ПОЛЫ
Оглавление
Экономия чернил
Составы бетонов,
производство блоков
Полы являются одним из
основных элементов здания и должны отвечать ряду требований:
обеспечивать
тепловой комфорт, особенно в жилых
помещениях;
быть прочными и надежными,
конструкция полов должна быть достаточно жесткой, без прогибов и деформаций;
покрытие полов должно быть
износостойким и отвечать функциональному назначению помещений.
Эстетические требования к
полам определяются внутренним интерьером помещений.
Различают следующие
определения конструктивных элементов пола:
Покрытие — "чистый
пол”, верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным
воздействиям.
Прослойка — промежуточный
слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для
покрытия упругой постелью.
Стяжка — (основание под
покрытие) — слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя
пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона,
укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким
нижележащим слоям пола на перекрытии.
Конструктивные схемы полов:
а — покрытие; б — стяжка; в — гидроизоляция; г — подстилающий слой; д — прослойка; е —
теплозвукоизоляционный слой; ж — несущий элемент; 1 — керамическая плитка; 2 —
цементно-песчаный раствор; 3 — гидроизоляция на битумной мастике; 4— бетон; 5—
битумная мастика; 6 — щебень; 7 — грунт основания насыпной; 8 — доски; 9 —
лаги; 10— прокладка из доски; 11 — два слоя толя; 12 — кирпичный столбик; 18—
фунт основания природный; 14— паркет; 16— цементно-песчаный раствор; 16— слой
пергамина; 17— гравии керамзитовый; 18— панель перекрытия нал техническим
подпольем; 19— паркетная доска; 20 — прокладка из ДВП; 21 — песок; 22 — панель
перекрытия.
Если покрытие— покрытие
+ стяжка (основание пола) покоится на упругой звукопоглощающей прослойке, то
такой пол называется “плавающим”.
Звукопроницаемость пола зависит от
конструкции перекрытия и применяемых звукоизолирующих материалов (минераловатные плиты, древесноволокнистые плиты и т. п.).
Для улучшения теплового режима отапливаемых
помещений в полах выполняют теплоизолирующие прослойки или настилают покрытия с
минимальным теп-лопоглощением.
По степени убывания тепла различают теплый,
средний и холодный пол.
Теплые — полы, покрытие которых обычно
выполняется из древесины (доски, паркет, ковровые покрытия и т. п.).
Средние полы — покрытие из пробкового
линолеума, поливинилхлорида на изолирующей прослойке и т. п.
Холодные полы — цементная стяжка или плитка
непосредственно по бетону.
Кроме этого, пол, в основание которого
закладываются обогревающие элементы, называют “активным теплым полом”.
Гидроизоляционный слой — препятствует
проникновению фунтовой влаги, обеспечивает надежную защиту помещений с влажным
режимом (кухня, ванна, санузел), особенно если они расположены на втором этаже
(и более).
Подстилающий слой — несущий элемент пола,
распределяющий нагрузку на грунт (основание). Основной тип подстилающего слоя —
бетонный, по нему укладываются тепло- и звукоизолирующие слои.
Покрытием пола могут служить различные
материалы — древесина, полимерные материалы, керамика, бетон. Вариантов
покрытия пола в современных строительных технологиях множество — паркетные
щиты, наборной паркет на мастике, ламинированные полы, штучный паркет на
гвоздях, плиточное покрытие полов, рулонное покрытие, ковровое синтетическое
покрытие. Покрытие линолеумом можно разделить на покрытие линолеумом на
вспененной резине, линолеумом с поверхностной пленкой, линолеумом на теплой
основе, тонким безосновным линолеумом.
Но в начале необходимо устройство основания для юла. Почти все типы покрытий пола могут быть выполнены
по бетонной или цементной стяжке, при этом она должна быть идеально ровной и
сухой. Бетонную плиту можно выровнять раствором (если неровности больше 10 мм)
или выравнивающими составами (при неровностях от 1 до 10мм). Влажность
основания для укладки паркета не должна превышать 5%, для других
покрытий — в соответствии с требованиями по их укладке.
Бетонные и
цементно-песчаные стяжки делают из бетона или раствора марки 50-100. Их
укладывают по заранее подготовленному слою тепло- и звукоизоляции (из шлака,
песка, пористого бетона), толщина которого, как и толщина самой стяжки,
установлена проектом. Рекомендуемая толщина стяжек 20-40 мм, однако
современные тонкозернистые сухие смеси обеспечивают достаточно прочное
основание и при меньшей толщине стяжки (до 5 мм), особенно если они выполнены
из смесей, содержащих волокнистый (армирующий) наполнитель, или выполнены по
сетке.
Стяжки устраиваются по
маякам, обычно в один слой, и выполняются захватками шириной до 2-х метров
(площадью не более 15-25 м2), ограниченными
рейками, которые служат маяками при укладке стяжки. Правильность укладки маяков
проверяется по уровню. Разравнивание свежеуложенной растворенной смеси
производится правилом. Стяжки в период твердения должны предохраняться от
испарения воды (3-7 дней), например, с помощью полиэтиленовой пленки.
Укладка стяжек из растворов
допускается при температуре воздуха на уровне пола и температуре нижележащего
слоя не ниже 5"С, причем перекрытие не должно быть промерзшим.
Во избежание увлажнения и
намокания песка (шлака или пористого бетона) бетонную или цементную стяжку
делают по пароизоляционному слою, состав которого определяется проектом.
Применяемые для стяжки бетон и раствор должны быть жесткими. Бетон или це-ментно-песчаный раствор стяжки укладывают полосами,
ограниченными маячными рейками через одну, начиная от стены и продвигаясь к входной
двери. После заполнения нечетных полос, ограничением которых служат готовые
четные полосы, верх маячных реек должен быть на 2-3 мм ниже верха стяжки.
Цементно-песчаная
стяжка по бетонному основанию
Верх стяжки основания
должен быть ниже отметки чистого пола на толщину покрытия или покрытия и оргалита. Толщину слоя мастики или клея не принимают в
расчет, так как при последующей остружке и циклевке
паркета (если это полы паркетные) с него снимают примерно такой же слой
древесины.
Стяжки из бетона или
раствора уплотняются легким поверхностным вибратором. После уплотнения стяжку
выравнивают правилом и затирают до получения однородной шероховатой
поверхности, которую затем проверяют двухметровой рейкой. После этого
исправляют все замеченные неровности. Во избежание растрескивания и отслаивания
от основания стяжки должны твердеть во влажном состоянии. Для этого на вторые
или третьи сутки стяжку засыпают слоем песка или опилок, поливая их водой
ежедневно в течение 7—10 суток. По истечении этого срока песок или опилки
убирают и дают стяжке просохнуть.
Вместо указанного способа
можно свежеуложенную стяжку покрыть битумной грунтовкой и в
таком состоя-
Устройство цементной стяжки по маячным рейкам:
а — укладка стяжки
и ее разравнивание рейкой-правилом; б —
снятие маячных реек и затирка стяжки.
нии выдержать 7-10 суток. После этого
стяжка готова к настилке покрытия пола.
Покрытие можно настилать не
ранее чем через сутки после нанесения грунтовки, если к этому времени грунтовка
перестала быть липкой, а стяжка будет иметь достаточную прочность и влажность.
Основания пола часто
выполняются из ДВП, ДСП, цементно-стружечных и гипсоволокнистых
плит, гип-
собетонных панелей. При эксплуатации они
неравномерно деформируются из-за высокой гигроскопичности, многие из них не
влагостойки, требуют тщательной заделки швов, исключающей появление трещин.
Более высокое качество имеют основания, выполненные из легких бетонов. Многие
годы такие стяжки выполнялись из керамзитобетона. Однако для выравнивания
поверхности на них расходуется значительное количество грунта и мастики. Если
при этом использовать “холодный” цементно-песчаный раствор для выравнивания
поверхности керамзитобетона, то резко снижаются теплотехнические свойства
основания пола.
В России и других странах
имеется опыт применения поризованных легких бетонов
для создания “теплых” стяжек. Наименее удачен вариант использования газообра-зователя для поризации цементно-песчаных растворов. Основной недостаток—
неравномерное вспучивание и, как следствие,
неодинаковая толщина стяжки. Лучшие результаты дает применение легкобетонных
стяжек с добавлением в их состав ПАВ (поверхностно-активных воз-духововлекаюших
вешеств), а также мелко-среднезерни-стых
пористых заполнителей: вспученного вермикулита, перлита, гранул вспененного
полистирола, опилок хвойных пород и других. Имея низкие коэффициенты теп-лоусвоения, достаточную
прочность, они легко заглаживаются, не требуют шлифования и шпаклевки.
Материалы нового поколения
для выравнивания бетонных полов— это так называемые
сухие растворные смеси. Они выполняются на цементной основе (чаше всего
портландцемент различных марок и видов: пластифицированный, быстротвердеющий,
безусадочный и т. п.), используются также тонкодисперсный кварцевый песок,
специальные наполнители (например, волокнистый) и добавки (регуляторы
схватывания и твердения, пластификаторы и другие).
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ
В индивидуальном
строительстве традиционно древесина считается наилучший
материалом.
Вкратце надо сказать об
особенностях настилки полов при низком и при высоком уровне грунтовых вод.
При низком уровне фунтовых
вод или при сухой почве можно ограничиться дощатым настилом, уложенным по
лагам. Опорами для них служат невысокие (в два ряда) кирпичные столбики, гидроизолированные сверху двумя слоями рубероида на
битумной мастике. Эти столбики опираются на подготовку из “тощего” бетона (с
увеличенным процентом добавок гравия и песка, примерно 1:7). Под ней находится
гидроизоляционный слой из размятой (с водой) глины, который защищает подполье и
конструкции перекрытия от фунтовой сырости. Ниже лежит утрамбованный грунт.
Высота подполья — около 250 мм. Такая конструкция обеспечивает непоражаемость пола грибком, и он служит долгое время.
При высоком уровне фунтовых
вод пол поднимают над землей не менее чем на 500 мм. В этом случае его надо
сделать двойным, с утеплителем, заложенным между чистым и черным полом. Двойной
пол обычно выполняется по балкам. Через гидроизоляционную прокладку они
опираются на кирпичные столбики, а те, в свою очередь, на бетонную подготовку,
мягкую глину и утрамбованный грунт. К балкам пришивается черный пол из
деревянных щитов. На него наносят слой глиняной смазки (20-25 мм) или кладут
рубероид, затем идет теплоизолирующая засыпка (шлак, керамзит, опилки с
известью) или утеплитель. По нему или по засыпке вновь помещают рубероид или
пергамин, что является хорошей зашитой от грызунов. По верху балок настилают
чистый пол. Пространство между чистым и черным полом должно проветриваться, для
этого в чистом полу в углах комнат делают вентиляционные отверстия.
Деревянные дощатые полы
могут быть как одинарными, так и двойными.
Для одинарных полов доски
остругивают и подгоняют по размеру. Если нет досок нужной длины, их можно
стыковать, но обязательно на одной из лаг (балок). Каж-
4
б О
Установка плинтусов и
вентиляционных решеток: а — профили плинтусов; 6 — установленные плинтусы; в — рамка; г —
установка решетки па пол; д— плинтус
с нащельниками; 1 — отвер-стая;
1 — рамка; 3 — решетка; 4 — пол; 5 — балка.
дая укладываемая доска должна плотно
примыкать к предыдущей. Поэтому, уложив, но не прибив вторую доску, в 10-15 см от нее в лагу (балку)
вбивают скобы. К доске прикладывают прокладку длиной 50-70 см и между ней и
скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не
прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают
гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 5 мм. Зазор между
половыми досками не должен превышать 1 мм.
Укладывать доски
рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные
стороны. Это способствует получению наиболее ровного пола.
Сплачивание досок
при настилке пола:
а — обычными скобами; б— скобами
Смолякова; 1,5— скобы; 2 — клинья; 3 — кусок доски;
4, 7 — клинья; 6 — лага.
Кромки нешпунтованных досок
должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном внутрь. При
чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших
щелей.
Фугуя кромки,
доски метят, чтобы не спутать их.
Иногда вместо фуговки кромки досок
притесывают топором. Делают это так. У первой из остроганных досок по отбитой
шнуром линии притесывают обе кромки и прибивают ее к
лаге. На расстоянии 2-3 см от первой кладут вторую доску и слегка крепят ее
двумя гвоздями. Между досками вставляют черту или отволоку (брусок с гвоздем) и
проводят инструмент вдоль кромки первой доски, оставляя на лицевой стороне
второй риску, по которой и притесывают ее кромку.
Двойные (утепленные) полы состоят из двух
настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии
друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок толщиной 5-6 см, которые
не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные
бруски.
Сначала стелют черный пол, смазывают его
известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком или мелким
шлаком на половину высоты балки. Песок заливают сантиметровым слоем жидкого извест-
Устройство
черного пола:
а— балка со
шпунтами; б - балка с черепом; в- балка с черепным бруском.
кового раствора, хорошо просушивают и только после этого
настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные
отверстия.
Вентиляционные
устройства подполья:
а— щелевой
плинтус; б— решетка к плинтусе; I
— горизонтальные деревянные прокладки толщиной 12 мм через 500—750мм.
Схема устройства дощатого пола по грунту: I - уплотненный грунт основания; 2 — подстилающий слой
из щебенки и бетона; 3— кирпичный столбик; 4— слой толя или рубероида; 5—
подкладки; 6— лаги; 7— дощатый пол; 8— слой картона; 9 — паркетный пол; 10—
плинтус.
ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ
Паркет — практичное, долговечное,
экологически чистое покрытие из древесины — является, несмотря на его цену,
несомненным лидером в мире разнообразных половых покрытий.
Предпочтение отдается паркету из дуба, бука,
ясеня, клена, мягкие породы древесины применяют редко.
Дуб обладает довольно широкой гаммой оттенков
-от теплого серого до желто-коричневого. Фактура дре-.весины дуба колеблется от
однородной до сложной, а эксплуатационные качества прекрасно подходят для
полового покрытия помещений различного назначения. Дубовый паркет наиболее
долговечен и может простоять 70-80 лет с периодическим обновлением лакового
покрытия.
Древесина бука гладкая, ровная, слегка
красноватого оттенка. Пропаренная, она приобретает более интен-сивный красный цвет подобно вишне или ольхе. У
ясеня цвет может колебаться от желтого до красно-коричневого.
Клен имеет светлую окраску, и его оттенок зависит от
сорта дерева.
Паркет настилают на ровное сухое основание, к
качеству которого предъявляются повышенные требования. Основой паркетного пола
может служить черновой пол из-сухих досок, бетонное
перекрытие или саморастека-юшиеся стяжки.
Лучшим основанием для паркета является
черновой дощатый настил, на который укладывается картон. Древесина должна быть
здоровой, без гнили, грибковых заболеваний и поражений насекомыми. Изолирующим
слоем может служить ДСП, пергалин, влагостойкая
фанера. Если паркет укладывается на лаги по бетонному основанию, фанера
укладывается в два слоя.
При настиле паркета по бетонной плите или цемен-тно-песчаному основанию, его тщательно выравнивают и
высушивают, затем очищают от мусора и пыли, грунтуют поливинилацетатной
дисперсией 10%-ной концентрации или грунтовками на основе битума. Для эталона
на одну часть (по массе) битума берут две-три части бензина или керосина. Битум
расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. В
охлажденный до 80°С битум вливают бензин или керосин и
тщательно перемешивают. Грунтовку наносят широким шпателем или жесткой маховой
кистью.
Черновой пол под паркет укладывают по
деревянным лагам, как и при устройстве дощатого пола.
Одной из новинок в технологии подготовки
черного пола стала методика укладки, чернового пола по регулируемым лагам. В
основе технологии лежит применение деревянных или
пластиковых лаг со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчиваются
пластиковые болты-стойки, на которых будут стоять лаги. Между лагой и основанием (плитой перекрытия) не будет контакта.
Болт-стойка жестко закрепляется при помощи дюбеля-гвоздя к бетонному основанию
или при помощи самореза к деревянному. Между лагами
устанавливается определенный шаг (как правило, под паркет, линолеум, половую
доску— 60см, под плитку— 30, 40см). Вращая болты-стойки вокруг оси и тем самым поднимая или опуская лаги, их выравнивают по высоте.
Излишки болтов-стоек срезают. На лаги саморезами
крепят влагостойкую фанеру общей толщиной не менее 20 мм (в случае
использования “европола” или паркетной доски толщиной
более 22 мм фанера не применяется и доска укладывается прямо на лаги). Затем на
фанеру стелится отделочный слой пола.
К преимуществам применения технологии
регулируемых лаг следует отнести сокращение сроков строительства, относительную
экономичность; возможность устройства дополнительной звуко-
и теплоизоляции; значительное уменьшение нагрузки на перекрытия; возможность
монтажа под полом коммуникаций (электро-, тепло-,
водоснабжения и канализации); выравнивание любых перепадов и неровностей в
перекрытиях (от 10 до 250 мм и более).
При устройстве основания для полов из
древесных плит сначала укладывают звукоизоляционные прокладки, по ним — лаги из
нестроганных досок или полос ДСП с шагом 300—400 мм.
При укладке лаг следят, чтобы стыковка кромок плит выполнялась по лагам. Лаги у
стены укладывают с зазором 20-30 мм. Все лаги укладывают и
проверяют строго по уровню. При наличии
зазоров уровень укладки регулируется подсыпкой под них слоя песка или
углублением в песок. При больших зазорах делают дополнительную прокладку из
ДСП. После выверки лаги временно соединяют брусками, предотвращая случайные
смещения.
Дощатый настил (черный пол) применяется в
качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил
делают из нестроганных сосновых или еловых досок
толщиной не менее 35 и шириной не более 120 мм, уложенных по лагам или балкам с
зазором до 5 мм. Применение досок шириной более 120 мм не рекомендуется. Доски
черного пола располагают так, чтобы они шли поперек рядам паркета, а не вдоль,
иначе зазоры между досками могут совпасть с торцами паркета по всему ряду, что
лишит возможности забить гвозди в торцовые пазы клепок. Ровность настила черного
пола проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Черный пол должен быть строго
горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой и настилом не должны превышать
3 мм.
Общий уровень покрытия пола для всей квартиры
определяется уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная дверь в
квартиру открывается обычно внутрь, то для того чтобы она не задевала ни пола,
ни ковра, полы в передней должны быть на 15-20 мм ниже пола лестничной
площадки, уровень же пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под
уровень передней.
Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборной или мозаичный и паркетные доски.
Выбор достаточно большой, но любой паркет красив, удобен и экологически чист.
Прежде всего, паркетные планки необходимо
отсортировать по цвету и размеру, влажность древесины — не более 6-8%.
На подготовленном
черном полу составляют основ-
ной рисунок, наиболее популярны три способа
укладки: “елочка”, “вьетнамка” и “палубный”.
Рисунков укладки паркета достаточно много,
выбор их зависит от желания заказчика и мастерства паркетчика.
Мы рассмотрим наиболее простой — в “елочку”,
но прежде немного о клеях и мастиках.
Паркет можно приклеивать горячими (150°С) и
холодными мастиками. Поскольку любая мастика быстро остывает, а к остывшей
мастике паркет приклеивается плохо, удобнее использовать холодные мастики. Они
и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях. Наносить
холодную мастику нужно тонким слоем в 1—1,5 мм, тогда на 1 м2
пола будет уходить приблизительно 1 кг мастики. Основными компонентами би-тумно-канифольной мастики являются нефтяной битум
БН-50/50 (БН-Ш), бензин, канифоль или сосновая смола в соотношении 55:20:12.
Готовить эту мастику следует следующим
образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при температуре 160—180 °С, тщательно перемешивая. Затем добавить в него канифоль и
мешать, пока она не расплавится.
После чего снять массу с огня и остудить ее
до температуры 80 °С. Влить бензин и тщательно перемешать, слить в герметически
закрываемую посуду. Мастика должна представлять собой однородную массу, без
каких-либо комков и сгустков, для этого ее следует протереть через сито. На
отечественном рынке клеи и мастики для паркета представлены достаточно широко,
поэтому особой необходимости приготовления мастики в домашних условиях нет.
Применять готовые клеи следует в строгом соответствии с прилагаемыми
инструкциями; особое внимание уделяется поверхности основания. Пробивать
паркетные планки следует гвоздями, длина которых не превышает 40 мм, а толщина
равна 1,8 мм.
Все виды оснований, независимо от того, из
какого материала они изготовлены, за сутки до начала настилки паркета грунтуют
битумным раствором.
Кольчуга
Виды паркетных
рисунков
Грунтовочная масса приготовляется из битума,
разведенного керосином или бензином в пропорции: 1 часть битума на 2—3 части
растворителя. Наносить грунтовку следует кистью, и после того как грунт
затвердеет и перестанет липнуть, вы можете приступать к настилке паркета.
Начинать настилку следует с того, что
посередине комнаты натягивается шнур. Настилать паркет желательно от стены,
можно прокладывать маячную “елочку” и вдоль осевой линии.
Предварительно необходимо обрезать концы
планок пристенного ряда под углом в 45°. И под этим
углом уложить первый ряд планок, делая отступ от стены на 1,5-2 см.
Самое первое звено “елочки” целесообразнее
собирать предварительно насухо и только потом укладывать на мастику. Мастику
следует хорошенько перемешать и налить тонкой струей вдоль стены. После чего
взять в руки шпатель или гребенку и разровнять слой. Мастичная полоса должна
быть несколько большей ширины, чем ширина укладываемой елки. Покончив с
укладкой первого звена, приступайте к следующей настилке, продолжая маячную
“елочку”. Укладывать следует точно по шнуру, зазоры между отдельными клепками
не должны превышать 3 мм.
Эти клепки соединяются в шпунт и подгоняются
легкими ударами по самому низу кромки. После выполнения маячного ряда следует
настелить рядовое покрытие в указанном порядке. Маячную “елочку” необходимо
закрепить с обоих концов, используя деревянные вкладыши, которые забиваются в
зазоры между стеной и паркетом. Планки должны максимально прилегать друг к
другу, а также к основанию всей своей нижней плоскостью. Приступая к настилке
следующих планок, находитесь на ранее уложенном полу. Под действием силы вашей
тяжести планки будут прилегать друг к другу еще плотнее.
Укладка
паркета “елочкой”:
I - направление маячной "елочки”; 2 -
планки (+клепки); 3 - второй ряд паркета; 4 — направление укладки третьего
ряда.
Правда, существует опасность того, что вы
сдвинете с места отдельные планки или вообще целый ряд, Поэтому будьте
осторожны.
Настилая паркет у противоположной стены
(конец последнего ряда), используйте оставшиеся обрезки планок после их
заготовки для самого первого ряда. Все
неполные планки в обязательном порядке
соединяют в паз и гребень, что дает возможность создать монолитную паркетную
плиту, которая прочно приклеена к основанию.
Настелив паркет полностью, его обычно
временно закрепляют деревянными вкладышами, которые забивают в зазоры,
оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами. Расстояние
между вкладышами должно быть порядка 50 см, что обеспечит неподвижность
паркета, пока твердеет мастика. После настилки паркет следует выдержать в
течение 4-5 суток, после чего можно строгать и циклевать паркет.
Зазор, который останется между продольными
стенами и паркетной плитой, закрывается плинтусом.
Другой способ настила паркета осуществляется
на гвоздях. Технология практически та же самая, только укладка паркета на
гвоздях выполняется исключительно по основанию из древесноволокнистых плит.
Чтобы правильно сделать такую укладку, вам
потребуется натянуть по центру помещения шнур перпендикулярно окну. Затем
укладывают несколько пар клепок под углом в 45° таким образом, чтобы углы
клепок располагались непосредственно под шнуром. Главное — прибить первые две
планки, а за ними два ряда клепок, расположенных по обе стороны от маячного
шнура.
Выкладывая остальные ряды,
забивайте гребень в шпунт клепки, уложенной ранее, и закрепляйте гвоздями: один
гвоздь вбивается в торцевой паз, два других — в продольный. Гвозди необходимо вбивать в пазы под углом, а их
шляпки обязательно утапливать добойником заподлицо с
древесиной. Для крепления паркетных планок применяют гвозди длиной 40мм,
толщиной 1,6— 1,8мм.*
* Паркет с прямым
рисунком не требует предварительной укладки планок. Первый ряд паркета начинают
с центра помещения, выдерживая его строго по центру.
Паркетные доски состоят из реечного основания
и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойком клее. Как
правило, все паркетные доски одинаково толсты и широки, с одной стороны у них
расположены гребни, с другой — пазы.
Паркетные доски можно настилать как на деревян ные, так и на бетонные основания, но исключительно
по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг
от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.
Гвозди для крепления доски к лагам должны
достигать 60-70 мм в длину. И вбивать их нужно под наклоном в самое основание
нижней щеки паза. Шляпки гвоздей обязательно нужно утапливать добойником в толщу древесины.
Залог надежности паркетного покрытия в том,
что вы прибиваете паркетную доску к каждой лаге. Нельзя пропустить ни одну из
них. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт и плотно
сплачивают. Стыки досок обязательно должны находиться на лагах, образуя, таким
образом, одну прямую линию.
Если паркетная доска оказалась слишком
длинной и свешивается над лагой более чем на 10 см,
тогда нужно уложить дополнительную лагу. Настилая
паркетные доски, следует регулярно проверять, не прогибается ли иол ногами пол,
в противном случае необходимо подклады-вать
новые лаги.
Паркетные доски обычно покрыты лаком еще на
заводе и дополнительной обработки после настилки не требуют. Помните: в
комнатах такие доски укладывают по направлению света, в коридорах же — по
направлению движения людей.
Щитовой паркет называют “сэндвичем”,
“бутербродом” потому, что состоит он из основы (можно называть ее основа-шит), на которую уже
наклеены паркетные клепки (планки).
Щитовой паркет намного удобнее штучного, так
как не требует специально подготовленной основы и стелется прямо по лагам.
Настилать щитовой паркет следует с укладки
маячных рядов. Два пересекающихся под прямым углом шнура нужно натянуть вдоль
двух смежных стен на расстоянии размера щита плюс 1 см. И вот по ним в виде
буквы Г укладывают два ряда щитов.
После укладки и закрепления первого щита
следует заложить в пазы соединительные рейки, на которые насаживают уже
следующий щит. К лагам щиты притягивают гвоздями.
Когда паркет полностью уложен, его следует
очистить от пыли и мусора (а он будет) и протереть влажной тряпкой. Выравнивают
паркет шерхеблем или рубанком, направление движения
инструмента — вдоль древесных волокон плитки.
Окончательную зачистку поверхности производят
циклевкой, чтобы снять оставшийся на поверхности плиток после высыхания ворс.
Готовый паркет следует еще раз тщательно
очистить, высушить и покрыть лаком (можно мастикой).
Для покрытия паркетного пола используются водорастворимые и скипидарные мастики.
Водорастворимую мастику следует растворить в горячей воде и тщательно
перемешать. Чем лучше она перемешана, тем равномернее распределится состав по
поверхности. Наносят мастику не очень жесткой волосяной щеткой или кистью,
стараясь избежать ее скапливания в углублениях, так как после высыхания
небрежно нанесенной мастики полы могут приобрести пятнистый оттенок.
Приступать к натирке полов следует только по
истечении не менее 2-3 ч. Предварительно удаляют тряпкой сгустки мастики и дают
ей просохнуть еще 1,5 часа, после чего наносят второй слой, дают ему просохнуть
и только
Ручные
цикли
после этого натирают пол до получения
равномерного глянца.
Нельзя наносить жидкую водорастворимую
мастику на буковый и березовый паркет, так как именно он больше всех других
страдает от влаги. Для такого пола надо использовать мастику сметанообразной
консистенции и наносить ее только щеткой, оптимальнее
же всего покрыть паркет из вышеуказанных видов древесины готовой скипидарной
мастикой.
В процессе работы скипидарную мастику следует
растирать до появления тонкого слоя и наносить на пол не менее двух раз.
Окончательную натирку паркета проводят только после того, как будет нанесен и
высохнет второй слой.
Классический способ натирания паркета
мастикой -человек, совершающий нечто вроде
танцевальных па с надетыми на ноги особыми полотерными щетками, заменить его
может современный электрополотер, основным конструктивным элементом которого
являются вращающиеся щетки.
Более удобно
покрыть паркет лаком.
При покупке лака не забудьте, что продаваться
он должен вместе с отвердителем. В крайнем случае на
этикетке лака обязательно должен быть указан тип и необходимое количество
отвердителя.
Далее лак смешивается с отвердителем, который
добавляется в количестве 5% от общей массы лака для первого слоя и 10%
для второго. Перед обработкой лаком хорошо оциклеванный
пол вычищают, шлифуют, для чего некоторые умельцы закрепляют на щетке
электрополотера с помощью хомута из металлической ленты наждачную бумагу и
тщательно удаляют с отшлифованного пола пыль (лучше пылесосом) — поверхность
вашего паркета готова к нанесению лака.
Лаки содержат в своем составе токсичные
компоненты, поэтому удобнее наносить лак с помощью поролонового валика.
к наносят на паркет тонким слоем, стараясь не оставлять
непокрытых участков, т. к. смешанный с от-верлителем
лак тотчас же начинает образовывать на своей поверхности пленку.
Полностью лак
высыхает через 2 суток.
Помните, нанесение лака следует начинать с
удаленного от входа конца комнаты в направлении к двери.
После высыхания первого слоя по нему
желательно пройтись мелкой шкуркой. Во время нанесения второго слоя следует
избегать наплывов и капель.
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
Ламинированные полы являются наиболее
перспективным покрытием. Стойкие к истиранию и удару, водо-и грязеотталкивающие, обладающие высокими
декоративными показателями, ламинированные полы являются прекрасным покрытием
для любого помещения, будь то спальня или офис.
Ламинированное покрытие представляет собой трех-пятислойный материал,
состоящий из сверхтвердой плиты из древесноволокнистых (ДВ) или
древесностружечных материалов, меламина (фенольная смола) и декоративной
пленки, которые прессуются при температуре порядка 300 0С. В пятислойном
материале прессуются дополнительно два слоя крафт-бумаги.
Недостатком ламинированных покрытий являются
их высокие акустические характеристики, т. к. они являются отличным резонатором
любого звука — падающей книги или каблуков хозяйки дома. Вторым недостатком
является тот факт, что ламинированные полы почти не держат тепло; поэтому для
первого этажа, если позволят ваши средства, лучше приобрести полы с
подогревающей системой. И, несмотря на влагостойкую пропитку,
ламинированные панели, конечно, не следует
укладывать в ванной, санузлах.
Для настила ламинированных полов требуется
абсолютно ровная и сухая поверхность, что обеспечивается цементной стяжкой, саморазравнивающимися жидкостями или укладкой черного пола
по регулируемым лагам.
Наиболее экономичен способ выравнивания пола
цементной стяжкой. На чистый и промытый пол наносят цементное тесто с
консистенцией жидкой сметаны. Затем укладывают маячные рейки с сечением 75x37
мм и с помощью молотка, спиртового уровня и линейки добиваются их
горизонтальности и расположения на уровне чистого пола. Цементную стяжку
укладывают между маячными рейками и выравнивают при помощи правил. Во все
неровности добавляют раствор и тщательно выравнивают при помощи правила.
Заглаживают стяжку круговыми движениями мастерка или специальной
стальной гладилкой. В такой же последовательности выравнивают всю поверхность
пола.
Укладка ламинированного паркета имеет
некоторые особенности. Панели укладывают сначала на пробковую прослойку, затем
расстилается полиэтиленовая пленка с фольгой. Кроме пленки с гидроизолируюшими особенностями под панели укладывают
утеплительную пленку, которая продается в наборе с паркетом. Панели укладывают
без всякой клеевой основы. Панели между собой скрепляют шпунтами на клею,
промазывая их тонким слоем. Таким образом добиваются
сплошного плавающего ковра из ламинированных плит. Пазы проклеивают особенно
тщательно, чтобы в них не могла проникнуть влага при уборке полов.
Выступающий клей убирают шпателем, затем —
мокрой ветошью, так как застывший клей убрать очень трудно. Между стеной и ламинатом предусматривают зазор шириной 10 мм. Зазор необходим
потому, что ламинат после укладки раздвигается по
периметру примерно на
мм. Все последующие ряды панелей
укладывают так, чтобы их торцы в соседних рядах были смещены относительно друг
друга примерно на 30-50 см. Это необходимо для того, чтобы оптимально
распределить нагрузку на стыкующиеся панели.
При укладке последнего ряда
панелей шпунты вдав-ливаются
в предыдущий ряд деревянными клиньями, прижатыми к стене.
Существует и другой способ
укладки ламинированных панелей — на линолеум, по которому предварительно
укладывается 1-2 слоя мягкой прокладки (например, пе-нопропилен).
Панели укладываются по слою клея ПВА, расход клея — примерно 0,5-0,6 л на 10 м2 пола.
При необходимости
распиливания ламинированной панели лучше воспользоваться электропилой, которая
даст точный и гладкий срез. Если в процессе укладки все-таки появились щели
между панелями, заделывают их тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их
киянкой.
ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ (МАРМОЛЕУМ)
Одним из основных достоинств пробковых покрытий является их натуральное
происхождение: кора пробкового дерева, джут и растительные смолы. Они обладают
хорошей звуко- и теплоизоляцией, износоустойчивы,
красивы, кроме того, обладают антибактерицидными
свойствами, поэтому особенно хороши для детской. Пробковые покрытия пожароустойчивы,
не впитывают едкие вещества — разлитую краску, например, можно удалить тканью.
Выпускают пробковые
покрытия в виде плит толщиной 3,2-6,4 мм, которые приклеивают к основанию при
помощи клея. Технология укладки пробковых щитов до-вольно
проста, и с ней может справиться даже начинаю-
щий домашний мастер. Для этого
достаточно подготовить одним из ранее описанных методов ровное основание.
Устанавливать пробковые плиты следует только на сухое основание, так как от
влаги полы деформируются и теряют свои качества.
Проверить влажность пола
можно достаточно просто: пол покрыть пленкой и через
несколько часов проверить наличие конденсата на ее
поверхности. Влажный пол необходимо предварительно высушить, используя
различные калориферы или вентиляторы.
Разметку под пробковые
плиты выполняют так же, как и для других плиточных материалов, начинают укладку
с центра комнаты, приближаясь к ее краям. Клей наносят на основание пола и плитку и выдерживают определенное время,
продолжительность которого зависит от марки применяемого клея. Время выдержки
указывается в прилагаемой инструкции. Клей наносят не на всю поверхность
основания и плитки, а участками по 2-3 см2. После
выдержки плитку ставят на место и прижимают. Чтобы плотность прилегания была
выше, по плиткам желательно постучать резиновым молотком. Достоинство метода
укладки пробковых плит состоит в том, что по полу можно ходить сразу после его
наклеивания.
Механическая стойкость
полов повысится, если их покрыть несколькими слоями лака. Кроме того, лак заливает
щели и получается бесшовное покрытие.
ПЛИТОЧНЫЕ ПОЛЫ
Керамическая плитка,
изготовленная из минерального сырья (глины, каолина, кварцевого песка, флюсов,
красителей и т.д.), является прекрасным отделочным материалом, практически
незаменимым покрытием пола для ванной, санузла, кухни и т. п. Плитка для пола
толщиной 5-13 мм обладает более высокими прочностными
характеристиками по сравнению с настенной плиткой.
По форме она может быть квадратной,
прямоугольной
шестигранной и т.д.
Стандартные
размеры плитки для пола, мм: квадратная- 300x300, 250x250, 200x200, 150x150,
100x100, 48x48;
Формы керамической плитки для облицовки
пола: 1 — квадратная; 2 —
прямоугольная; 3 — треугольная; 4 — четырехгранная; 5— пятигранная; 6—
шестигранная.
Формы керамической плитки для облицовки пола (продолжение): 7 — восьмигранная; В и
9 — фигурные; 10 — накладка на проступи лестничных маршей.
прямоугольная - 400x300, 300x200, 300x150, 200x150,
200x100;
треугольная—98x139,
83x118, 68x97, 58x83; четырехгранная—
100x230, 85x196, 75x173; пятигранная— 200x115, 170x98,
150x86,5; шестигранная — 200x230, 170x196,150x173;
восьмигранная— 200x70x100, 170х60х85;
накладка на проступи лестничных маршей — 400x300, 300x200.
Для безопасности лицевая поверхность таких
плиток не гладко отполированная, а фактурная, имеющая рифления.
Как и все керамические изделия, плитка
обладает такими качествами, как: твердость, прочность, гигиеничность, легко
очищается, негорюча, огнеупорна, а также устойчива к
воздействию химических агентов. Плитка отличается также жесткостью и
хрупкостью. Все эти свойства вытекают из самой природы керамических материалов.
Определив, какую плитку мы хотим использовать, необходимо подсчитать требуемое количество.
Исходной точкой является определение площади поверхности, которую предстоит
облицевать. Опыт подсказывает, что следует заказывать в среднем на 10-15%
плитки больше, чем это требуется исходя из размера площади для облицовки.
Укладка керамической плитки требует
соблюдения нескольких принципов, применяя которые, даже начинающие плиточники
могут прекрасно справиться с этой работой.
Основание под плитку должно быть прочным и
ровным. Вначале решается способ укладки плитки — на цементном растворе или на клеевой
смеси, выбирается рисунок, помещение измеряется и производится подсчет
необходимого количества плиток. Затем на лист бумаги (лучше всего клетчатой)
переносится выбранный рисунок пола, считая каждую клеточку плиткой, этот
рисунок раскрашивается. После проверки горизонтальности и влажности основания
его поверхность грунтуется водонепроницаемой жидкостью и дается время на
высыхание этой изоляции до начала укладки плиток. Теперь на пол можно нанести
опорные линии. Одним из способов разбивки может быть рекомендован
следующий.
Комната делится на 4 равные части, для чего у
середины каждой стены вбивается гвоздь, и крест накрест натягиваются натертые
мелом шнуры. Затем проверяется перпендикулярность этих
шнурков (от точки пересечения отмеряется по одной линии 1200 мм, а по другой—
1600мм; если между этими точками расстояние
а)
Образцы
подов из керамических плиток: квадратных;
6 — восьмигранных с вкладышами; в — шестигранных.
Ковер из керамических плиток для мозаичных полов
будет равно 2000 мм, то шнурки
перпендикулярны и линия может быть “отбита”, т. е. натянутые и натертые мелом
шнурки немного приподнимаются и резко отпускаются — при этом на основании
останется четкая меловая линия).
Точку отсчета можно найти, имея лишь сухую
кафельную плитку. От середины дверного проема до противоположной стены выложите
ряд плиток. Перпендикулярно ему на половину комнаты выложите второй ряд плиток.
Подвиньте первый ряд вплотную ко второму. Отметьте мелом линии вдоль выложенных
плиточных рядов. Затем проведите третью линию около стены, параллельно первому
ряду и перпендикулярно второму. В дальнем от двери углу найдите точку
пересечения линий.
Если выбранный рисунок пола предусматривает
диагональное решение, то необходимо нанести дополнительные опорные линии,
идущие от центра помещения
(точки пересечения шнуров) под углом 45°С к ранее “отбитым” линиям. Для этого от середины более
длинной стены помещения к ее краям откладывается расстояние
до центра помещения и в этих точках также вбиваются гвозди. Такая же
операция производится и по второй длинной стене. Затем по гвоздям натягиваются
два шнура, натертых мелом. Эти шнуры делят пополам прямые углы, образованные
шнурами, натянутыми вначале. Линии по вновь натянутым шнурам также
“отбиваются”. После этого шнуры можно снять. Затем выполняется проверочная
укладка плиток. Если плитки расположены параллельно стенам, их следует уложить
всухую, в соответствии с цветами проекта (рисунка) в одной четверти комнаты,
начиная от точки пересечения шнуров.
Для проверки диагонального рисунка плитки
следует также насухо уложить вдоль линий, перпендикулярных стенам в одной
четверти комнаты, затем — дополнительный ряд по линии, идущей к основным
разбивочным линиям под углом 45°.
При укладке половой плитки обычно
используется цементный клей, возможно применение
мастик и готовых клеевых составов. Применять их следует в строгом соответствии
с инструкцией или указаниями на упаковке: количество воды для затвора смеси,
консистенция и т.д.
Обычно это однородная сметанообразная масса
без комочков. Время полного затвердения — 24 часа по окончании укладки.
Мастики и клеи различного назначения
приведены в табл. 23-24.
Перед самой настилкой пола плитки следует
замачивать, т. к. плитка, впитавшая в себя воду, будет меньше забирать влаги из
цементно-клеевого раствора, что увеличит адгезию плитки с основой.
Последовательность работ следующая: при необходимости раскроя плитку надрезают
стеклорезом или плиткорезом, раскалывая их
затем по линии надреза о деревянный брусок.
Овальные вырезы для обвода труб обкусывают кусачками, обрабатывая затем срез
рашпилем или точильным камнем.
При укладке плитки на клеевой смеси вначале
необходимо загрунтовать основание. Грунтовочная эмульсия наносится равномерно
кистью или малярным валиком. На сильно поглощающие влагу основания и основания
из материалов типа газобетона грунтовочные эмульсии наносятся дважды, причем
первый слой выполняется эмульсией, разбавленной водой в соотношении 1:1. Затем
наносится выравнивающий раствор, начиная с мест, где больше всего неровностей.
За один раз можно нанести слой толщиной до 20 мм. После затвердения первого
слоя можно наносить второй. Раствор наносится при
Таблица
23
Синтетические клеи, используемые при облицовочных работах
|
Наименование клеев |
Назначение. Область применения |
Краткая характеристика |
|
Универсальный клей |
Поливинилхло- |
После нанесения клея на |
|
"Бустилат-М" |
ридная плитка |
основание и перед укладкой |
|
|
|
плитки выдержка не требу- |
|
|
|
ется. |
|
Дисперсионный клей |
Поливиннлхло- |
Высокая прочность приклей- |
|
КДС-2 |
ридная плитка |
ки. Высокая стоимость. |
|
Клеи 88 и 88Н |
Поливнннлхло- |
Высокая прочность приклей- |
|
|
ридная плитка |
ки. |
|
Водно- дисперсионный |
Плитка из кера- |
Возможность применения |
|
клей "Девитекс" |
мики и поливн- |
для облицовки как внутрен- |
|
|
нилхлорида |
них помещений, так и фаса- |
|
|
|
дов. |
|
Коллоидно- |
Керамическая |
Выпускается в виде сухой |
|
цементный клей КЦК |
плитка |
смеси, следовательно, требу- |
|
|
|
ет затвора водой и длитель- |
|
|
|
ного перемешивания. |
239
Таблица
24
Мастики заводского приготовления
|
Наименование мастик |
Назначение. Область применения |
Краткая характеристика |
|
Битумно- латексная |
Поливинилхлорид- |
Не тянется за шпателем и |
|
мастика |
ная плитка, паркет |
не сворачивается под ним. |
|
|
|
не требует подогрева, |
|
|
|
легко наносится, относи- |
|
|
|
тельно быстро схватыва- |
|
|
|
ется. |
|
Холодная резиново- |
Поливинилхлорид- |
После нанесения мастики |
|
битумная мастика |
ная плитка |
на основание и перед ук- |
|
"Изол"" |
|
ладкой плитки требуется |
|
|
|
выдержка. |
|
Холодная битумно- |
поливинилхлорид- |
Высокая водостойкость. |
|
скипидарная мастика |
ная плитка, паркет |
|
|
"Биски" |
|
|
|
Клеящая мастика |
Поливинилхлорид- |
Сравнительно медленное |
|
"Перминид" |
ная плитка |
высыхание. |
|
Клеящая мастика |
Поливинилхлорид- |
Легко наносится тонким |
|
"Синтелакс" |
ная плитка |
слоем. При загустении |
|
|
|
требует подогрева. |
|
Клеящая мастика |
Поливинилхлорид- |
Возможно применение на |
|
"Гумилакс" |
ная плитка |
любом основании (бетон, |
|
|
|
гипсобетон, дерево, ДВП, |
|
|
|
ДСП). При загустении |
|
|
|
требует разбавления. |
|
Полимерная мастика |
Плитка из керами- |
То же |
|
"Карболакс'' |
ки и поливинил- |
|
|
|
хлорида |
|
|
Эпоксидная мастика |
Плитка из керами- |
То же |
|
|
ки н стекла, при |
|
|
|
облицовке печей и |
|
|
|
каминов |
|
помощи гладкой металлической терки или
зубчатого шпателя.
После выравнивания основания и устранения
всех неровностей на поверхность наносят клеевой раствор или мастику.
Раствор наносится слоем толщиной, примерно равной
толщине плитки, не закрывая при этом опорных линий.* Затем вдоль опорной линии
укладывается первый ряд плиток, которые плотно придвигают одну к другой и
прижимают их к полу. Нельзя при укладке двигать плитки, так как при этом
настилка будет выдавлена на их поверхность.
Плитки выкладываются на расстоянии 2-3 мм
друг от друга. В помещении с резкими перепадами температуры ширину шва следует
увеличить. В любом случае он не должен быть меньше 2 мм и больше 1 см. Для
широких швов в цементный клей добавьте немного песка. Швы между плитками должны
быть одинаковой ширины. Для контроля ширины швов используйте специальные
крестовины, которые вставляются сначала перпендикулярно поверхности, чтобы
зафиксировать ширину шва, а затем, когда вы промажете клеем примыкающую
поверхность, они укладываются целиком на поверхность в углах соединения плиток.
Час спустя с помощью шила вытащите крестовины из швов, пока раствор оконча-
Раскрой облицовочной плитки
' Не
следует наносить клеевой раствор на большую поверхность • примерно
1 м2, чтобы успеть уложить плитку минут за
10.
Укладка
керамических плиток: а — диагональный
рисунок; б— прямой рисунок
тельно не приклеил их. Вместо крестовин можно использовать
картонные или пластиковые полоски.
Второй ряд плиток укладывается по
перпендикулярной линии, а затем заполняется пространство между двумя уложенными
ранее рядами, начиная от центра поме-
щения, прижимая каждую плитку к двум другим, уложенным
ранее.
Чтобы увеличить прочность приклеивания плитки
к поверхности, постучите по только что уложенному ка-фелю деревянной или резиновой киянкой. (Киянку можно
заменить кулаком или молотком и деревянным бруском, обмотанным несколько раз
грубой тканью.)
Для укладки диагонального рисунка плитки укладывают
по линии, перпендикулярной к стене, угол к углу, затем укладывается еще ряд по
диагонали, так, чтобы и\ боковые кромки точно
совпадали с этой линией. После этого заполняется пространство между этими
рядами, начиная от центра помещения по направлению к стене.
Ковровую мозаику из мелких плиток настилают
по бетонному подстилающему слою на прослойке из раствора марки 150, поверхность
которой посыпают сухим цементом для прочного сцепления плиток с прослойкой.
Карты ковровой мозаики укладывают на прослойку бумагой вверх с зазором между
смежными картами 2 мм.
С поверхности настланного пола через 2-3 дня
снимают увлажненную бумагу и заливают швы, после чего засыпают опилками и затем
промывают.
ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
Керамический гранит относится к современным
отделочным строительным материалам, завоевавшим интерес у архитекторов,
дизайнеров и строителей. Это объясняется наличием у него высоких декоративных и
физико-механических свойств.
Керамический гранит в виде плиток
изготавливают из природных экологически чистых материалов, которые подвергают
обработке на современном технологическом оборудовании с целью удалений из
сырьевой массы вредных примесей. Для придания керамическому
граниту требуемого цвета в сырьевую массу
вводят минеральные пигменты, после чего из массы формуют на прессах под
давлением около 500кгс/см2 плитки, которые затем
обжигают в печи при температуре 1250°С. После обжига плитки приобретают высокую
прочность, твердость и долговечность. Плитки изготавливают размером 20x20,
30x30 см и др. при толщине от 7,5 до 12 мм. Эти плитки имеют высокие показатели
по прочности, износостойкости, термостойкости, морозостойкости, стойкости к
агрессивным средам и пр., что не уступает показателям природного гранита. Кроме
того, в отличие от естественного камня, керамический гранит не имеет
радиационного фона.
Плитки керамического гранита изготавливают с
матовой, полированной и рельефной поверхностью, которая не становится
скользкой, даже будучи мокрой.
ПОЛЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Покрытия из полимерных материалов
относительно дешевы, просты в укладке, достаточно легко заменяются (при
необходимости) и отличаются при этом высокой декоративностью, эластичностью,
достаточно высокой
прочностью.
Различают четыре
группы полимерных материалов:
1. рулонные;
2. плиточные;
3. бесшовные (наливные);
4. ковровые (ковролины).
Линолеум — незаменимое покрытие для кухни и
прихожей, даже если для жилых помещений выбраны более теплые и престижные
покрытия. Кроме относительной дешевизны, линолеум привлекателен своей
гигиеничностью и простотой уборки.
Широкая цветовая гамма
позволяет подобрать покрытие для любого интерьера.
На рынке представлены
различные виды покрытий из линолеума: линолеум алкидный, поливинилхлорид-иый
на теплозвукоизолирующей основе, линолеум
поливинилхлоридный на тканевой основе, линолеум поливинилхлоридный многослойный
без основы, релин (линолеум резиновый, многослойный),
а также плитки поливинилхлоридные для полов.
Большой ассортимент
линолеума позволяет подобрать бесшовное покрытие, состоящее из одного целого
куска, что позволяет укладывать линолеум на основание
без проклейки и прижимать только плинтусом по периметру помещения. Для этого
линолеум тщательно отмеряют, укладывают на ровное основание в теплой комнате и
выдерживают в течение нескольких дней, пока все мор-шины
и вздутия не улягутся. Только после этого можно выполнять раскрой материала.
Если все же линолеум
приходится наклеивать, то делать это нужно по предварительно подготовленной
поверхности. Покрытие из линолеума очень реагирует на все неровности пола и
проявляет их на своей лицевой поверхности. Поэтому готовить основание для
линолеума следует очень тщательно.
Как правило, линолеум
наклеивают на основание при помощи различных мастик
(дисперсия ПВА, *Бустилат”, “Гумилакс”
и др.), в инструкции указан способ применения, расход материала, вид линолеума.
В домашних условиях также
можно приготовить достаточно качественные составы:
а) масляно-меловая мастика: мел молотый — 4,7 кг;
олифа “оксоль” — 3,6 кг; портландцемент — 1,7 кг.
б) казеиновая мастика: клей казеиновый (ОБ) —
1,8 кг;
олифа “оксоль”— 1,8кг; вода— 3,6л; мел молотый-
3,6 кг.
Клей предварительно
замочить в небольшом количестве теплой воды, перемешать, добавить оставшуюся
воду, оставить на 30-40
минут до полного набухания частиц клея, периодически помешивать. Добавить олифу
тонкой струей и перемешать, после чего ввести небольшими порциями мел,
перемешать до получения однородной массы. Расход мастики — 1,5-2 кг на 1 м1 основания. Мастику необходимо использовать в
течение 3—4-х часов, поэтому готовить ее следует небольшими порциями.
в) казеиново-цементная
мастика (аналогична предыдущей): казеиновый клей ОБ—
1,4кг; вода —4,3л; портландцемент— 4,3 кг.
Подготовленную поверхность
грунтуют мастикой для наклеивания, предварительно разведя ее растворителем в
соотношении 1:1; 1:2; 1:3.
Полы из линолеума на войлочной
основе обычно настилают насухо. Линолеумы на тканевой подоснове или без
подосновы приклеивают к основанию пола по всей площади.
В случае необходимости
раскрой линолеума можно произвести по шаблону из плотной бумаги. Бумагу
необходимо развернуть и закрепить кнопками вокруг всех выступов, лестниц,
дверных проемов и т. п. Затем лино-леумным
ножом вырезают шаблон, при необходимости разделяя его на удобные полосы.
Раскрой предварительно расстеленного в другом помещении линолеума лучше
выполнить с небольшим припуском, который затем выравнивается “по месту”.
При раскрое внутренних
углов срежьте диагональ и заправьте материал в угол, на внешних углах материал
режется сверху вниз, затем ровняется.
Укладывая материал,
следите, чтобы он не прилегал плотно к стене во избежание выгибания покрытия.
При полном приклеивании
уложенное насухо покрытие отгибают до половины, фиксируют его в этом положении.
Затем наносят клей (в соответствии с инструкцией), выдерживают 10 минут и
осторожно укладывают ма-
териал на место, следя за тем, чтобы не
образовались пузыри.
Аналогично проклеивается
другая половина материала.
Настеленный линолеум^ разгладить руками и сразу установить на него
какой-нибудь тяжелый предмет (например, мешок с песком). Если в отдельных
местах образовались пузыри, их тоже следует придавить тяжестью и оставить на
трое суток.
Если за истекшее время
пузыри не исчезнут, сделайте в каждом пузыре по разрезу и залейте в открывшееся
пространство клеевой состав. Затем линолеум опять прижимают тяжелым фузом и оставляют на трое суток.
Если необходима стыковка
полотнищ линолеума, лучше не проклеивать 10см от кромки полотна. Полотни-ша укладывают внахлестку, подложив под шов фанеру
или картон и перекрывая одно полотнище другим примерно на 50 мм. Прирезку
линолеума ведут, прорезая по линейке сразу два полотнища, если это невозможно
из-за толщины и плотности линолеума, второй слой разрезают по первому и следу
от ножа.
Кромки линолеума
проклеивают, отогнув их от основания. Промазать клеем и плотно прижать к
основанию. Выдавленный из-под кромок клей немедленно удалить шпателем. После
чего накрыть шов бумагой и уложить груз. Для большей надежности через 24 часа
швы можно сваривать холодным способом: накрыть шов клейкой лентой, разрезать
ленту насквозь и заделать шов специальной жидкостью для сваривания. Через 2-3
часа ленту можно удалить.
Полимерные плиточные
покрытия долговечны, износостойки и экономичны. Они удобны при транспортировке
и укладке, легко заменяются при ремонте. Выпускаются плитки различных размеров
от 250*250 мм до 300x500 м с гладкой и рифленой лицевой поверхностью, одно- и
многоцветные. Исходным сырьем для плиток
подкладочная линейка^
Прирезка
линолеума
-лужат различные смолы, в индивидуальном строитель-Гстве,
в основном, применяются поливинилхлоридные
Перед укладкой плиток следует, прежде всего,
очистить и загрунтовать основание и выбрать узор пола по своему усмотрению.
Разметить пол по продольной и поперечной оси помещения.
На загрунтованное основание выложить два
взаимно перпендикулярных, так называемых “маячных”, ряда плиток, ориентируясь
на которые, можно далее произво дить настилку. Делать это следует
“на себя”, начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противопо ложном
направлении.
Наиболее прочные составы для наклейки плитки -мастики КН-2 или КН-3 — кумарононейритовые
составы, которые перед использованием следует подогреть до
Проверочная
укладка плиток из полимерных материалов при рисунке параллельно стенам
60'С. Возможно использование
перхлорвинилового клея ПХВ, или наиритового НТ, или
же любого другого клея в соответствии с указаниями на упаковке. Поверхность
плитки можно слегка придавить киянкой или деревянным бруском.
После укладки можно протереть пол влажной
тряпкой, но не заливать водой в течение 3-4 дней.
КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Синтетические ворсовые ковровые покрытия на
тканевой основе можно настилать на любую ровную поверхность. Для повышения
долговечности коврового покрытия и придания большей комфортности рекомендуется
использовать подложку из войлока, полиуретана, пено-полиэтилена
и др. Это позволит увеличить эластичность, тепло- и звукоизоляцию ковровых
покрытий. Толщина подложки— 5~10 мм, важно, чтобы структура подложки была
достаточно плотной.
Перед наклейкой ковровое покрытие должно
вылежаться в течение 3-4 дней, иначе оно может пойти воланами.
Существует несколько способов укладки
коврового покрытия:
- свободная укладка;
- укладка с использованием двухсторонней клейкой
ленты, под клады нас мой под края и швы; - метод ровных краев -— закрепление
двусторонней
клейкой лентой покрытия вплотную к плинтусам; - наклеивание;
- стретч
инг.
Выбор способа укладки зависит от основы
коврового покрытия, функционального предназначения помещения, частоты его
использования и состояния пола, а также типа применяемого клея.
Укладка без наклеивания (свободная укладка)
применяется в том случае, когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола,
например, наборного паркет”, мрамора, гранита и пр., для этого подойдут
покрытия с высокой прочностью. При свободной укладке между покрытием и
покрываемой поверхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка.
Ковровое изделие раскатывается и
раскраивается с увеличенными допусками. Точная раскройка будет проводиться
позднее. Если для покрытия всей площади необходимо несколько полос, то места
стыка по краю фиксируют двухсторонней клейкой лентой. Точно также поступают с
краями у дверей и стен. Следует помнить, что максимальная площадь при этом
способе укладки не более 20 м'. а
в помещении нет мебели на колесиках.
При наклеивании коврового покрытия в больший-стве случаев достаточно проклеить стыки и края,
особенно если они заводятся под плинтусы. Но на лестницах и в прихожих
желательно проклеивать всю поверхность.
Для наклеивания коврового покрытия
допускается использовать обычный клей ПВА. Наклеивая покрытие с основой из
натурального джута, следует быть очень осторожным с дозировкой клея (клей может проступить через покрытие).
Стретчинг — это вид укладки, основан на эластичности, присущей
всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия при стретчинге
укладываются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под углом
гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие в
обязательном порядке укладывается подложка, создающая эффект “мягкости”
покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции.
Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга, существенно дольше, а при укладке или замене
покрытия нет необходимости в подготовке основы пола.
| Плоские металлические планки с шипами для соединения ковровых
покрытий пола: в — стык; 6 —
нанесение мастики; в, г — укладка.
При любом методе
укладки необходимо учитывать ' направление ворса коврового покрытия, его тип,
структуру поверхности и направление света в помещении. Последнее может иметь
решающее значение при укладке коврового покрытия с эффектами теней:
многоуровневые, с комбинированными секциями и аналогичные типы Конструкции
поверхности. Желательно, чтобы ворс коврового покрытия во всех секциях лежал в
одном направлении. Если ковровое покрытие имеет геометрический рисунок,
необходимо учитывать симметрию и точное повторение рисунка.
В местах стыков ковролина у дверных коробок прокладываются специальные
порожки с двумя пазами, гладкие или односторонние.
Полное
поверхностное наклеивание — наилучший способ для укладки текстильных напольных
покрытий,
Укладка без наклеивания (свободная укладка)
применяется в том случае, когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола,
например, наборного паркета, мрамора, гранита и пр., для этого подойдут
покрытия с высокой прочностью. При свободной укладке между покрытием и
покрываемой поверхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка.
Ковровое изделие раскатывается и
раскраивается с увеличенными допусками. Точная раскройка будет проводиться
позднее. Если для покрытия всей площади необходимо несколько полос, то места
стыка по краю фиксируют двухсторонней клейкой лентой. Точно также поступают с
краями у дверей и стен. Следует помнить, что максимальная площадь при этом
способе укладки не более 20 м7, а в
помещении нет мебели на колесиках.
При наклеивании коврового покрытия в
большинстве случаев достаточно проклеить стыки и края, особенно если они
заводятся под плинтусы. Но на лестницах и в прихожих желательно проклеивать всю
поверхность.
Для наклеивания коврового покрытия
допускается использовать обычный клей ПВА. Наклеивая покрытие с основой
из натурального джута, следует быть очень осторожным с дозировкой клея (клей может проступить через покрытие).
Стретчинг — это вид укладки, основан на эластичности, присущей
всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия при стретч
и иге укладываются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под
углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие в
обязательном порядке укладывается подложка, создающая эффект “мягкости”
покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции.
Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга, существенно дольше, а при укладке или замене
покрытия нет необходимости в подготовке основы пола.
Плоские металлические планки с шипами для соединения
ковровых покрытий пола: а — стык; б —
нанесение мастики; в, г — уклаака.
При любом методе
укладки необходимо учитывать
направление ворса коврового покрытия, его
тип, структуру поверхности и направление света в помещении. Последнее может
иметь решающее значение при укладке коврового покрытия с эффектами теней:
многоуровневые, с комбинированными секциями и аналогичные типы конструкции
поверхности. Желательно, чтобы ворс ков-звого
покрытия во всех секциях лежал в одном направлении. Если ковровое покрытие
имеет геометрический шсунок,
необходимо учитывать симметрию и точное повторение рисунка.
В местах стыков ковролина
у дверных коробок прокладываются специальные порожки с двумя пазами, гладкие
или односторонние.
Полное поверхностное наклеивание — наилучший
способ для укладки текстильных напольных покрытий,
удобна при транспортировке и укладке;
обеспечивает легкий доступ к проводам и
коммуникациям, уложенным под покрытием;
легко заменяется при утрате внешнего вида,
поэтому се следует приобретать с запасом.
Модульная ковровая плитка укладывается без
клея И с минимальным количеством отходов, швы практически
не видны, что создает эффект сплошного коврового покрытия.
50-70
Порожки с
двумя пазами (а), гладкие (6)
и односторонние (в)
особенно на лестницах, пандусах, а также
помещениях с напольным отоплением. Многое в этом способе зависит от качества
выбранного клея и соблюдения технологии его использования. Необходимо четко
отслеживать время полного испарения растворителя из клея, плотность укладки
коврового покрытия и полноту приклеивания. Мебель можно устанавливать не ранее,
чем через 3-4 дня после наклеивания покрытия.
Ковровая плитка имеет ряд преимуществ по
сравнению с рулонными ковровыми покрытиями:
НАЛИВНЫЕ (БЕСШОВНЫЕ) ПОЛЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наливные полы выполняются из полимсрсодержа-щих саморастекающихся
составов. Существует несколько видов наливных покрытий на основе эпоксидных,
акриловых, полиэфирных и полиуретановых смол. Для жилых помещений рекомендуется
использование полиуретановых композиций, отличающихся прочностью,
износостойкостью. Такие полы более изящные, не скользят, устойчивы к действию
бактерий и грибков, обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Толщина наливных полов — 25—30 мм. Основание
под наливные полы должно быть соответственно подготовлено: не име'гь выбоин и трещин, поверхность должна быть
зашпаклевана и загрунтована.
Выпускаются полиуретановые композиции в виде
2-компонентных составов, иногда 3-компонентных.
Как правило, перед нанесением компоненты
должны быть тщательно перемешаны, например, с Помощью дрели со специальной
насадкой или мощного миксера. Приготовленная смесь выливается на подготовленное
основание и правилом распределяется по всей площади
пола. Чтобы избежать появления воздушных пузырькон. поверхность
обрабатывается игольчатым валиком.
После полного высыхания первого слоя
наносится второй (лицевой) слой покрытия пола. Рекомендуется обеспечить хорошую
вентиляцию помещения при температуре 12—25°С для болееч быстрого отверждения ком позиции. В эксплуатацию
наливные полы можно вводить не ранее 5 дней.
После полного отверждения композиции наносится
лак. Обычно наносят два слоя лака, во второй слой вводится декоративный
наполнитель — чипсы (мозаичные хлопья).
ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ
Технология полов с подогревом (отапливаемых)
в отечественной практике используется сравнительно недавно.
Отапливаемые полы изменяют тепловые потоки,
пол становится самым теплым местом в квартире, что особенно важно для детской,
спальни и т. п. Устройство теплых полов позволяет снизить температуру помещения
на 2-3'С, тем самым сократить затраты на отопление без ущерба комфортности.
Теплые полы могут быть как основным, так и
дополнительным источником тепла в доме. Существует два метода устройства теплых
полов: водоциркуляционныи и электрический.
Водоциркуляиионный обогрев заключается в прокладке в массе пола водяных
регистров. В качестве источника тепла могут служить централизованные или
индивидуальные системы горячего водоснабжения. Циркуляционный контур выполняют
из полипропиленовых, металл ополи мерных труб. Трубы соединяют между собой
латунными муфтами с накидной гайкой или методом обжима специальными муфтами.
Трубы укладыва-
ют спиральной разводкой таким образом, чтобы
более теплая подающая труба находилась рядом с ролее
холодной обратной трубой. Этим достигается равномерное распределение тепла по
всей площади п<)Ла- Диа-метр труб и температуру теплоносителя
определяют в зависимости от типа полового покрытия, тепловых по*
терь помещения и необходимой температуры в помеще-
нии.
Большое значение для эффективной работы
системы напольного обогрева придается тепловой изоляции пола. В основном для
крепления регистров исг|ОЛЬЗУ|ОТ~
ся пенопластовые плиты с наклеенной фольгой-
Такие плиты с
готовыми креплениями
труб очень удобны в работе и значительно с()КРаШают время
монтажа. Следует избегать щелей меж^У отдельными
плитами, так как это снижает эффсктивИость
о™-пления.
На входе в отопительную систему устана^ливаются терморегуляторы.
Электрический обогрев полов выполняк)Т специальным
проводом высокого сопротивления с •термодатчиком и
системой терморегуляции. Электрически6 эле" менты системы отопления монтируют на поРсР"ности
бетонного пола и после монтажа заливают растаам
или покрывают соответствующими половыми покрь'тиями'
Фиксация кабелей системы обогрева выполняется
специальными монтажными лентами.
За пределы пола выводится только силовой
электрический кабель и регулятор температуры. Наличие терморегулятора в каждой
комнате позволяет регулировать температуру в зависимости от необходимости, а
усиленная изоляция проводов делает систему электр)ОПОДОГРе"
ва абсолютно безопасной.
При выборе кабельной системы отопления 1полов
следует исходить из того, что удельная мощность более чем
18 Вт на один метр длины неизбежно приведет к поя и лению “тепловой зебры”,
что может повлиять на комфортность проживания.
Кабельные системы отопления могут быть
выполнены из отдельных кабелей или формироваться в виде сетки на специальных
матах шириной 0,5 м. Электрическая мощность одного мата составляет 100 Вт/м;. Преимущество отопительной системы в виде мата
заключается исключении появления “тепловой зебры” и сокращении сроков монтажа.
Понятно, что браться за устройство полов с
обогревом, не имея профессиональных навыков, не стоит. Эту работу следует
поручить опытным специалистам.
ПОЛЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Натуральный камень благодаря своей красоте
традиционно привлекателен в качестве облицовочного материала для покрытия
полов.
Наиболее широко в качестве
декоративно-облицовочных пород используются мрамор и гранит.
Современные технологии предполагают
применение тонких каменных плит: 10 мм для мрамора и 15 мм для гранита. При
укладке на специальные безводные клею-шие
составы в интерьере такая толщина вполне достаточна.
Мрамор— самый
известный и популярный облицовочный камень. Он отлично поддается обработке и
прекрасно полируется. В мире существуют сотни сортов и оттенков мрамора, и в
этом его особая привлекательность.
Гранит — очень стойкий и долговечный
материал. Он труднее, чем мрамор, полируется, но дольше сохраняет полировку.
Цветовая гамма гранитов тоже весьма разнообразна: почти белый,
светло-серый, розовый, крас-
ный, зеленый, черный, голубой. Граниты особенно
рекомендуются для укладки в помещениях, где требуется повышенная прочность,
стойкость к истиранию, для наружной облицовки, для кухонных столешниц.
Последняя мода в мраморном дизайне —
искусственно состаренный камень, *антика”. Поверхность, выложенная таким
мрамором, кажется отшлифованной веками. Рекомендуется для “фактурных”,
пористых, мягких мраморов.
Микропористая поверхность прекрасно “дышит”,
поэтому трудно найти лучший материал для полов с внутренним подогревом.
При укладке природного камня следует
учитывать некоторые его особенности. Например, многие камни, особенно мягкие
мрамора, могут впитать в себя влагу из раствора, которая проступит на
поверхности уложенного камня в виде малоэстетичных
пятен. Такие камни следует укладывать на специально разработанные безводные
составы (желательно использовать такие составы для всех камней). В
отечественной практике распространен способ укладки готовых, отполированных
заводским способом плит. Существует и другой способ: на пол укладываются плиты
шлифованной фактуры, которые потом заполировываются с
помощью специальных шлиф-полировальных
машин.
Плиты из природного камня укладывают по
бетонному, железобетонному или цементно-песчаному основанию. Покрытия из
природного камня выполняют при температуре воздуха не ниже
10°С. Влажность воздуха и основания не нормируется. Толщина прослойки —
не более 2 см. Температурные швы в железобетонных перекрытиях предохраняют от
заполнения раствором путем покрытия их полосками толя, рубероида. Перед
укладкой основание и тыльную сторону плит смачивают водой, затем из раствора
делают постель, рассчитанную на 6—10 плит.
В больших помещениях покрытия укладывают от
цен-фа помещения в двух или четырех направлениях от раз-5ивочных осей. Маячные
шнуры могут натягиваться че-гез
центральные оси помещения, а также вдоль стены (при укладке плит от стены).
В проектное положение плиты укладывают,
осаживая IX деревянной трамбовкой, нижний конец которой обивают войлоком
толщиной 2—Зсм. После того как раствор затвердеет,
пустые швы заполняют цементным раствором соответствующего цвета.
Правильность покрытия контролируется рейкой
длиной 2 м и угольником. Отклонения швов покрытия от центральных осей не
превышают 10 мм на 10 м длины. Просветы под двухметровой рейкой допускаются до
4 мм. Трещины, выбоины и незаполненные швы не допускаются.
Готовое покрытие очищают, промывают и при
необходимости шлифуют или полируют поврежденные места.
Полы из
плит природною камня:
I — без гидроизоляции; II —
с гидроизоляцией; а — на фунте, 6 — на перекрытии по стяжке; в — на перекрытии
по стяжке и теплозвукоизо-ляции; 1 — покрытие; 2 —
соединительная прослойка; 3 — стяжка; 4 — тсплозвукоиюляииоиный
слой; 5— плита перекрытия; в— грунт ос-нооания; 7— бетонный подстилающий слой; В— гидроизоляиия.
Особенностью укладки покрытия из плит
природного камня является обязательная предварительная раскладка плит насухо,
что позволяет правильно подбирать смежные плиты и в точности выдерживать
рисунок. При устройстве полов в качестве прослойки используют це-ментно-песчаную стяжку 1:2,5-1:3, марка раствора — не
ниже 150.