс посыпкой: песчаной крупнозернистой —для
наружного слоя; накладывается на горячую мастику;

—изол;

—дегтебитумные и гидрокамовые полотна.

Для кровельного и гидроизоляционного покрытия также используется армобитэп, изготавливаемый настек-ловолокнистой основе (стеклохолст, стеклосетка, стеклоткань) двусторонним нанесением полимербитумного вяжущего вещества, содержащего битум, каучук, индустриальное масло, минеральную двустороннюю посыпку или крупнозернистую одностороннюю.

В качестве беспокровных рулонных материалов нега ол ьзуют:

-пергамин кровельный для внутреннего слоя; изготавливается из кровельного картона, пропитанного нефтяным битумом; накладывается на горячую мастику;

-толь-кожа— пароизоляционный подкладочный материал под толь с крупнозернистой посыпкой на дегтевых мастиках;

-гидроизол— подкладочный материал для устройства пароизоляции на горячих битумных мастиках для многослойных кровельных покрытий.

В индивидуальном строительстве все большее применение находит гофрированный алюминиевый лист. Размеры и высота волны этого материала отличаются

'большим разнообразием, а срок службы кровель с таким покрытием достигает 50 лет.

Практически вечную кроплю можно получить, если (покрыть ее медной лентой, для изготовления которой используется медь с чистотой 99,9%.

Монтаж таких кровель требует специальных навыков и, как правило, проводится специалистами.

Со временем медное покрытие темнеет, что придает даже недавно построенным домам налет “благородной старины”.

Традиционные кровельные материалы все чаще вытесняются современными высококачественными материалами повышенной декоративности, как зарубежными, так и отечественного производства.

Приведем лишь некоторые из них.

Ондулин — волнистые кровельные листы, отличающиеся долговечностью, прочностью, экономичностью и легкостью монтажа. Размеры одного листа: длина-2000 мм, ширина — 950 мм, масса — 5,7 кг. Выпускается четырех цветов (красного, черного, зеленого и коричневого) в комплекте с коньковыми элементами и специальными гвоздями. Гарантийный срок— 15лет, но реальный срок его эксплуатации составляет более 50 лет. Ондулин — экологически чистый материал, не содержит асбеста, устойчив к воздействиям окружающей среды.

Бардолин — эластичная полосная битумная черепица, армированная стекловолокном и покрытая минеральным гранулятом. Хорошо зарекомендовала себя в качестве покрытия кровель со сложной конфигурацией. Гарантийный срок — 10 лет, реальный срок эксплуатации -до 20 лет.

Ондустил — металлочерепица, покрытая минеральным гранулятом, создает эффект объемной черепичной кровли. Высокая цена этого материала позволяет отнести его к разряду элитных покрытий, но она полностью соответствует его высоким техническим показателям.

Ондустил прочен, долговечен, устойчив к атмосферным явлениям, пожаростоек и является хорошим шумоизо-лятором.

Ондура — листовой материал, изготовленный из целлюлозного картона с битумом и окрашенный снаружи специальными красками. Размеры листа составляют примерно 2* I м. Срок службы меньше, чем у обычного ши фера — 25-30 лет. При монтаже требуется дополнительный гидроизоляционный слой из рулонных материален

“Монофлекс” — битумно-гюлимерный материал, обладающий высокой морозостойкостью (до ~50°С) и теплостойкостью (до +100°С), сохраняя при этом пластичность и гибкость. Структура “Монофлекса” многослойная. Его верхняя поверхность укреплена полиэстером, а нижняя — пленкой. Начинка такого “сэндвича” изготап-ливается на основе модифицированного битума (эластомера СБС). Для придания кровле декоративного вида ее верхнюю поверхность покрывают керамической крошкой различных оттенков.

Разновидностью “Монофлекса” являются битумно-полимерные покрытия “СорргЛех”, имеющие внешний слой из инертной меди, и “А1иПех”, у которого внешний слой состоит из алюминия. Отличительной чертой этих покрытий являются их повышенная теплостойкость (до 115°С) и долговечность (до 30 лет).

"Поликров”— полимерно-наливная композиция, объединяющая в себе свойства полимерных рулонных и полимерных наливных кровельных материалов, состой! из рулонной основы, армированной стеклотканью, и верхнего слоя (или нескольких слоев) наливного покрытия. Благодаря верхнему наливному покрытию формируется бесшовная кровля, имеющая широкую гамму цветовых оттенков. Так как основа достаточно надежно защищена внешним покрытием, то она не подвержена атмосферному воздействию и поэтому практически не стареет. В процессе эксплуатации кровли обновляетсн

только верхний наливной слой, срок службы которого составляет до 25 лет.

Высоким качеством отличается традиционная керамическая черепица, выполненная на современном оборудовании с использованием последних достижений в этой области. Она долговечна: срок ее службы достигает, а иногда и превышает 100 лет, экологически чиста и обладает большой декоративностью.

Наряду с традиционной гончарной черепицей (голландской, пазовой, франкфуртской и т.д.), выпускается бетонная (цементно-песчаная) черепица разных цветов, при производстве которой используется пресс-прокатная технология. Пигмент либо вводится непосредственно в состав (объемное окрашивание), либо напыляется на поверхность черепицы фактурная отделка (посыпка гранулятом цветного песка, напыление полимерной эмульсии на свежеотформованную поверхность и т. д.). Преимущественными цветами являются красный и коричневый. По типам черепица делится на римскую, венскую и альпийскую (плоскую). По сравнению с керамической бетонная черепица более легкая, но менее долговечная.

Российскими производителями налажен выпуск це-ментно-песчаной черепицы (ЦПЧ) с декоративно-защитным акриловым покрытием, которая характеризуется особой водонепроницаемостью и морозоустойчивостью.

В последнее время на российском рынке наряду с привычной черепицей можно встретить металлочерепицу финского, шведского, немецкого и английского производства. Она представляет собой листы из оцинкованной стали или алюминия, отштампованные в форме черепичного покрытия, покрытые полимером. Лицевое покрытие металлочерепицы — пол и вин ил хлорид, полиэстер, пластиэол и другие полимерные материалы толщиной 20-70 микрон. Чем больше толщина полимерного слоя, тем выше цена покрытия, тем дольше срок его службы.

 

чик примеряет часть полотнища длиной 3-6 м к конкретному участку ската, после чего отворачивает его небольшой участок на левую сторону на 0,5-0,7 м. Щеточник быстро наносит щеткой горячую мастику (или гребком — холодную мастику) на основание и на отвернутый конец рулона сначала сплошными линиями края затем середину слоем не более 1-2 мм. После этого укладчик склеивает смазанные поверхности, тщательно разглаживая полотнища руками по направлению от середины к краям. На руках укладчика обязательно должны быть брезентовые рукавицы. Затем укладчик переходит на приклеенный участок, и операция повторяется каждый раз небольшими участками по 0,5-0,7 м в направлении раскатки рулона. В завершение наклеенное полотнище после пришпатлевки кромок шпателем прокатывается катком. Следующие полотнища наклеиваются аналогично.

Если во время наклейки полотнище отклонилось немного в сторону, то его можно попытаться сдвинуть, не отклеивая. Если это не получается, необходимо отрезать приклеенную часть полотнища и наклеить ее правильно с нахлестом в 100мм.

Вздутия, образовавшиеся по ходу наклейки, прокалывают шилом или прорезают, а затем крепко прижимают к основанию, пока из отверстия не потечет мастика.

Укладывают рулонные полотнища послойно, причем при использовании холодных мастик интервал между наклейкой каждого слоя должен быть не менее 12 часов.

Наружную поверхность битумного кровельного ковра покрывают мастикой слоем 3-5 мм при ширине полосы от 1 до 1,5 м, затем рассеивают и втапливают в нее мелкий горячий гравий {размером 3-6 мм), получая,.таким образом, защитный слой из гравия.

Для лучшего приклеивания рулонных материалов с их поверхности удаляют посыпку и выправляют полотнища путем перемотки рулонов на обратную сторону.

 

Посыпка легче удаляется, если поверхность полотнища обработать растворителем: рубероид — соляровым маслом, а толь— антраценовым маслом. С размягченного слоя крупную посыпку очищают шпателем или стальной щеткой. Лицевую сторону полотнища, предназначенную для верхнего слоя покрытия, обрабатывают только частично, снимая посыпку с края полосы (на ширину 100 мм). Это необходимо для склеивания краев полотнищ, уложенных внахлестку.

Мелкая посыпка при попадании на нее растворителя поглощается покровным слоем, придавая ему необходимую эластичность. После этого остается только просушить полотнища.

Элементы крыши покрываются в различной последовательности: иногда одновременно с обклейкой скатов, иногда вначале (до скатов), а иногда и после устройства основного покрытия. В устройстве рулонной кровли на различных элементах крыши полотнища соединяются либо в вилку, либо внахлест.

После устройства карнизных блоков по карнизу дома укладывается переходной деревянный брус, который сверху закрывают листами кровельной стали. Одновременно к карнизу крепят лотковые скобы, на которые укладывают желоба, крепящиеся к скобам заклейками. Сливную полосу карниза также покрывают стальными листами. Таким образом, карнизный свес подготовлен к обклейке рулонными материалами.

Вдоль фронтонного свеса приклеивают дополнительное полотнище, на которое укладывают рулонные полосы. Кроме того, к свесу крепят кляммеры, за которые крепится фартук из кровельной стали.

Разжелобки и ендовы имеют наименьший уклон, поэтому их покрывают в 4 или даже 5 слоев рулонного ковра, из которых три дополнительных слоя наклеиваются сразу же один за другим. Смежные полотнища в

слое перекрывают друг друга на 100мм (по направлению стока воды). Верхние слои наклеиваются, чередуясь со скатными полотнищами.

Если примыкающий скат имеет уклон более 15°, то в разжелобке три слоя наклеивают один за другим, сопряженные в вилку на откосе разжелобка. Если уклон при-мыкаюшего ската менее 15%, то слои сопрягаются на самом скате.

Узкие ендовы, до 600 мм шириной, обклеивают длинными кусками, а широкие (более 600 мм) — кусками произвольной длины, уложенными поперек ендовы.

Наносят мастику и ведут наклейку полотнищ по направлению от водоприемной воронки к водоразделу.

Покрытие ендов и разжелобков:

а, 6 — ендовы и разжелобки с соединением дополнительных слоев на откосе и на скате.

 

 

Конек крыши с уклоном менее 15° оклеивают полотнищами, уложенными перпендикулярно стоку воды; коней крыши с уклоном более 15° — параллельно стоку.

При первом способе покрытия конька нижний слой эулонного ковра составляют наклеенные встык на коньке

полотнища 6. Второй слой — внутреннее коньковое толотнише 3 шириной 400 мм. Третий слой — вновь два юлотнища 6, приклеенные встык. Четвертый слой ~ вто-

Покрытие конька крыши:

а — при уклоне до 15*; б — при уклоне более 15*; 1 — рулонный ковер; 2 — фартук из кровельной стали; 3 — первое внутреннее коньковое полотнище; 4 — второе внутреннее коньковое полотнище; 5 — верхнее коньковое полотнище; 6— полотнища у конька; 7— жесткий утеплитель; 8 — перепускаемый коней рулонного ковра.

 

рое коньковое полотнище 4 шириной 500 мм. Пятый слой — два наружных рулонных полотнища 6, уложенные встык. Последний слой — верхнее коньковое полотнище 5 шириной 600мм.

При втором способе покрытия конька все внутренние и наружные слои наклеиваются перпендикулярно коньку с перепусканием каждого через конек на 200 мм во внутренних слоях и на 250 мм в наружных слоях.

Примыкание рулонного ковра к вертикальным стенам выполняется двумя способами:

Внахлестку. Рулонные полотнища наклеивают таким образом, чтобы они заканчивались на переходной наклонной плоскости. Сверху на готовый кровельный ковер и вертикальную стену наклеивают “полотнища примыкания”. Концы “полотнищ примыкания” крепятся толевыми гвоздями к заранее укрепленной антисептиро-ванной деревянной рейке. Верхнюю часть полотнищ закрывают фартуком из кровельной стали.

В вилку. Полотнища рулонного ковра и “полотнища примыкания” приклеиваются на основание крыши и стены поочередно. Верхние концы полотнищ также крепят гвоздями к деревянной рейке и закрывают металлическим фартуком.

И в том, и в другом случае перед наклейкой по-лотниша складывают пополам и изгибом укладывают вдоль линии примыкания. Мастику наносят сначала на одну отогнутую половину, а затем — на другую. Кромки полотнищ прошпаклевывают выдавленной с боков мастикой.

Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устраивая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний край ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом.

 

 

Примыкание рулонного ковра к вертикальным стенам: а— внахлестку; б— в вилку; I — основание крыши; 2— стена; 3 — переходная плоскость; 4 — слой бетона, 5 — рулонный ковер; в — полотнища примыкания; 7 — гвозди; 8 — деревянная рейка; 9 — металлический фартук.

Сопряжение рулонного ковра с вытяжными стояками и трубами: I — несушая панель; 2 — кровельное покрытие; 3 — заделка раствором; 4 — паропроницаемый слой; 5 — стойка; 6 — металлический фартук;

7 — стоячий хомут.

МАСТИЧНАЯ КРОВЛЯ

Мягкая кровля может быть выполнена без рулонных материалов, а лишь с использованием мастики как самостоятельного кровельного материала. Главное условие получения надежной кровли — нанесение равномерного мастичного покрытия по всей поверхности (за исключением разжелобков, примыканий, конька и ребер, о чем будет сказано ниже). Наносят мастику при помощи специального распылителя. Каждый последующий слой производят после высыхания предыдущего (до от-липа).

Для увеличения прочности мастичную кровлю армируют стеклосеткой или стекловойлоком. Поверх арми-

рованных и неармированных мастичных покрытий наносят защитный слой краски или мастики с мелким гравием.

Основанием под мастичную кровлю служат железобетонные плиты или стяжка из цементно-песчаного раствора. В местах примыкания крыши к вертикальным стенам или выступающим деталям устанавливаются переходные бортики из цементно-песчаного раствора, перед кровельными работами основание и бортики огрун-товывают.

Количество мастичных слоев и слоев армирующих прокладок зависит от уклона скатов крыши:

Конек крыши, ендовы и разжелобки, карнизный свес, а также места примыкания усиливают дополнительными слоями:

Эти элементы усиливаются до устройства основного ковра. Места же примыкания кровли к стенам и вертикальным выступающим деталям укрепляют двумя мастичными слоями, армированными стекловойлоком или стеклотканью, после устройства основного гидроизоляционного ковра. Сверху делается защитный гравийный слой, втопленный в мастику. Толщина армированных мест должна составлять 6-8 мм. Для увеличения отра-

 

жательной способности поверхность мастичной кровли после затвердевания гидроизоляционного слоя (не ранее чем через 24 часа) покрывают алюминиевой суспензией.

Конец крыши независимо от уклона усиливают дополнительным мастичным слоем шириной 500-600 мм с армированием. Карниз крыши со свободным сбросом воды закрывают фартуком из оцинкованной стали.

КРОВЛЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТОК

Плиточные покрытия, в основном производства Финляндии, получили достаточно широкое распространение. Плиты имеют стеклопластиковую основу, выпускаются плоскими или волнистыми, поставляются в виде рулонов размером 3 м2. Кровля из синтетических плиток декоративна и легка.

Основание под плитки должно быть сплошным и гладким, крепление плиток может быть на мастике или специальными оцинкованными кровельными гвоздями.

Минимальный уклон для плиточной кровли 1:5 (около 12"), при уклоне меньше 1:3 (около 18") под плитку необходимо давать специальный подкладочный ковер. Этот же ковер укладывается по всей длине ендов крыши и на боковых карнизах независимо от уклона скатов. Кроме того, места соединения торцевых карнизов, ендовы и швы подкладочного ковра уплотняются герметизирующим клеем или эластичной мастикой.

Под плиты, лежашие вокруг трубы, кладут оцинкованный стальной воротник, который для удобства делают из двух частей. Части воротника затем заделывают суриковой краской. С боков и снизу воротник на 150-170мм выпускают на плиты, а сверху заправляют под плиты.

 

КРОВЛЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Преимуществами кровли из стальных оцинкованных листов являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая прочность и долговечность (до 25 лет).

К недостаткам кровли можно отнести необходимость ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо окрасить через 8-10 лет, а последующую окраску проводить каждые 2—3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

Стальное покрытие рекомендуется для крыш с уклоном кровли 18-30°.

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50x50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Перед началом кровельных работ стальные листы сортируются, очищаются от ржавчины и грунтуются олифой или смесью олифы с суриком в соотношении 10:1. Загрунтованные листы должны быть хорошо высушены.

 

Затем приступают к изготовлению картин — сборных деталей рядового покрытия и заготовке листов для карнизных свесов, желобов, енлов и т.д.

Картина состоит из 2 и более листов, края которых подготовлены для фальиевых соединений. Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба. После чего по риске отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку сваливают на плоскость. Такую же заго-

 

 

товку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой. Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком.

Одинарный лежачий фальц:

а — расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б — отгиб всей кромки; в— перевернутый лист с отогнутой кромкой; г— сваливание листа на плоскость; л— соединение листов фальцем и его уплотнение; с — подсечка.

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90°, лист переворачивают на плоскость. Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым, фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Покрытие крыши листовой сталью начинается с покрытия карнизного свеса и установки надстенных жело-

Двойной лежачий фальц:

а — отгибание кромки на 90'; б — перевернутый лист с отогнутой кромкой; в — сваливание листа на плоскость; г — соединение листов фаль-ием и его уплотнение.

 

/ ' Г /;

/ и..”/

Соединение стальных кровельных листов:

* — одинарный и двойной лежачий фальц; б— одинарный и двойной стоячий фальц.

бов. Вначале устанавливают карнизные штыри с хомутами {по осям водоприемных воронок) и Т-образные костыли на расстоянии 70 см друг от друга и 12 см от края свеса. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть равно 20-40 см. И те, и другие крепят-

ся к обрешетке гвоздями и шурупами. Картины карнизных свесов собираются в блоки. Длина блока равна расстоянию между двумя водоприемными воронками. Картины в блоке соединены лежачими фальцами, которые уплотняются при помощи киянки и металлической рейки. Боковые надрезы капельников картин должны плотно находить друг на друга. Затем уложенные сверху блоки карнизных свесов надвигаются на костыли таким образом, чтобы поперечные планки костылей вошли в загиб капельника. Блоки соединяются между собой двойными лежачими фальцами и закрепляются гвоздями, исходя из расчета: 3 гвоздя на каждый кровельный лист.

После установки карнизных свесов на них крепятся надстенные желоба. Желоба монтируются на крюках, прибиваемых перпендикулярно карнизному свесу на расстояние 670—730 мм друг от друга. Картины желобов, подобно картинам карнизных свесов, собираются в блоки, причем внутри блока картины укладываются внахлестку. Блоки соединяют двойными лежачими фальцами в направлении стока воды. Верхняя кромка надстенных желобов отгибается на 90° вверх для последующего соединения с кромкой рядового покрытия.

Ранее заготовленные картины рядового исполнения поднимают на крышу и укладывают вдоль свеса для удобства ведения работ.

Сначала покрывают скаты, противоположные фасадным, а затем — фасадные. На скатных крышах первая полоса картин укладывается вдоль фронтона; на пальмовых, полувальмовых и многощипцовых — от начала конька. Направление укладки картин — от свесов к коньку. При формировании стоячих фальцев кровельщик должен стоять спиной к коньку, чтобы контролировать выполненную работу.

При монтаже покрытия картины начинают укладывать в рядовую полосу с нижней части кровельного ска-

та. Последующие картины укладывают таким образом, чтобы одинарное фальцевое соединение между ними можно было выполнить с учетом направления стока воды. Нижняя картина соединяется с верхней одинарным лежачим фальцем. Фальцы располагают на обрешеточной доске. Для их уплотнения в качестве подкладки исполь-

Покрытие карнизного свеса:

\ — картина карнизного свеса; 2 — блок; 3 — лежачий фальи; 4 — т-образный костыль; 5 — картина рядового покрытия; 6 — полоса; 7 — стоячий фальц; В— коньковый стоячий фальц; 9— кляммера; 10 — брусок обрешетки.

 

зуют стальную полосу сечением 5x60 мм. В готовых полосах кромкогибшиками отгибают кромки для стоячих фальцев, которыми полосы потом соединяются при по-моши гребнегиба и киянки. Все стоячие фальцы одного ската загибаются в одну и ту же сторону. Стоячие фальцы, выходящие на конек или-на ребра, сваливаются на плоскость в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Чтобы сделать коньковый или ребровые гребни, рядовые полосы обрезают таким образом, чтобы коньковая (ребровая) кромка на одном скате была высотой 30 мм, а на другом — 50 мм.

Полосы крепятся к обрешетке кляммерами. Для этого полоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и с помошью шнура проверяют ее положение. Клям-меры прибивают гвоздями (размером 3,5x45 мм) к боковым граням брусков обрешетки через каждые 50-70 см и затем закрепляют в стоячем фальце. На каждый лист должно приходиться не менее 2-х кляммеров. Если клям-мер совпадает с лежачим фальцем, то его перемещают на другую сторону бруска.

Полосы располагают с таким расчетом, чтобы лежачие фальцы в них были смешены по отношению друг к другу не менее чем на 50 мм.

Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Крепят свес специальными концевыми кляммерами через каждые 30-40 см.

При укладке рядовых картин в последнюю очередь делаютфальцевые соединения с надстенными желобами.

Одинарный фальц, связующий надстенный желоб и рядовое покрытие, делается следующим образом:

 

Соединение надстенного желоба и рядового покрытия: 1 — надстенный желоб; 2 — край рядового покрытия; 3 — металлическая лапа; 4 — киянка; 5 — молоток- подсекальник; 6 — гребнегиб; 7 — зубило; 8 — фальиевое соединение.

крытия, и треугольники высокой кромки сваливаются на малый отгиб;

Покрытие разжелобка. Вначале необходимо раскатать отогнутую ранее полосу покрытия разжелобка и изогнуть ее по продольной оси и плотно прижать к обрешетке, а затем соединить лежачими фальцами с надстенны-ми желобами и картинами рядового покрытия.

Одна из самых ответственных деталей стальной кровли — воротник дымовой трубы. Воротник изготавливают из двух П-образных деталей, соединяющихся между собой внахлестку в направлении стока воды.

Воротник дымовой трубы:

I — двойной лежачий фальц; 2 — одинарный угловой фальц; 3 — соединение внахлест.

 

При изготовлении воротника делаются точные замеры дымовой трубы, затем необходимые размеры переносятся на стальные листы. Боковые детали воротника делают в двух экземплярах (для правой и левой стороны), а верхние и нижние детали — в одном экземпляре.

При монтаже воротника дымовой трубы первой крепят нижнюю П-образную половину воротника при помощи гвоздей, затем крепят верхнюю половину внахлест на нижнюю (не менее 200 мм). Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами с креплением кляммерами через 500 мм, а в поперечном направлении — одинарными лежачими фальцами.

По окончании кровельных работ стальную кровлю тщательно осматривают. Трещины и неплотности в фальцах заделывают специальными герметиками или суриковой замазкой. Затем кровлю очищают от остатков материала и грязи и, если это не оцинкованные листы, покрывают краской. Окрашивают.

КРОВЛЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО МЕТАЛЛА

В отличие от традиционной металлической кровли устройство кровли из профилированного металла не требует особых профессиональных навыков.

Различают три типа профильных листов: трапецие-дальный, коробчатый и волнистый. Для того чтобы кровля из профильных листов служила надежно, ее нужно правильно уложить. Профилированные стальные листы укладывают с напуском по боковым кромкам (50—120 мм) и с продольным напуском (120—200мм). К деревянным стропилам листы крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами. Для стропильных крыш, выполненных из металла, к несущим конструкциям листы крепят болтами с головкой-крюком.

 

ет листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.

Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3—4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2—3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100-150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).

 

 

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы — по две на каждый лист — так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.

Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70-90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида. Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы. После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся подозрительные трещины покрываются суриковой замазкой.

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Карнизы крыши из асбестоцементной кровли покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки — заранее заготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным Деталям и стенам закрывают стальными фартуками, нижние концы которых перекрывают кровельное асбесто-Цементное покрытие на 15 см. Эти концы крепятся про-тивоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми

головками (если одних кнопок недостаточно). Под головку шурупа надевают стальную и резиновую шайбы, смазанные суриковой замазкой. Шуруп вкручивается до того момента, пока из-под шайбы не выступит мастика, которую тут же пришпаклевывают.

Для покрытия конька и^ебер на вершине верхнего пояса стропильной фермы крепится коньковый брус, а поверх него — рубероидная лента. По брусу укладывают специальные желобчатые асбестоцементные коньки, которые имеют с одной стороны расширенный конец, а с другой — суженный. Первый конек укладывается расширенным концом у фронтонного свеса или внизу ребра и закрепляется противоветровой скобой. Узкий конец крепится скобой и гвоздями. На узкий конец первого конька до упора надевается расширенным концом второй конек, причем нахлест должен составлять 70см. Все узкие раструбы коньков крепятся скобами и гвоздями.

 

КРОВЛЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК

Основанием для кровли из асбестоцементных плиток служит сплошной деревянный настил. Фронтонные свесы обшивают деревянными планками. Иногда плитки укладывают поверх рулонного материала (пергамина, рубероида), укрепленного на деревянном основании толевыми гвоздями.

Подготовка кровельного материала состоит из осмотра и сортировки асбестоцементных плиток, а также из заготовки стальных элементов кровли (картин карнизных

Покрытие конька:

\ — стропильная нога; 2 — шифер; 3 — коньковый брус; 4 — рубероидная лента; 5 — желобчатый конек; 6 — скоба.

Кровля из асбестоцементной плитки:

1— стропильная нога; 2 — обрешетка; 3 — уравнительная деревянная рейка сечением 8*50 мм; 4 — краевая плитка; 5 — цельная плитка; 6 — половинчатая плитка; 7 — гвоздь; 8 — проти во ветровая кнопка; 9 — противоветровая скоба.

 

свесов и надстенных желобов, полос разжелобков и ендов, воротника дымовой трубы).

Укладывают плитки на скатах снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Допускается укладка в обратном направлении: слева направо. Кровельные работы ведутся “русским способом”: плитки выкладывают одновременно в 2-3 рядах по диагонали внахлестку. В карнизном ряду кладут краевые плитки, которые крепят двумя гвоздями. Далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток, а все нечетные — целых плиток. Полуплитки крепят гвоздями, а целые плитки — двумя гвоздями и противоветровой кнопкой. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки верхнего ряда, в котором имеется отверстие для стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень пригибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб (что очень важно в районах с сильными ветрами).

Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо — в них могут появиться трещины. Вместе с тем слабое крепление позволит кровле вибрировать. Головки гвоздей должны только соприкасаться с поверхностью плиток.

Для облегчения кровельных работ до начала покрытия скатов асбестоцементными плитками желательно нанести разметочную сетку. Ширина каждой ячейки сетки — 23,5 см, а высота — 22,5 см.

КРОВЛЯ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ

Черепичная кровля наиболее декоративна, долговечна, огнестойка. Ремонт кровли достаточно прост и заключается в замене отдельных черепиц. К недостаткам

черепичной кровли следует отнести ее большую массу и, как следствие, необходимость устройства более прочной и тяжелой крыши. Рекомендуемый уклон черепичной кровли — 35-45°.

Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50x50 или 60x40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко уходила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось бы целому числу.

Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски толщиной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.

Черепица поднимается на крышу и раскладывается так, чтобы ее можно было укладывать сразу в 2—3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, закрепленной за обрешетины.

Различают три вида черепицы по форме: штампованная пазовая, ленточная-пазовая и плоская.

Как и все мелкоштучные кровельные материалы, черепица укладывается внахлест.

Существует два способа укладки черепицы:

Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке.

 

стики, настилы из досок вдоль конька и карнизов.

К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой или за счет собственного веса.

Плоская черепица обычнр прибивается гвоздями или крепится кляммерами, Кляммером фиксируются сразу две черепицы. Горизонтальный отворот кляммера ложится сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикальный отворот подводится смежная черепица. Клям-мерные крючки забиваются в обрешетку со стороны чердака. Сверху кляммерные отвороты закрываются вышерасположенным черепичным рядом.

Проволокой крепят все черепицы, расположенные на свесах {карнизных и фронтонных), на ребрах и на коньке.

Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить скобами особой конфигурации. На скатах с уклоном 35° рядовые черепицы обычно не крепятся проволокой. На крышах с уклоном 35-45° или расположенных в регионах с сильными ветрами черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каждую черепицу.

На крышах, где скаты имеют уклон около 60°, пазовая и штампованная черепица не крепится к обрешетке, а укладывается свободно и держится за счет собственного веса и особой пазовой конструкции.

Черепичная кровля имеет зигзагообразный рисунок, подобно кирпичной стене, когда стык 2-х черепиц выше-расположенного ряда приходится на середину черепицы нижерасположенного. Чтобы добиться этого, все нечетные ряды начинаются и заканчиваются целыми черепицами, а все четные — половинчатыми.

Направление укладки черепицы: снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево (для пазовой черепицы), слева направо (для желобчатой черепицы) или от любого фронтона (для плоской черепицы).

 

10

 

9

 

29

8

 

28

27

7

 

26

19

б

 

25

18

17

5

 

24

16

11

4

 

 

23

15

10

9

3

 

22

14

8

5

2

 

21

13

7

4

3

1

 

20

12

6

2

1

Порядок укладки черепицы

Укладка производится в 3-4-х рядах одновременно: в прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы; во втором — сначала половинку черепицы, а затем целую; в третьем ряду — одну целую черепицу. Затем возвращаются к первому ряду и кладут еше по одной черепице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицы, в пятом — одну целую и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды, и т.д.

Для того чтобы нагрузка на несущую конструкцию кровли была равномерной, желательно вести кровельные работы одновременно на обоих скатах.

315

По завершению укладки черепицы спустя 3—4 месяца поперечные швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым раствором с добавлением в него волокнистых материалов (пакли, сечки), а сверху прокрасить масляной краской.

Конек крыши и наклонные ребра выкладываются специальными коньковыми желобчатыми черепицами. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Коньковая черепица укладывается в направлении укладки рядовой черепицы на скатах: слева направо или справа налево. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх. Места стыка ребер с коньком заделывают цементным раствором или кровельной розеткой из оцинкованной стали. Крепят коньковую черепицу к обрешетке проволокой и укладывают на известковом растворе.

Ендовы и разжелобки черепичной крыши закрывают картинами из оцинкованной стали.

Примыкания черепичной кровли к вертикальной сте-не закрывают фартуком из оцинкованной стали, который крепят кляммерами к основанию под крайними черепицами и прибивают гвоздями к закладной рейке.

Вокруг дымовой трубы на черепичной кровле делают так называемую “выдру” из цементно-песчаного раствора. Это одно из самых уязвимых мест черепичной кровли, так как со временем плохой по качеству раствора или по качеству укладки воротник может треснуть и дать течь.

Черепичное покрытие должно плотно лежать на концах обрешетки вокруг ствола дымовой nрубы. Щель между стволом и кровлей выкладывается подворотничками

Разжелобок черепичной кровли:

I — стропильная лоска; 2 — дощатое основание разжелобка; 3 — полоса оцинкованной стали; 4 — черепица; 5 — кляммера; 6 — гвоздь.

Воротник дымовой трубы:

I — воротник из раствора; 2 — черепица; 3 — нижнее утолщение ствола; 4— верхнее утолщение ствола.

 

из оцинкованной стали. Затем ее заполняют цементно-песчаным раствором таким образом, чтобы вокруг трубы образовался воротник, выступающий над кровлей. Нижняя часть воротника расширена и плотно лежит на черепичной кровле, а верхняя часть точно облегает ствол дымовой трубы. Для лучшего, отвода воды на воротнике со стороны конька устраивают выступ с двумя наклонными плоскостями.

КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

В отличие от черепичной кровли, процесс устройства которой достаточно трудоемкий и требует сооружения конструкции крыши повышенной прочности, металлочерепица и профнастил, имитирующие рисунок идеально уложенной черепицы, монтируются без особых трудностей.

Кровли из металлочерепицы и профилированного настила изготавливаются из специальных профилей горяче-оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм с многослойным покрытием цветным пластиком. Такое покрытие обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучбй и температур (от —50°С до +120°С) и обеспечивает срок эксплуатации не менее 30 лет. Конструкции легкие (4,5-5,0 кг/м2) монтируются на гидроизоляционное покрытие и крепят к обрешетке винтами-саморезами с герметизирующими прокладками в шляпке.

При этом фирмы-изготовители предоставляют большой выбор дополнительных материалов, таких как планки (коньковые, торцевые, карнизные, для внутренних швов и др.), уплотнения, покрытые слоем пластика того же цвета, что и кровельные листы, водосточные системы, лестницы и др.

 

ДЕРЕВЯННАЯ КРОВЛЯ

Деревянные кровли легки и просты в устройстве и могут быть рекомендованы при строительстве садовых домиков или в местности, где приобретение леса не представляет особых проблем. Деревянная кровля имеет ряд недостатков из-за склонности к загниванию, но при правильной эксплуатации может прослужить 12—15 лет.

Рекомендуемый уклон деревянной кровли — 28—45°.

Кровля из теса

Обрешетка выполняется из брусков сечением 50x50 мм или жердей диаметром 60-70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие — из полномерных.

Для тесовой кровли берут доски толщиной 20-25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практична и широко используется. В продольном направлении доски могут быть уложены:

— впритык в два слоя, при этом стык между досками

 

верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;

 

Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоздями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40-50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Кровля из драни традиционно используется в лесных районах и отличается особой декоративностью, ярко выраженным колоритом, легка и проста в изготовлении.

Уклон кровли из драни — 28-45°.

Обрешетка выполняется из жердей или брусков с сечением 50x50 мм, которые прибиваются на расстоянии 200—300 мм друг от друга.

Кровля из драни бывает двух-, трех- и четырехслой-ной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25—30 мм. По скату верхние дранки перекрывают нижние на половину длины при двухслойном покрытии, на две •трети длины — при трехслойном и на три четверти длины — при четырехслойном покры-

Кровля из теса:

1 — стропильная нога; 2 — обрешетина; 3 — доска; 4 — коньковая доска; а — двухслойная; б — однослойная.тии. Первый укороченный ряд драни укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные (укороченные и полномерные) — ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладываются внахлестку на 1/2 или 1/3 ширины. К обрешетке дрань прибивается гонтовыми гвоздями 1,5x70 мм.

Горизонтальность укладываемых рядов проверяют по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек делается из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.

Готовая кровля

Гонтовая кровля — самая дорогая и трудоемкая среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность. Долговечность и необычайная живописность. Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферной или черепичной, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание.

Уклон гонтовой кровли — 30—50°.

Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50x50 мм с шагом, равным одной трети длины гонта.

Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием. Первый способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.

Гонтовая кровля: а — обший вид; б — тонтина; 1 — гонт; 2 — обрешетка; 3 — доски.

Чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300-400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором

на 3-4 плахи толщиной 80—100мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8—10мм. Для этого плаха вставляется в тиски, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.

Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными, двухслойную кровлю выполняют для хозяйственных построек. В двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на 1/2 длины гонта, а в трехслойной — на 2/3 длины. В каждом ряду острые края гон-тин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними. Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонт должен перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20-25 мм. Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.

Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. При-карнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает-с серединой гон-товой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обрабатывают древесным антисептиком.

Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой Кромки на 1/4—1/3 ширины; причем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный

Воротник дымовой трубы:

~ гонтовая дощечка; 2 — воротник из кровельной стали; 3 — скоба Для крепления напуска нал продольным краем воротника.

брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2—3 ряда).

Для покрытия разжелобков и ендов также понадобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гон-товые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы.

Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков, боковые фартуки воротника крепятся под рядовое покрытие.

Как правило, чердачные крыши устраивают холодными, а бесчердачные — теплыми. В случае, когда чердачное помещение нежилое, утепляют только пол чердака. Если же чердачное помещение или мансарда используются в качестве жилища, тогда по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал. Плоские крыши (без чердака) или скатные крыши дома, в котором главное жилое помещение расположено непосредственно под крышей и общая архитектура дома не предполагает отдельного чердачного пространства, обязательно теплоизолируют, чтобы не допустить чрезмерной утечки тепла.

Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. Удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и хорошо состыковываются между собой. При укладке рулонных и сыпучих утеплителей необходимо знать некоторые профессиональные секреты, позволяющие ускорить работу.

Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100мм.

При устройстве теплоизоляции особое внимание необходимо уделить обеспечению пароизоляции. В первую очередь это касается утепления скатов. Пароизоля-ция обеспечивается зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем, а также наличием особого пароизоляционного'слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Большая разница в температуре снаружи здания и внутри без устройства вентиляционных отверстий в кровле и слоя пароизоляции может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Как следствие этого — загнивание несущих конструкций, выпадение конденсата в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т. п., т. е. процесс преждевременного разрушения здания.

Пол чердака утепляют как рулонными, так и сыпучими теплоизолирующими материалами. Прежде всего, заделывают все щели в потолочном перекрытии вокруг труб, вентиляционных каналов и т.д. Для этого лучше всего подходят пенные уплотнители, которые в изобилии появились на прилавках магазинов. Возможны и традиционные методы уплотнения щелей (пакля, войлок и т.д.), но эффективность их ниже.

Далее между балками чердачного перекрытия раскатывают рулоны утеплителя (войлок, минеральная вата и т. д.), плотно прижимая их к поверхности. Рулоны приобретают необходимой ширины или подгоняют полосы по месту. Полученные при подгонке обрезки используют для утепления труднодоступных мест и областей сложной конфигурации. Если по полу чердака проложены сантехнические коммуникации (водопровод, отопление и т. д.), то следует избегать прямого контакта труб с утеплителем. Для этого трубы сначала изолируют картоном, а после этого закрывают утеплителем.

Теплоизоляция водопроводных труб:

\— брусок несущей конструкции; 2— водопроводная труба; 3— теплой эоляциониыи материал; 4— картонная полоса.

Особенно следует соблюдать меры предосторожности, если по полу чердака проложены кабеля электрической разводки. Закрывать кабельные магистрали утеплителем категорически запрещается. Их лучше всего подвесить к несущим конструкциям крыши, соблюдая правила прокладки электрических кабелей. В крайнем случае кабель можно положить сверху утеплителя, на предварительно уложенный изоляционный материал.

Сыпучий теплоизоляционный материал (керамзит, шлак и т. д.) насыпают между балками перекрытия и сверху выполняют стяжку из известкового, цементно-известкового или глиняного раствора. Если предполагается использование в хозяйственных нуждах чердачного помещения, то сверху утеплителя настилают деревянный пол.

Плоская крыша может быть утеплена снаружи жесткими теплоизоляционными плитами. Поверх брусьев несущей конструкции укладывается сплошное основание

Наружное утепление плоской крыши:

1 — потолок; 2 — брусок несушей конструкции; 3 — деревянная панель; 4 — гидроизоляционное покрытие; 5 — теплоизоляционный слой; 6 — тротуарная плита.

из панелей, на которые укладываются теплоизоляционные плиты, а по ним — тротуарные плиты. При этом необходимо проверить, выдержат ли дополнительную нагрузку несущие конструкции и не даст ли впоследствии течь само кровельное покрытие.

Внутреннее утепление плоской крыши со стороны потолка наиболее приемлемо. Сам по себе процесс устройства теплоизоляции не труден, но придется заранее продумать проблему размещения осветительных приборов. В этом случае следует отдать предпочтение огнестойким пенополистирольным плитам толщиной 25 мм. Для устройства теплоизоляции привинтите к потолку через каждые 40см планки из мягкой древесины. Первую планку прикрепите вдоль любой стены, расположенной перпендикулярно брусьям несущей конструкции, вторую планку— вдоль противоположной стены. После этого впритык к первой планке приклейте пено-полистирольную плиту (на специальный клей или мае-

 

тику). Затем привинтите следующую планку и приклейте вторую теплоизоляционную плиту. Продолжайте утеплять потолок, чередуя укладку планок и плит. Когда теплоизоляционный слой будет выложен на всей площади потолка, прикрепите к нему полиэтиленовую пленку. К планкам прибейте декоративные панели. В качестве крепежных деталей используйте оцинкованные гвозди.

Скаты крыши утепляют в случае использования чердачного помещения для проживания. При этом особое внимание следует уделить пароизоляции. Утепляя скаты, не следует устраивать теплоизоляцию чердачного перекрытия, чтобы не препятствовать доступу тепла из основного помещения к чердачному пространству. Особое внимание необходимо обратить на качество пароизоля-ционного слоя.

Для изоляции скатов крыши лучше всего использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные плиты прямоугольной и клиновидной формы.

Укладка теплоизоляционного материала на скатах крыши начинается с подготовки теплоизоляционных плит необходимой толщины и ширины. Затем измеряется толщина досок и шаг стропильных ног. Ширина изоляционных плит должна на 1 см превышать расстояние между стропилами, а их толщина — на 2-5 см меньше высоты сечения стропильных ног. Дополнительный 1 см по ширине необходим для лучшей стыковки плит у стропильных ног. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставался зазор 2—5 см, который обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.

Для утепления карнизов берут две длинные полосы фанеры и по ним, как по пандусу, утеплитель спускают к карнизному свесу. Затем фанерные планки укладываются в проем между стропильными ногами до их упора нижними концами в карнизную доску. Теплоизоляционная плита спускается по уложенным таким образом

 

 

CSS Menu by OpenCube